Мне бы такие проблемы. Тут Н4 стоят 167р/шт, выкинул перед установкой все 4 без сожаления. Свет как настроишь, туда и пойдет. Ставлю границу светотени на ближенм на 50м, как раз расстояние между тремя столбами. Хотя для ино рекомендации 50-120м
Следует озаботится бы в первую очередь мощностью генератора. 80А хватает, но впритык. Когда едешь вдоль лесопосадки, на дальнем светло как днем. Бортовое напряжение не менее 13,8В.

Ещё раз благодарность Route 66 за советы! Машинку сделал. Продзванивал-перепроверял-мерял. Зарядка появилась когда выбросил новое реле контроллер и поставил старое. Короче говоря среди новых в автомагазинах полно брака.

Не за что! Катайся на здоровье, и пусть ничего не ломается. Я так понимаю, что регулятор напряжения поменял?

Подскажите пожалуйста ситуация следующая....
На холостом ходу нет заряда... холостой ход у меня 700-750 оборотов, выдаёт 12.7 на голо, а с нагрузкой (свет+печка+магнитола+и т.д.) 12.2, стоит только поехать или газовать чтоб обороты были выше 1000, всё 14,5 на голо, 14.0-14.2 нагрузка... Ремень новый, натянут хорошо, тут проверял 100 раз всё, все контакты, клемы, соеденения зачищены, провода от гены, стартера до + вообще новые, минусов несколько и тоже провода новые, все соединения которые только есть, все зачищены и обработаны... А в мокрую или сырую погоду, вообще бывает так, 10-15 минут езды, заряд в идеале, а потом просто падает на 12,5 и при любых оборотах.... Мерял тремя разными мильтиметрами, поменял около 7 разных реле регуляторов, всё равно эта проблема...

Замерял отдельные участки, дабы исключить реле и прочее... Показатели одни и те же, если заряд есть то он и везде есть, почти без потерть доходит до потребителей... куда копать ? Понятно что возможно в гене мост или щётки, но его не хочется снимать ))) ибо если сниму, то поставлю только новый

проверяй генератор. скорее всего в нем проблемка.

может стоит заморочится и поставить от 2108 на 55А и забыть где он?

Я бы начал со щеток. Кстати, генератор для замены снимать не надо.

Для начала надо выставить нормальный ХХ (860-880 об/мин). Этого может хватить.

а чем этот ХХ плох ? двигатель работает ровно, да чуток придушен, но я не гоняю и сверх тяга мне не нужна, зато расход меньше, да и исправный гена, я думаю даже на таких выдавал бы... ну может отчасти ты и прав, может не 14,5 а там 13,8 но выдавал бы.... а тут 12.2

Ну во первых для смазки двигателя нужно определенное давление, которое будет зависить от оборотов. На таких низких оборотов смазки может не хватать.
Во вторых - напряжение, которое зависит от оборотов нелинейно. Поэтому я и говорю, вначале приведи работу двигателя к заводским параметрам - потом уже можно будет делать выводы. В генераторе дело или нет.
Для начала просто подсосом выстави оборото 1000 и померь напряжение.

Да не сказал бы, что такой х.х. как-то особо пагубно скажется на работе системы смазки. Для карбюратора "Вебер" нормальные обороты х.х. по инструкции полагалось ставить 750 ... 800 об/мин. И ничего при этом не жужжало и не изнашивалось. А вот для генератора - да, маловато может оказаться.

Тут каму как. Я на зиму ваще 900-1000 ставлю, благо на Солексе это просто)))) (ну и расход от этого поднимается соответственно) А летом 800 не больше....

Ну лучше оно точно не будет..

да можно хоть 500об\мин-просто сделай меньше шкив на генератор-будет при меньших оборотах быстрее крутиться,хотя от 100-150об\мин расход если и растет то на менее на пол литра,если по пол дня не тарахтеть на хх

У мну с Солексом ниже 1000 на ходу иногда норовит заглохнуть на нейтрали, при резком сбросе газа - ЭПХХ сказывается. И на старте может тупить и подергиваться. А поставишь 1000 - и все идеально.
Хотя в целом вся эта музыка достаточно индивидуальна. И зависит как от конкретной машины, так и от привычек прокладки на передней левой сидушке.

Если вообще будет крутиться. Чем меньше диаметр - тем сильнее нужно ремень натягивать. Так может и подшипники помпы и генератора не выдержать..

У меня при сбросе газа когда-то норовила заглохнуть ЭПХХ у меня нет, причиной было зажигание контактное, когда сделал коммутатор проблема исчезла
ещё можут быть невено настроенное качество смеси ну или подсос воздуха

Нормально там все. Отключаю ЭПХХ, и все прекращается. Каналы у "Солекса" длинные, заполниться не успевают.

ну экономия пол литра бензина она такая

поставил подсосом 900-950 оборотов, выдаёт 14,5 попробую покручу карб, найду такую точку, чтоб держало заряд при минимальном числе оборотов, на ней и оставлю ХХ. Покатаюсь и посмотрю как себя будет гена вести

Вот уж не стал бы крутить карб ради гены.. Еще чего...пфф. Там можно так накруить, что и хх нестабильный будет, и СО СН зашкалят...Нафих!

Извините за оффтоп, но напомнило давнюю историю, которую рассказывал мне один дедушка. Служил он срочную в 60-е годы и занимался авторемонтом. И заходит к ним однажды МАЗ-200 с жалобой на отсутствие зарядки. А надо сказать, что на этом МАЗе стоял генератор постоянного тока, который крутить надо было намного быстрее, чем привычные нам генераторы переменного.

Сняли генератор, реле, поставили на стенд - все прекрасно работает. Проверили проводку - все исправно, все по схеме. Вернули на машину - зарядки нет. Снова сняли, снова на стенд, проверили - нормально! В общем, только с третьего раза до кого-то дошло, что на злополучный генератор вместо заводского шкива кто-то вколхозил шкив бОльшего диаметра. И генератор на машине просто не мог раскрутиться до потребных оборотов!

У тебя поди на ЭПХХ настройки от ОЗОНА. Там каналы короткие, выключается позднее, чем на Солексе.


Ну вот. О чем и речь. Чуть не заремонтировали исправный автомобиль..

Обижаешь, командир! Там блоки управления вообще разные, от слова "совсем". Никогда не опустился бы до такого дикого и безграмотного колхоза. Блок стандартный, "солексовский" - 5003.3761. Причем не какой попало, а на нормальной специализированной ИМС - КР1086СС1, с кварцевым (!) тактовым генератором. Изначально с "зубильными" порогами (2100/1900). Которые, в соответствии со справочными данными на микросхему, с помощью перемычек на ее управляющих входах понизил до 1900/1700, как это требуется для "Нивы" и "классики". А заодно и полностью перебрал начинку, по максимуму избавившись от ненадежных "бытовушных" компонентов.

Подробно чего и как с ним тогда делал - выложил здесь и здесь.

Вот даже и не думал. Извини, если обидел.

Так и я о том же.. Ну мало-ли, вдруг ты запарился и забыл об этом..


Ну вот. А зачем параметры-то менял? 1900/1700 - это параметры для ОЗОНА. У него каналы короткие. В том весь и фикус. У меня на обычном ЭПХХ зубильном никогда движок не глок при переходе с ПХХ на рабочий режим.

1900/1700 - это параметры для "Солекса" на классику.
Пруф: http://www.vtnauto.com/ru/5013.html

А для "Озона" надо еще ниже - 1600/1200.
Пруф: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...ya-25-3761.html

Зачем снижал против "зубильных" 2100/1900? Затем, чтобы получить заданые параметры блока, которые требуются в данном случае по ТУ. Написано, что надо 1900/1700 - я и сделал. А физический смысл: выше порог - ниже эффективность. Кстати, при установке х.х. 900 или ниже она на самом деле не глохнет, но просто как-то неприятно обороты проседают. И лампочка давления масла на мгновение может вспыхнуть. Не знаю, лично мне так некомфортно. А поставишь ровно 1000 - и все нормально, четко и уверенно. Я с тех пор и не заморачивался больше.

Ну может быть и так. Я уже лет 5 как карб на полку поставил, могу и забыть что-то..

Ребята здорово! У кого инжекторная классика - подскажите. У всех напряжение от генератора на аккуме 12,7 - 13,1В. при включенных фарах и нажатой педали тормоза(стопари горят)?
Сегодня менял реле регулятор. С утра родное умерло. До этого ставил "повышающий" диод. Думкаю, он испортил регулятор.

На пятнашке где-то так же было пока не поставил такой рн такой рн контролирует напряжение на болте генератора, с которого провод идёт на акб, т.е. считай ориентируется по АКБ. Плюс рн ещё и повышенного напряжения, гена с ним выдаёт 14,5в на холодную

плюсую. сам пользую генератор с таким регулятором. регулятор фирмы ВТН. брал русский, не увидел разницы что с проводком что без- одинаково. видимо схемотехника другая чем у ВТН.

я никогда даж зарядку не мерял,а РН менял только после износа щеток,диодные мосты да- 3 штуки менял,взрываются диоды на оборотах выше 7000

У меня стоит трехуровневый РН (в среднем положении) на генераторе 21213. Напряжение 13,4-13,8. В положении максимального напряжения будет где-то 14,1-14,3.
Правда у меня все (кроме повторителей) лампы светодиодные, в фарах - моноксенон. Зато стоит ЭУР! У него в пике до 55А потребление.

Да что-то мне кажется проблема в гене. Реле регуляторы сейчас разные пробовал. С включенным светом напряжение выше 13 не поднимается. На днях было так - завёл, а лампа вполнакала горит и не тухнет. Надо гену звонить.
А как вы предлагаете, товарищи, ко мне РР не подойдёт. Крепления разные.

сними таблетку,либо щетки,либо токосъемные кольца,иного быть не должно

Генератор стандартный Жигулевский, на 42А?

КЗАТэ. 73А, якобы. Есть ещё одна мысля. Завтра посмотрю с утра. Проверял с помощью мультиметра напряжение при заведённом двигателе на клемах. В норме. И вольтметр в приборке и БК - показывают тоже адекватно в норме. Стоит включить свет - реальное напряжение на аккуме - 13,5. А на приборке и в БК (берёт данные с ЭСУД) напряжение кажет 12,7. Где то падение. "Массу" надо проверять в каком то месте.



пробовал уже, Денис. Таблетки подкидываю разные. У меня щётки и таблетка совмещённые.

Это не "масса", я думаю. А повышенное сопротивление где-то в проводке, в цепи "+". Замок зажигания, предохранители. Есть еще хитрая колодка под капотом, на которую приходят провода с клеммы "30" и "+" АКБ (к ней подключаются розовый и коричневый провода). Может быть, там контакты окислились, у примеру. Или она только на ранних машинах была?

не масса это сдается мне. генератор на 73А не очень удачный. все кто ставил его остаются недовольны. на 55А от 2108 лучше.

Падение напряжения на том или ином участке проводки никак не зависит от степени "удачности" генератора. Но только от электрического сопротивления этого участка цепи, и от силы тока, который через него (этот участок) проходит. В полном соответствии с законом Ома.

Вариантов отсюда следует только 2:
1) Увеличился потребляемый ток (возросла мощность нагрузки), или
2) Увеличилось сопротивление проводки в цепи (окисление, плохие контакты, малое сечение проводов, незажатые предохранители и т.п.)

или поменяли генератор, потому что увеличился ток нагрузки, а он эту нагрузку плохо держит.

Если на "+" АКБ при включенном свете 13,5 В, а на приборах всего 12,7 В, то куда по пути девается почти целый вольт? (см. выше)

извиняюсь, плохо читал. чукча не читатель, чукча писатель. тогда конечно масса на кузов первым делом, а дальше смотрим колодку возле аккума ипредохранители, если они не ножевые.

да оно и на карбовых самарах так то это единый узел,у меня было раз что мало выдавал генератор-стерлись токосъемные кольца,подложил шайбы и сдвинул щетки на участок токосъемных колец,где нет износа-тысяч 40 000 уже проехал,пока есть заряд

Масса с двигателя на кузов - да, пожалуй, может чудить. Т.е., генератор выдает нормальное напряжение (а теперешние РН стабилизируют наряжение на самом генераторе, т.е. конкретно между выходом генератора (вспомогательным, но напряжение на нем можно считать равным напряжению на клемме "30"), и его (генератора) корпусом). В отличие от старых выносных регуляторов, которые измеряли (и стабилизировали!) напряжение между клеммой "15" (т.е., уже после замка зажигания и предохранителей), и кузовом автомобиля. Так что если контакт между двигателем и кузовом плохой, то под нагрузкой вполне может проседать, согласен. Ну, и все остальное смотрим, как обычно.

Мне тоже интересно..... куда???? Есть провод массы на двиг, есть косичка к кузову, все зачищено и зажато, НО на в.м подключенном в цепь на + клемму показывает 14.2, а на часах (VST если што) кажет што 13.2-13.5 , часы по цепи через 1й пред как всегда..... кстати напрямую на акк часы не врали, проверял. Поэтому доверяю тока БКшке она точно показывает.....


П.С вот сегодня выручила кстати, ремень гав гав , сразу падение напряжения...... исправил заменой ремня, но об этом в другой теме.


ПП.С Кстати правильное (или не правильное) натяжение ремня тоже влияет на показания В.М .

Отпишусь, ребята. Надеюсь, зарядку я победил.
Утром была зачищена косичка на двигатель и переставлена в другое место, подальше от коллектора. Зачищен провод на кузов. Вроде почти стабилизировалось напряжение, потери по сопротивлению были 0,3В примерно. Поездив - столкнулся уже с полным падением напряжения на ХХ. И по БК и на клемах оно составляло 12,6 при включенном свете, ещё заметил, что вполнакала горит лампа АКБ на приборке. Решено всё же лезть в генератор. С помощью ВИТАЛИО был снят и заменен подгоревший диодный мост и отпавший конденсатор. Скорее всего это был виноват кондёр. Мост не звонили, в одном месте подплавлено чуток - может и рабочий.
Сейчас при свете напряжение 13,4-13,5 на клемах. Через ЭСУД бортовой комп кажет 13,2. Потери всё таки есть. Надо смотреть замок и массу под приборкой.
Олег, такой колодки не наблюдал вроде на своих 7-ке и 6-ке. Видимо, вправду на ранних лишь.

ну вот,у меня тоже диодные мосты мрут за год,выгорают диоды

Ясно. Т.к. у меня стоИт. И даже пару раз выделывалась (редко, правда) - наподобие потухания света и заглушения двигателя на ходу. Кстати, соответственно понятно, почему ее убрали.

На моей тоже уже нет. Там провода спаяны и все заизолировано.
Зато хлопот доставляет разъем (колодка) на втягивающеее...... иногда контакт пропадает, уже и провода заменил, а все равно бывает..... вот и вчера опять тоже , заглох не доехав метра до колонки (обороты резко упали) и не завелось, пришлось проводком напрямую заводить....

По поводу генки.... я тож несколько "подков" похоронил. Оснавная проблема в том што подгорают шайбы изоляторов на болтах которыми мост и конакты обмотки прикручены к корпусу. И кстати на моем генке нормально работали только выпрямители с щетками(в сборе) от ВТН .

Вот именно так было и у меня. Подгорело это место.