Классический генератор на 42А, этот похож на генератор от стартвольт. Но в принципе не важно.
Диоды на вид могут быть целыми красивыми, но не рабочими. Их нужно прозвонить тестером или контролькойц из лампочки и батарейки, но это вариант менее надежен.
Если реле контроля заряда РС702, не менялось (при замене могли спутать и поставить, например, РС527), то по признакам было похоже на неисправность диодного моста. По этому нужно уделить должное внимание его проверке.
Так же нужно проверить (путем замены или спомощью тестера и регулируемого блока питания) регулятор напряжения (РН).

Плохо, конечно.


Переделай цепь заряда по этой схеме, проблема должна исчезнуть.

А можно поподробнее про лампочку и батарейку?

Конечно можно.
При минимуме затрат нам нужна лампочка, например с приборки, стопов или поворотов, два куска провода метра по полтора, так удобнее, но можно на усмотрение, и в качестве батарейки АКБ.
провода зачищаем с обоих концов, подсоединяем на АКБ, в разрез одного из проводов подключаем лампочку, все соединения (на лампочке) заизолировать. Все "контролька" готова.
Теперь если соединить свободные концы между собой - лампочка загориться, то что нам и нужно. Теперь провода подсоединяем параллельно каждому диоду в мосту, если лампочка загорелась, меняем провода местами. Лампочка загореться не должна. Если лампочка загорается вне зависимости от положения проводов, то диод пробит накоротко, если не загорается при любом положении - в обрыве. Так проверяем все диоды. Если генератор от стартвольта, диодов будет 8-мь штук.

Да чуть не забыл, диодный мост нужно отсоединить от обмоток статора.

Да, на диодном мосту 8 диодов, я нашёл тестер (вот такой http://goodda.ru/images/products/multitester.jpg ), но по нему ничего не понимаю. в электрике я вообще не силён

Отлично. Переключатель поворачиваем на 180 градусов (это по картинке на ссылке). Если замкнуть щупы между собой стрелочка должна отклониться полностью, если так, то все нормально. И как выше рассказал пробуем. Только вместо лампочки будет отклоняться стрелка. Показания стрелки при измерении нужно запомнить. И они должны быть приблизительно одинаковы на всех диодах. Если сильно отличается у какого то диода - диод неисправен.

пошёл я снимать и разбирать генератор и померю как раз, вернусь, напишу сюда!

payalnikk Что скажешь на счёт этого?

Уже говорил чуть выше.

Доброй ночи всем!!!Подскажите что делать и что может быть?!
2 месяца назад купил новый акум,но лампочка акума моргала,сказали щетки на гене,поехал в авто.запчасти купил ,но так гена копеечный и поэтому сказали там надо реле поменять на крыле,поменял ,раз на раз моргала!Вроде все нормально было,пока не поставил музыку,сначала мафон с двумя блинами,сегодня ехал за сабом и усилком на трассе встал разрядился акум,спасибо товарищу,который во время подьехал и прикурил, съездили купили все,до ночи устанавливал аппаратуру,поехал прокатится послушать как музыка качает.Когда жал на тапок газа все ровно,не моргает и мызон играет ,тока останавливаешься все глохнет,опять двадцать пять ,либо прикур ,либо с толкача заводилась ,еле еле доехал до дома ,решил проверить что будет если клема снять с заведенной машины ,заглохнет или нет,когда снял минус фары начели гореть ярче и движок не заглох,я удивился и понял что гена у меня здоров дай боже!Скажите что может быть???Акум??Ведь я его купил 2 мес. назад!!Утром пойду в гараж кину его на заряд посмотрим что из это получится!

А у меня лампочка разряда АКБ стала мигать вместе с поворотами... Куда копать?
А в целом нормально работает. Зажигание - горит. Завел - тухнет.

Может масса плохая на приборке

Вобщем проверил заряд который идёт на аккамулятор, маленький где то 11,7-11,9 вольт. Генератор недавно совсем разбирал он вроде нормальный. Кроме генератора подскажите что ещё может быть???Или причина может быть только в нём?

Замерял на клеммах АКБ? Такой вольтаж при любых оборотах или только на ХХ? До 13 В - это разряд. Проверь 10-й предохранитель и его держатель.

Да, замерял на клеммах АКБ. На хх где как раз 11,7 на 2000 11,9. Сегодня попробую 10й поменять и держатель посмотрю.

Проверил 10й предохранитель и держатель, всё норм. Взял друга, ещё раз проверили идёт ли заряд, на 1000 приходит 12 вольт, а на 2000 как надо 14, это значит что на хх АКБ не заряжается? И значит генератор умирает что ли? Почему так?

Всем привет. Ребята, подскажите, 13.7 не многовато ли на хх ходу? А то ковырялся с проводкой и решил заодно проверить. Даже при включенных потребителях, ближний, дальний, эл.вентилятор охлаждения и вентилятор печки, напряжение не проседает даже на 800 об. хх

Наоборот, - самое оно. А то может и маловато будет, потому как для кальценированных современных аккумуляторов вообще 14.4 желательно!

Привет всем! Проконсультируйте пожалуйста. При включенных габаритах и всех фарах при снятии +клеммы с АКБ движок глохнет,дальний вырубаю -работает. Обороты 2500.Помоему так не должно быть? Заранее спасибо.

Ну во-первых, если стоит "гена" Г-221, то его вообще надо выкидывать без сожаления и ставить вместо него генератор от "зубила" - "37.3701".
А во-вторых, аккомыч принимает участие в процессе запитки обмотки возбуждения генератора, можно сказать, что выполняет роль большого конденсатора. Поэтому при его отключении питание обмотки возбуждения становиться нестабильным, что может приводить к описанному эффекту.
А в третьих, при оборотах двигателя 2500, "гена" крутиться примерно 5000. У Г-221" это практически уже потолок и 40А в нагрузку, а у "37.3701" при таком же раскладе будет почти 55А. Прикиньте потребление по амперам, и скорее всего получиться, что у вас нет запаса, вот тачка и глохнет.

Помоему так оно и есть-нет запасу Спасибо, будем менять

Вечер добрый, вечно мне не везёт с этим зарядом-разрядом....
Стоит штатный генератор Г-221, акум тюменский на 60Ач. Вероятнее всего недозаряд.
Ситуация такова(показания буду говорить с прибора ИН-7А подключеного к проводам часов):
Не заведённый двигатель - 11,8 (12,0 по мультиметру на клеммах АКБ)
Заведённый двигатель без потребителей 1000об - 12,4 (12,8)
2000-5000 об\мин - 13,5(13,6)
Габариты, дальний 1000об - 11,8 (12,4)
2000-5000 об\мин - 12,4 (12,5)

Генератор разбирал буквально неделю назад, прозвонил статор, все в порядке, был поменян диодный мост. Хотя и на старом диоды были рабочие, были заменены щетки(кстати новые по длине были короче старых). Завтра попробую поставить заведомо рабочий РН. Лампочка в приборке ведёт себя правильно. На не заведённой горит, после заводки тухнет сразу(не важно какие обороты).

Еще есть одна странность, на акумуляторе почемуто сверху появился электролит. Такое ведь должно быть при перезаряде ?
Где же зарыта собака ? Почему нет заряда..

Проверь еще качество контакта в 10 предохранителе. Если он "пальчиковый", то с прогревом контакт там ухудшается. Вообще лучше блок предохранителей заменить на ГАЗовский с ножевыми предохранителями.
Проверить сам генератор впринципе можно очень просто: отсоединяешь провода от регулятора напряжения "67" и "15" (серый и оранжевый) и замыкаешь между собой. Только перед этим желательно убедиться, что при включенном зажигании на оранжевом проводе есть 12В! Заводишь машину и смотрешь напряжение. Если все нормально с "геной", то должен быть перезаряд, примерно 15В. Только - кратовременно! Т.е. завел - посмотрел на вольтметр и тут же заглушил. Лучше подключить "мультяк" к клемам АКБ но так, что бы его цифры было видно из кабины. Если стремно, то лучше так не делай! Если генератор работает, тогда дело в РН. Если не работает, то тогда скорее всего плохой контакт между щетками и контактными кольцами ротора.
Электролит на поверхности АКБ скорее всего из-за того, что она нового поколения - кальциевая. Такие АКБ требуют напряжения заряда 14,4 - 14,5В. А при хроническом недозаряде появляется электролит на поверхности, - как-будто она кипит. Сам наелся с этим пряников.
Вот тут можно читануть про АКБ: http://www.mondeoclub.ru/remont/vubor_akb.php

Он самый. Сразу же проверил 9 и 10 пред. Все в норме.

О таком способе читал, но говорят лучше не замыкать, а подключить через лампочку на 24V. Завтра так и попробую. Мульт подключаю к клеммам.


А вот это уже завтра глянем. За информацию благодарю.

Да ну бред.

Еслии АКБ старый, и полным ходом идет сульфатация, т.е. емкость АКБ уже во много раз меньше номинальной, а если еще замкнута банка.... То появление электролита на поверхности АКБ это скорее закономерность, чем исключение. Проверь плотность и уровень электролита во всех банках, сразу будет видна проблемная.

Проверь напряжение на 15-м выводе РН, оно должно быть такое же как и на АКБ. Если отличается, ищи потерю....

Зачем 24 вольтовую? Возьми, например, с поворота...

Может и бред, но у меня именно так и было с новым аккомычем и галимым Г-221! То есть хронический недозаряд и электролит на поверхности батареи. Меня это то же приводило в ступор. АКБ у меня стоит Cobat energy 55А: http://www.avtoelektrika.ru/akb_cobat_info.php кокраз кальцинированная. Усугублялось все это еще новым требованием ездить всегда и везде с включеным ближним светом фар или птф.
В итоге проблема решилась заменой "гены" на 55А от 2108 и установкой на него альтернативного регулятора, который обеспечивает всю дорогу хотябы 14В на клемах АКБ.

Мерять на заведённом двигателе, я так понимаю.. или без разницы ? должно совпадать с клеммами на АКБ. если не совпадает, то попробывать кинуть на 15 контакт напрямую + ?



Ну у меня попроще.. Что то типа http://akbkalitva.ru/products_pictures/Akk...n-6ST-60APZ.jpg

15 это вход регулятора напряжения. Там должно быть так же, как и в бортовой сети или как на АКБ (+/-0,5В потери в проводах). Можно померить и на незаведенном двигателе. На этот вход идет напруга от АКБ через замок зажигания и 10 предохранитель.

Проще то да, но если посмотреть внимательно на этикетку, то можно увидеть значек "Pb/Ca"! то есть она то же кальциевая
Вот обратите внимание на современный РН (для инжекторов) с анализирующим входом и его нпаряжение регулирования (см. описание): http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
Есть такой же аналог для карбовых версий (для генратора 37.3701): http://www.vtnauto.com/ru/1702.html

Померил я напряжение и была потеря около вольта на 15 выходе РН. Начал шуршать проводкой, по пути поменял замок зажигания, скинул ген и поменял щетки на старые. Теперь при 3000 оборотах без потребителей = 13,6В. пробывал соединять 15 и 65 и смотреть напряжение, все теже 13В... Видимо генератор уже просится на замену. После всего этого напряжение меньше скачет при включенном майфуне..

Выручайте. У меня обычный 40Амперный стренький генератор. Разбирал и оторвал провод один на статоре. Есть девятошный генератор. На вид - точно такой же. И выводы все те же самые. Можно ли это статор поставить?
И самый важный вопрос: облупился лак на обмотке - чем заделать и чем грозит ездить с оголенной обмоткой?? Оголенность очень маленькая....буквально милиметра по два в паре-тройке мест....

Нет. Ротор и статор в Г-221 и в 37.3701 разные и не взаимозаменяемые. Поменять конечно можно, но может совсем не заработать или заработать не так как надо.
Если оголенные места не касаются корпуса генератора и других его деталей, то вобщем-то ничего страшного. Единственная проблема - возможно окисление. Так что можно капнуть на эти места каким-нибудь лаком или краской, желательно термостойким.

Нет, у меня не 37.3701 - ибо загуглил и увидел вместо щеток у них стоит реле...у обоих моих стоят только щетки. Может быть на девятке стоял от классики...я хз...Если щетки у обоих, то оба одинаковые выходит?

Замертьте внутренний диаметр статоров на полюсах, если одинаковый - ставьте смело, в Вашем случае генераторы одинаковые.

Ну у ВАЗа для карбов было всего три версии:
1. Г-221 (42А), шел на 2101,02,03,06: http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...kteristika.html
2. Г-222 (47А), шел на 2104,05,07 до 1988 года: http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskv...ator-g-222.html
3. Г-224 (55А) он же 37.3701, шел на 2108,09,99 и потом на пятое семейство: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...-generator.html

Да, спасибо большое за развернутый ответ.
Выходит у меня Г-221 оба. Только вот не понял: с чем связано уменьшение мощности тока с 47-ми до 42-х ампер после 1988 года? Кхе, вроде как и 47-ми то мало...
з.ы. Правда ли то что Г222 от 221 внешне отличается диодным мостом. ВЫчитал, что на 222 половина диодов запрессовала в заднюю крышку, а вторая часть на подкове генератора...

Немного влезу в тему. Хочу генератор новый купить, у меня Г222 стоял, если я Г224(37.3701) поставлю, он нормально встаёт? Ничего переделывать не надо будет?

Протсо ВАЗ лепил на 01,02,03 и 06 всю дорогу "копеешный" генератор. На пятое семейство сначала ставили 47А, он половчее и подходит для 06 практически без переделок проводки. Но его почему-то не стали ставить, хотя после того, как в фары стали ставить галоген и добавили обогрев заднего стекла, "шахе" стал протсо необходим именно такой генератор! Вот его схема подключения для ВАЗ 2105: http://www.shematic.net/page-78.html
Насчет нутра я не очень силен в его отличиях.



По конструкции крепежа они одинаковы. Поставишь без проблем, а вот с проводкой чуток поколдовать надо будет.
Вот есть темка по этому поводу: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507

Хорошо, спасибо, попробуем поколдовать) хотя может ещё старый получится оживить.

Эх.. при запущенном двигателе, генератор выдает стабильно 14В.. Но стоит включить ближний свет, как напряжение падает до 12В.. В чем может быть проблема ???

а что делал до появления этого?

Оно так и было, только на холостых зарядки не было...

Клемная силовая колодка возле АКБ есть?

Имеется.

удали клеммную колодку и пропаяй.
проверь натяжение ремня и он не должен быть в масле.
генератор какой? реле какое?

ну недавно специально ее чистил и прожимал контакты. проверял сопротивление. контакт хороший (но мысли на то что бы ее убрать были)
Натяжение ремня нормальное. натягивал 2 дня назад. Масло на нем отсутствует.
Генератор 221. Реле выносное 121.3702 без индикации..
Если бы ремень был слабый то и при езде на высоких оборотах без света напряжение скакало..

Через пару дней приедет генератор СтарВольт на 80А и реле Астро 59.3702..

Мужики подскажите может кто сталкивался! У меня на регуляторе напряжения начала гореть красная лампочка и был плохой заряд АКБ на хх, потом загорелась красная лампочка АКБ в салоне, проверил заряд, его вообще не было, отключал АКБ движок сразу глох, сняли генератор, перебрали, сменили ротор, он вроде в норме, поставил, на регуляторе напряжения вообще перестали гореть лампочки, не было напруги, поменял предохранитель(10), всё нормализовалось, с неработающим движком горит красная лампочка на РН, завёл, всё норм, заряд пошёл(14,5V) отключил АКБ движок опять заглох, ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ НА РН ГОРИТ ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПОЧКА!!(ЭТО ЕЩЁ ЧЁ ТАКОЕ???)завожу, заряд не идёт, в салоне лампа АКБ тоже горит. Менял РН тая же фигня. Ещё кто знает какое наприжение должно подаваться на возбуждение генератора? Кто что то может подсказать, спасайте я уже прям в тупике!!!

ну начнём с того,что щас из новых 10 регуляторов напряжения 2 работают как положено,остальное в утиль,можно попробывать вместо РН прицепи лампочку на 21 ват,и попробуй зарядку(лампа при этом ярко светить будет)если генератор выдаёт ,то просто ищи хороший РН,(наверно глупый вопрос,ты РН правильно подключал?потому что 14,5 как ты писал это многовато

Я так понимаю стоит вот такой регулятор напряжения: http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=415
есть там еще такой же, но немного в другом корпусе. В описании указан максимально возможный рабочий ток в обмотке возбуждения - 5А. Обычно там меньше, где-то 2,8А. Напряжение на выходе "67" РН будет немного меньше 12В.
А вот его схемка:
Если горит только зеленый, то главный транзистор КТ805 закрыт и ток в ОВГ не поступает.
Если светится только красный, то галвный транзистор открыт и ток поступает на максимум в ОВГ.
Если все нормально, то оба светодиода должны светиться попреременно с определенной частотой.
Вроде ничего не напутал...

Ну РН точно нормально подключен.

Да, РН у меня такой. Значит при повороте ключа, но когда двигатель ещё не запущен, напряжение на ОВД не поступает...Хотя на 67 выходе где то как раз 4,8V... значит напряжение всё таки поступает?А на 15 всё как надо 12V приходит. Может кз где??

Да нет, все правильно. Когда зажигание включено, а двигатель не запущен, транзистор в РН должен быть открыт и ток должен поступать в ОВГ. При работе двигателя, напряжение на генераторе начинает возрастать и РН закрывает главный транзистор. Напряжение падает ниже определенного значения, РН опять открывает главный транзистор. И так он работает в виде "качелей", а напряжение скачет ввиде синусоиды: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...illografom.html
Поэтому при работе двигателя, когда все нормально, оба светодиода должны мигать попеременно.
Напряжение 4,8В впринципе вроде нормально. Я точно не помню сколько там должно быть, потому как мерил это давно, а свой Г-221 отправил в помойку... Но че-то вроде около 5В там и было. Просто я обычно мерил ток в ОВГ мультяком, а не напряжение.
Скорее всего глючный РН попался.

РН каюк пришел. Свой спалил, когда провод на щетках пошевелил.. теперь зелёная горит при любых условиях. Щетки проверял ?