Привет паяльник Что скажешь насчет слияния заводского РН и трех уровн его ? Будет это работать ?

NeonKIR Если хочешь использовать трехуровневый для нашего генератора (г221) то работать не будет. Потому как в наших управление обмоткой возбуждения генератора идет по плюсу, т.е. минусовая щетка все время сидит на массе, а на плюсовую попеременно подается плюс.
У тебя по минусу, т.е. плюсовая щетка все время сидит на плюсу (подключена к выходу дополнительного моста генератора) а минус на минусовую щетку подается попеременно РН.
Теоретически можно попробовать использовать трехуровневик для генераторов от девяток - десяток.
Вот смотри, твой РН


где:
B+ это подключение плюса с АКБ
DF Это управление возбуждением от РН, короче выход РН на минусовую щетку генератора
W Это выход на тахометр если у тебя дизель, сигнал может использоваться еще во многих случаях, так же заходит и на ЭБУ
D+ Выход дополнительного диодного моста, питание РН
B- Масса.

теперь посмотри на трехуровневый РН, там два, точнее три вывода:
Масса
В+
Ш
Первые два ты уже понял что, а "Ш" это типа DF в твоем РН.

Т.е. при желании поставить можно, нужно будет от минусовой щетки твоего РН все отсоединить и на нее подсоединить вывод "Ш" трехуровневого. В+ запитать от вывода D+ генератора или от плюсовой щетки или плюсовой клеммы АКБ.
В принципе, в теории, должно работать. Но по мне так это реальный колхоз.
Проще поставить диод между D+ генератора и D+ регулятора, катодом в сторону РН и напряжение должно повыситься примерно на 0,5-0,6 вольта, а может и больше.

Как я понял, надо просто припаять два провода на щётки родного РН от трёхуровнего ? Диод это хорошо, но хотелось бы что б переключатель работал и была стабильная зарядка... Заметил такую шляпу, что при каждым пуске движка, разная зарядка, бывает 13.6 а при следующем пуске 14.2


PS я не понял про генераторы десяток и девяток ? У меня на шаре стоит генератор 2112 и трёх уров РН, все прекрасно работает уже 90 000 км. Или ты про другое говорил ? А трёх уров РН на 2111 держит зарядку стабильно 14 при любом нагрузке, хотелось бы такое же на мерсе.

попробовал смешение двух РН -не получилось сделал все как сказал паяльник, и даже работает, НО, почему то потребляет ток на заглушенном движке и греется блок выносной

payalnikk, что не так ? =)


всё я прально сделал ? на плюсовую щетку кинул + трех. РН(не убирал заводской контакт), на минусовую щетку кинул провод Ш трех. РН( убрал заводской контакт) почему то греется блок если кинуть его на массу... но прикольно что все работает при этом

Греется потому что видно остается плюс после того как заглушил двигатель.
Если так то выход - плюс подавать с доп диодного моста генератора или подключить через реле, которое будет включаться при вкл зажигании.

дополнительный диодный мост это D+ ? как я понял на нём появляется + после того как запущен двиг ? а греться блок так и должен ? хорошо что это можно делать не снимая стартер, так бы ну её эту затею =)

Отсюда должен быть вывод - не должен. К тому же если так оставишь АКБ сядет в ноль во время простоя.

не, я убрал все, пока поставил заводской рн. я так и не понял, он греется должен при работе ? если подключить к выходу D+ то работать нормально должно ?

D+, на нём приходящий плюс ?

Я бы померил мультиком..

я мерил вкл. зажигание -не было ничего... походу надо заводить

Ну да, на работающем..

буду пробовать как будет время =)

Народ, нужна помощь.
На холостых оборотах, без включенных потребителей напряжение на клеммах с аккумулятора 12,2-12,4 (замер мультиметром), при 2500 оборотах - 14,2 вольта. Т.к. езжу на короткие расстояния и по плохим дорогам (на низких оборотах и с фарами) - постоянно подсаживается аккумулятор. Замена регулятора напляжения (на крыле) ничем не помогла. Генератор болгарский, после двух лет эксплуатации, подгорела плюсовая клемма на диодном мосту. Заменил мост, причем родной диодный мост был с припаянными резисторами, но провод от них никуда не шел-просто был откушен производителем. Новый диодный мост без резисторов. Может в нем проблема? Устал ездить с запасным аакмулятором. Машина прямо на дороге глохнет.

gabeto какой генератор?

Маркировку не помню (посмотрю), точно знаю, что сделан в Болгарии (без встроенного РРН).
До того как поменял диодный мост взамен подгоревшего - проблем не было...

Тогда в первую очередь нужно проверить напряжение на 15-м выводе РН, оно должно быть такое же как и на плюсовой клемме АКБ.
Если все так и есть, то проверить напряжение на самом генераторе. Плюсовым щупом на 30й вывод генератора а минусовым на корпус гены. Это напряжение должно быть тоже такое же как и на клеммах АКБ.
Все замеры нужно проводить с заведенным двигателем и включенной нагрузкой, например ближним светом.

Вообще, если проблемы начались после замены диодного моста, то возможно что новый мост "битый". Так же может быть плохой контакт в месте соединения 30-го вывода генератора и диодного моста. В этом месте часто подгорает.
Ну и пока все.

Генератор: А125-14-45А(Г221-45) генер.Ваз 2101-06 (Динамо)

Замеры:
на незаведенной машине на клеммах АКБ 12,5
На хх без нагрузки: на клеммах АКБ 12,5. На 30 выводе гены 12,5. На 15-м выводе РН 11,9
На хх с ближним светом: на клеммах АКБ 11,9. На 30 выводе гены 11,9. На 15-м выводе РН 11,4
На 2500 оборотах без нагрузки: на клеммах АКБ 14,2. На 30 выводе гены 14,2. На 15-м выводе РН 13,8
На 2500 оборотах с дальним светом: на клеммах АКБ 13,6. На 30 выводе гены 13,6. На 15-м выводе РН 12,7

gabeto надо добиться что бы на 15-м выводе напряжение было как и на АКБ. Это контакты 15 и 30/1 замка, контакты на 10м предохранителе. Или поставить дополнительное реле на РН. Потом мерять опять и решать где собака порылась. Возможно, что и пропадет проблема.

Как поставить доп реле на РН? Еще один Регулятор напряжение или PC702, что имеется ввиду? Параллельно соединить?

а где его взять?
И как я понимаю на РН можно не грешить если на оборотах выдает напругу как надо, или это не показатель?

Реле? В магазине, четырехконтактное.

Пока да, потом посмотрим.

Это главный показатель.. Нужно дожать чисткой клемм или доп реле..

Ситуация такова. Купил новый акк., и нужно оформить гарантию..но перед тем как ехать хочу проверить зарядку нормально сам. Подскажите как проверить, что делать, чтоб знать полную исправность реле и генератора для уверености. Заранее спасибо.

Мне гарантию при покупке давали на АКБ.. Если на работаюшем двиге 13.8 - 14.2 , то и нормально..

ИванычЪ Как проверять? Клемы снимать или нет? Розпиши

Санясвязист как проверяют у нас.
Если конченные нонейм или типа а-мега или вирбака, то на ХХ при включенном свете фар и печке, должно показывать не меньше 13.8 вольт. Если будет меньше, гарантию хрен поставят и хрен что ты им докажешь. Да и по гарантии это гамно потом попробуй вернуть.
Если АКБ какой то брэнд, то тыкнут тестером символически, убедятся что зарядка вообще есть и без вопросов.

У нас нагрузочной вилкою. А дальше им пофигу..Я вот по гарантии никогда не менял.. А с новой машины у папани через пару месяцев крякнул.. Заменили..

ИванычЪ Короче я вот у себя прибором мерял..на халастых 14.5, а когда включил габариты и дальний свет то просело до 13, машина была холодная, вытянул подсос немного на 1.5к оборотов..и добавилось где-то + 0.2 вольта..Это норма или есть проблема? Не знаю в каком состоянии генератор..машину купил у деда, не знаю когда и что он менял...кажется мне что ничего не менял, судя из того что я уже переделывал..

Нормально..клеммы токо не сымай на рабочем двиге,чтоб на лишнюю деньгу не попасть)

а зачем тебе гарантия на аккумулятор?года два три он поживет если сразу не глючит. а потом тебе ну полюбому ничего не светит.

Мнение ошибочно! у людей норм ездит 6-8-10 лет, так что гарантия лишней не будет, пару лет можно вооще не парится..а без нее думай когда он загнется сегодня или завтра или может еще поездит..

это все в прошлом)

у не скажи , мой , благополучно усопший поболее 6ти лет протянул .. И это при полном моём пофигизме.. Ну могет воды доливал , иногда.. И гарантию продаваны 12 месяцев всего то и дают.. У меня то и другой вопрос..

Это мой древний генер.. Чиненый перечиненый.. Живой.. Надпись .. сделано в Болгарии..А где на них остальная маркировка ??.. На сколько он ампер ??

мнение правильное-гарантия не заходит так далеко-а после и не нужна и не поможет

что за акк и почему гарантию сразу не дали?

барыги на базаре так продают всегда, лучше 300-500руб переплатить и взять в магазине,который как минимум давно работает, а в идеале- крупные сети, им ну совсем пофиг на паленку (закупаются многотысячные партии) и почти всегда напрямую от производителя. А так если экономить по дикому- а смысл на машине ездить? 20руб максимум и на трамвайчике или автобусе до места назначения.

На девятке стоит Mutlu Silver Evolution (нового образца,не как на шестерке- полностью красный) прошлый владелец брал за год до продажи (следовательно осень 2011года) и вот уже скоро 2015 кончается, год до продажи машина вообще почти не ездила (кто с ино за 1 000 000руб на девятку сядет опять? ) и у меня машина 3 года уже без месяца. Зарядил один раз (до кипения) после покупки и все,крыглый год под капотом- крутит еще как. При том что гарантия 24 МЕСЯЦА,а он уже 5 год пошел молотить с неособо заботливым отношением. Какой итог? Берем хороший акум (не дешевый) чем дешевле- тем херовее это сразу понятно должно быть,служат они ну минимум 3-4года без проблем, 4000руб за это время себя окупят,чем купить дратату дешевую и потом нормальный.

Катал я на таком .. Помер от старости..

Ролакс Никому нигде гарантию просто так не выписывают хоть ты какой не покупай акк..им всем нужно убедится что в твоем авто все с зарядкой норм..тогда уж они заполняют гарантию.

та ладно... сколько раз покупал-вилкой проверили талон отметили и свободен...

У Mutlu под пленкой транспортировочной наклейка и гарантия,к ней чек степлером и все- гарантия есть, но опять же,гарантия магазина год а производителя два года (как на самом АКБ написано) что это значит? В течении года при браке его меняет магазин (свою экспертизу проводит) а на втором годе жизни- авторизованный сервис центр производителя. Но опять же-если фирма нормальная и магазин надежный- то 5лет он откатает без особых усилий, тыщи за 1500-2000 я б взял новый только если продать машину, для себя-спасибо, лучше отдам 4300руб за Mutlu Silver Evolution, хотя видел обычные mutlu за 3100руб на 55А

Борзеют эти Мутли.. Я то их пару раз покупал и то за низкую цену.. Теперь не буду.. Возьму чегойто около 2х.. Тык..

борзеть начали еще в 92 году,когда ни с того ни с сего он у меня сдох на форде,сразу причем.А до этого крутил как вчера выпущеный.Перемычка лопнула меж банками видать.Напомню,что тогда левых не было и в помине)

Здорово. У меня генератор КЗАТЭ 21214 80А. стоит с 2011 года. В марте 2015г стал подсирать мне жизнь. зарядка стала много хуже. поменял щетки (они в сборе с таблеткой), т.к. старые еле торчали, износились, поставил какие-то дешёвские, других не было, купил че-то за 120 рублей чтоли.. зарядка стала чуть лучше, не айс но лучше. проездил месяца 2, и опять стало тоже самое, при ближнем свете, включенной поворотке и нажатии на тормоз- напряжение около 12 вольт, а то и меньше. когда еду не на ХХ, на передаче, тогда зарядка чуть в плюсе, я опять заменил блок с щетками, притер их, на этот раз купил КЗАТЭшные вроде как родные почти за 500рэ, но зарядка какая была такая и осталась...
Вобщем со всеми моими ухищрениями (выключаю фары когда стою на перекрестке и когда еду задним ходом) я подзаряжал аккумулятор за этот год два раза.
Но все это полный ацтой. Сегодня разобрал генератор, продул его , и увидел что контактные кольца изношены просто космически, там две "канавы" на этих кольцах, диаметр их стал на 2-3 мм меньше против первоначального, и в этих канавках царапины (на щетках тоже царапины), я зашлифовал их как мог восьмисоткой, притер щетки (потому что они касались примерно 1/5-1/7 от своей поверхности), собрал все на место. Кстати прозвонил статор, якорь и диодный мост- всё целое. сопротивление между контактными кольцами - 3 Ома. Сколько должно быть -х.з. помню, на Г-221 должно быть 4,5 Ома, прям строго. К слову сказать, диаметр контактных колец генератора 21214 - раза в 2 меньше (минимум в 2 раза) чем на Жигулёвском гене, поэтому наверное износ колец быстрее.
Короче когда я воткнул генер на место, подключил, завел, теперь надо космически прогазовать после запуска, чтоб сработало реле РС-527 (стоит вместо РС-702) и потухла красная лампа разряда, и напряжение теперь сильно зависит от оборотов, от 11 до 16,5...- смотря как газовать, вобщем, будто таблетка умерла.. мерил тестером, ну и по вольтметру 2105 видно всё это (он вместо часов у меня стоит).
Мне нужен добрый совет, а то я уже замахнулся менять якорь (из-за контактных колец). Опять же, если я щетки притер даже к суженным кольцам, токосъём нормальный должен быть, а генератор один хрен дуру гонит... АВТОРИТЕТЫ, ПОМОГАЙТЕ СОВЕТОМ.....


у меня тоже такой замученный валяется Г-221 болгарский. Помню, когда разбирал, на якоре написано "53 А MAX", а вообще должен быть ток отдачи 42 Ампера

Запиленый якорь не притирать нужно , а протачивать..Это к токарю , а не наждачкой.. А вот когда уже точить нечего будет , вот там и замена..

дык куда там протачивать-то... там диаметр 15 мм... я всяко его крутил, однако там не проточишь уже...

Ну а на горбатый профиль щётки не притрутся.. Быстро.. Значит - в морг..

там канавки в форме щеток.. должен же быть токосъём... почему он плох... блин...

Патамушга...

Был у меня Mutlu blue. Отработал гарантийный срок + 1 день. И как эти турки так их программируют? =)