Даже самые идеальные двигатели по разному заводятся при разных температурах, влажности и прочем. Поэтому нормальная система автозапуска контролирует процесс запуска, делает при необходимости несколько попыток, задержку включения стартера, чтоб ЭБН нагнал давлени и прочее.. Ну и к тому же запуск по температуре, разрядке АКБ, таймеру и прочее.. Кроме того отработка алгоритма ЛН, без которой есть немалая вероятность платить за поямтую машину соседа

А сигналка то как по твоему должна определить, что двиг запущен? Как она должна определить, когда "отпустить" стартер? Это ты сидиш в машине и делаеш всё интелектуально - когда надо отпустиш стартер, или подержиш и покрутиш подольше.
Я вот вообще не думаю, что у тебя при -20.....-30 двиг запустится. Ино то не заводится толком, потому что свечи заливает, хотя и стоят нормальные сигналки с автозапуском, потому что они работают по своему алгоритму и никак иначе.


Ну запустиш двиг, и сколько он у тебя проработает на автозапуске? Час? Два? Три? Вот чтобы не морочить и не забивать голову, целесобразно и полезно купить готовый толковый продукт!


Ну как бы сказать то.....

Ну как бы последние мои тесты показали что мотор запускается нормально(с первого раза) при температуре около -15градусов. Больше у нас редко бывает да и я в такую погоду не езжу. При этом не нужно прогазовывать, держать педаль газа - за все отвечают мозги.



Зачем? Я так понимаю цель автозапуска прогреть машину до того момента пока в нее сядет водитель - а это время от 2 до 5минут.



Одно нажатие кнопки дает импульс длительностью около секунды. Стартер пускает двигатель за 1, максимум 2 секунды. По идее - нажал на кнопку и мотор запустится. Ну может передержишь на полсекунды - ничего страшного не случится.

Вообще если у кого мотор не запускается с первого раза то не сигналку надо ставить, а мотор ковырять. Я вон пол машины перебрал прежде чем нашел проблему и устранил неисправность.

Ну до автозапуска мне еще далеко - это одно из последних новшеств. Видимо иммо таки себе оставлю - пусть будет....

Какой 2-5 минут?? Ты о чём, Игорь?? Минимум 10-15 минут греют авто. Я вообще не понимаю, как не имея ничего ты собрался делать автозапуск, вероятно у тебя есть огромное желание закончить всё печально и всё ради копеешной экономии, это называеться как высосать из проколотого пальца всю кровь, ей Богу. И насчёт заводиться/незаводиться - дело НЕ в двигателе как ты думаеш, как на совершенно новых авто может такое быть? А всё просто - дело в "туповатом" алгоритме запуска сигналки! Почти любой. Ты в лютый мороз пришёл и крутиш стартером 2,5 секунды - чих пых двиг завёлся ты отпустил старте, сигналка тебе хрен так заведёт! Сделает попытку вращением стартера 2 сек. и остановит, потом будет делать вторую попытку уже на мокрых свечах и что - двиг вообще не заведёться уже а ты говориш - чините двигатели, причём тут это, когда человек приходит и в лютый мороз с первого раза вручную запускает двиг.

Да ну, я за это время уже приехав с работы около дома с газа обратно на бенз перевожу

Погоди. Какие 10-15 минут????? Я даже жигуль карбюраторный в -10 грел от силы 6-7 минут и то считал это очень много ибо до работы тоже ехать 7минут. За эти 6-7 мин он прогревался до 65-70градусов.
Инжекторный двигатель практически не греется там сразу подается обогащенная смесь. Я в прошлом году грел от силы минуту-две и тоже в мороз -8-10 и машина спокойно себе ехала без всяких проблем. Сколько общался с народом - все так делают на инжекторах, некоторые даже говорят что греть вообще не нужно - завел и сразу в путь.

А по-поводу автозапуска не я тему начинал - тут народ предположил что иммо + сигналка не подружатся с автозапуском, а я озвучил лишь то, как я себе представляю бюджетный автозапуск который и так находится под большим вопросом поскольку будет делаться когда в машине уже нечего будет делать.

А по-поводу иммо, то я только что подключил питание на коленке и снова протестировал его. Понравилось то, что иммо не только блокирует цепи автомобиля, но там есть еще одна полезная опция: если ты включил зажигание и в течении минуты не поднес метку к антенне, то включается сирена отключить которую невозможно даже если поднесешь метку, нужно только выключать зажигание, снова включать и подносить метку - только тогда отключится сирена. То есть по сути присутствует та же функция сигнализации! Мне это очень понравилось.
Конечно для профессионального угонщика это пустяки, но такой и не посмотрит на мою машину. А вот всякая шантрапа рассматривающая мою машину с целью покатушек либо с целью сдать на разборку при наличии сигналки + иммо уже будет иметь совсем мизерные шансы на угон.
Так что решено - ставлю иммо!

И интересно, какой смысл автозапуска, если машину прогреваеш 5-7 минут? С таким же успехом, можно выйти пораньше и те же 5-7 минут стоять греть, за это время можно снег счистить с машины или колёса попинать. Тем более говориш у вас нет сильных морозов.
Вообще автозапуск ставят чтобы в мороз прогреть двиг и следовательно салон (летом его охлаждают) и сесть уже в тёплую машину, прогетую до рабочей температуры с оттаявшей лобовухой.


Ну в Южной Амерке тоже прогревом никто не занимаеться. К слову. А вообще дело не в оборотах, обогащённой смеси, карбюраторах, инжекторах и прочей терминологии. А в повышенном износе двигателя, который преобладает и будет преобладать при холодных пусках двигателя. Это факт. Ненужно иметь огромное количество высших образований, чтобы понять это.

Длительный прогрев двигателя необходим был на первых моторах, которые производили еще во время войны. На сегодняшний день двигатель не нуждается в прогреве и именно потому что мозги дают обогащенную смесь и повышенные обороты. Да не спорю в -30 можно прогреть минутки 3-4 но когда температура -5-10 и теплее - греть более минуты инжекторный двигатель бессмысленно.

В чем отличие карбулятора от инжектора? Мой жигуль не ехал, пока был холодный. При нажатии педали газа двигатель терял оброты, пытался заглохнуть и только если мотор прогреть хотя бы 3-4 минутки тогда можно было не спеша ехать.

На форде ты запускаешь мотор и зимой через минуту можно ехать - он едет спокойно без всяких проблем, а значит двигатель не испытывает никакого дискомфорта. Бортовик в момент запуска показывает порядка 5-6 литров расхода на холодном моторе, но по мере прогрева эта цифра падает до 1,3. Вот и все.

Тепловое расширение материалов-это о чем ни будь говорит???

+ вязкость холодного масла

Дискомфорт... Он что, клином что-ли встать должен ? Это ты так считаеш, что куску железа до лампочки, на самом деле не так, я ж написал выше. Если ты бы ездил каждый день на авто, на работу межгород-город, либо твоя работа была бы связана с поездками на своём авто, то может быть, не был бы безразличен к своему движку.

Ну зачем писать про обогащённую смесь и обороты? Я это итак каждый день наблюдаю на разных авто.
Сколько длятся прогревочные обороты? Минуту-две? Что он у тебя там прогреет за это время? Ничего. Пока масло хоть прогреется до 50С тут далеко не две минуты пройдёт.
Незнаю, может двиг твоего форда так уникален, я же не возрожаю, чтобы ты садился и ехал, я не имею в виду карбюраторы, инжекторы, пойми! Я пишу про то, что двиг в большей степени изнашиваеться при холодных пусках!

Личный пример - мой мотоцикл Хонда. За лето накрутил около 6000 км - ни грамма масла не ушло.
Месяц - это около 20 раз проехал до работы на малых оборотах и после 5ти минутного прогрева - не было вариантов греть дольше-пришлось долить около 200 гр. масла. При этом двигатель самый надежный и проблем с ним нет.

Не в инжекторе дело: на стоковом "Озоне" машина холодная не ехала, 073"Солекс" на 1-ой камере с подсосом едет едва прогретая. Да, были свечи черными, решилось запилом ГБЦ+тюн распред и установка ГБО. Другое дело не увлекаться, крутя холодную: спасибо двиг точно не скажет

А обогащенная смесь для чего подается?



Я езжу мало, но я считаю, что если в двигателе компрессия идеальная - это и есть показатель его правильной эксплуатации. Я летом машину не грею, зимой грею по минимуму 1-2 мин. Прошлый хозяин эксплуатировал также.
По вашим словам должен быть повышеный износ ЦПГ а следовательно упала бы компрессия. Но такого нет.



Прогревает главное - ЦПГ, а потом уже нагревается остальное - блок и прочее железо



А никто не говорит жечь резину с первой секунды пуска. Пока ты пускаешь мотор, пока снимаешь машину с ручника, включаешь музыку, печку, ложишь вещи на соседнее сиденье, сдаешь заднюю, начинаешь движение по двору - ЦПГ уже нагрелось. Далее выезжаешь на дорогу и начинаешь наращивать передачи. До того момента когда двигатель выходит на свой нормальный режим уже пройдет около 3 мин, а этого с головой достаточно.

Блин покажите мне хоть одну статью где обоснованно рекомендуют прогревать современные двигатели по 10минут? Хоть одну!
Ни разу не видел чтобы народ на современных машинах прогревал моторы более 2мин. Ни разу!
У меня машина полностью нагревается до рабочей температуры примерно за 6-7минут. Полностью! За какие 15минут прогрева вы пишите?

говорят-при прогреве самый ядовитый выхлоп...экологи возбуждаются. Поэтому производители и не рекомендуют греть движок (чтоб не злить зеленых)). Я вот тоже по расходу смотрю-с первоначального (при запуске) в 2-2.5 л/ч упадет до 1,5 и уже можно ехать)

Ну будто не знаеш - чтобы бенз лучше поджигался в цилиндре .

Откуда знаеш достоврено, что твой двиг в норме, если ты не первый хозяин? Наверняка до тебя уже не раз меняли поршня с кольцами. Потом тебе конечно скажут и покажут - смотри, Игорь, какая отличная компрессия. И так 25 лет, да, движок - лапонька просто.


Ага, куда важнее прогреть поршня, а на зазоры наплевать. Разогретые поршня и холодный блок - прям идеальный расклад и успех к долголетию движка.


Ну-ка, а для чего это писать скажи мне? Ты ведь сам писал - сейчас авто делают на 3-5 лет эксплуатации, производителю не выгодно, чтобы машина ездила долго. Забыл что писал?


Рабочая - это сколько? Хочеш сказать, что когда стрелка начинает отклонятся от левого положения, у тебя в салоне тепло, лобовуха оттаяла от льда, можно комфортно сесть в авто? Ни верю!

Я не собираюсь дальше спорить - буду делать так как я считаю нужным. И думаю каждый останется при своем мнении.

Дальше попрошу только по бортжурналу.

Карбюратор может прогреть двигатель до 60-80 градусов за 10 минут. Инжектор - хрен! В -25. Если, конечно, не держать ногу на педали газа.
Игорь, если действительно задумал делать автозапуск, настоятельно рекомендую поставить сигу с этой функцией; ты же не собираешься распаивать микроконтроллер, проектировать его обвязку, писать и заливать программу?.. Даже при нормальном раскладе, но неквалифицированной установке может произойти вот это:

В лучшем случае.
Сорри за оффтоп

Еще раз говорю - мой инжектор греет машину в 2-2,5раза быстрее карбулятора я наблюдаю это своими глазами. Но прогрев мы решили оставить - у каждого свое мнение по этому поводу.

Автозапуск я пока не планирую - это планы на очень далекое будущее.
В ближайшее время планирую инсталяцию сигнализации и иммобилайзера. Мне на этой недельке надо еще бак на место поставить.
Также задумал заменить пыльники на шрузах, а то прохудились они и вот-вот порвутся.

Вот, яркий пример. У установщиков хватило мозгов только сигналку поставить, а про резервирование для механики тупо забыли или кто-то решил сделать автозапуск с помощью 2-х реле и кучки проводов.

P.S. Да, пардон, снова нафлудил .

Вчера приехала сигналка Доберман. Обошлась мне как я уже писал всего в 120грн. Продавец не обманул - все новое, провода даже запечатанные в пакетике. В наличии светодиод для индикации работы сигналки/предупреждения шантропы об охраняемой машине и датчик удара с регулятором чувствительности. Дополнительный выход только один - на багажник.
Собрал питание на коленке - все работает как надо.



В ближайшее время планирую подключение сигналки + иммобилайзера.

Обходчик-то купил?

Это немного не такой иммобилайзер, он отдельный, для него ненужен обходчик.

Обычно иммобилайзер прописывает свой код в ЭБУ инжектора. Без проверки которого блок управления не запускает двигатель. Тут получается типа просто сигналки, тока без звука?

Да, есть метки, есть блокировка. Нет метки, либо иммо не опознает метку - авто тронеться с места и заглохнет (датчик движения). Ну если есть выход на сирену, то будет ещё орать.

А что есть какие-то другие типы иммобилайзеров?
У меня такой, как описал Диман: подносишь метку - он замыкает цепь, если нет метки - 3 цепи разомкнуты и ничего не заведется. Если в течении минуты не завел машину и не поднес метки - срабатывает сирена. Вот как-то так.
Я знаю что есть штатные иммобилайзеры, просто не думал, что они как-то по-другому работают.

Конечно, штатные иммо. Которые являются защитой от несанкционированного доступа и запуска двигателя. Как правило, транспордер находиться в ключе. Поэтому, носить с собой что-либо дополнительное ненужно.

Так а смысл? Если злоумышленник завладел ключем - он уедет на машине.
Мой иммобилайзер снят с машины друга, который говорил о его функциях так: "Антена вшита в спинку сиденья, карточку(или брелок) я ношу всегда в заднем кармане. Садишься на сиденье - карточка входит в зону действия антенны - иммо замыкается. Если же у меня кто-то украдет ключ, брелок от сигнализации или же просто вышвырнет меня из машины, завладев ключем - он не сможет на ней уехать, поскольку метка находится у меня."

А так получается что чип встроенный в ключ дает только одно преимущество - машину можно завести только этим ключем. Копия ключа или замыкание проводов не прокатит.

Так то как говориться, с дуру можно и х* сломать, аккуратнее с ключами.


В этом и фишка, только родным ключём.

У тебя как будто тачка такая что ее каждый хочет угнать,украсть/отнять ключ,вышвырнуть из машины-зачем это делать ради 30-летней машины.Ладно если ты сигу поставил от шантрапы которая во дворе ворующие мафоны,но всякие иммо с метками ставить смысла нет.

Да че вы накинулись, у нас все машины угоняют, от копеек совковых, до шестерок баварских. Хочет пусть ставит. Никому не охота свою машину на разборке найти или как у нас в городе в последнее время - на дне реки.

им нас то не понять...))

жили бы хорошо то на 30-ти летних машинах не ездили, или не боялись бы что их угонят.

Однозначно ))

Ребята я когда-то думал что стекла в машинах били конченые наркоманы в далеких 90-х когда они уже находились на последней стадии и им срочно нужны были деньги....пока не вышел одним прекрасным утром и не обнаружил в своей машине разбитое окно. Год назад у нас было тихое время, освещенный двор, куча машин рядом - но все равно разбили камнем из-за какой-то мелочи.
Сейчас вот как и вы думаю - машина старая, кто ее украдет? А времена сейчас какие настали? Вот например:
- малолетки покататься захотят - попытаются угнать.
- наркоманье сдаст целиком на металл - 1000грн получит спокойно.
- мелкие криминальные личности могут угнать для каких-либо своих дел, например для перевозки какого-то запретного груза или для того чтобы совершить на этой машине преступление и бросить ее потом на дороге или куда-то в озеро.
- просто угонщик с целью сдать на разборку и получить какие-то 2-3 тыщи гривен.(у нас в городе пара скорпачков разбирается).

Сигнализация хорошо отпугивает, способна оповесить о проникновени в салон автомобиля. Но есть вандалы которые подходят к машине например с ударой отверткой - выбил замок, открыл дверь, сработала сигналка, он открывает капот и вырывает провода от сирены, сигналка замолкает. Кто таким занимался думаю отрубит звук сирены за 3-5 секунд. И провода из замка такие вандалы вырывают "с мясом". Вот тогда и подойдет умный иммобилайзер на который уже сила не действует.

Сейчас сижу и изучаю все функции этого устройства - скачал мануал из интернета, уже все до единого провода распознал и подписал. Оказывается помимо меток там полно дополнительных функций, таких как программирование новых меток, запуск машины без меток с помощью ввода персонального кода, защитные функции такие как например - если угонщик не смог завести машину и включилась сирена на 1минуту, то потом она выключается, если он предпринимает попытки снова завести машину - сирена снова включается и зовет хозяина. В общем полезная вещь, хорошо что не продал!

То все фигня,что с английским и работой?хотя щас совсем другие возможности открылись,уже и ехать никуда не надо.

аха, типа в ЕС вступаем?)))Ну вернее что то подписали там)))

сигналка без обратной связи ?

у меня тоже без обр.связи, хочу поставить с обратной, классная штука на шамайке такая была.

Опять таки, если подойти к установке сигналки с умом, то:
1. Можно и нужно прятать колокол сирены в недоступном и невидном месте. А не "под саморез" возле подкапотной лампочки. В любой машине есть это место.
2. Провод сирены обматываеться (как и всё остальные провода у сигналки) в чёрную изоленту.
3. Провод для питания колокола протаскиваеться как можно более протяжённо со штатной проводкой (идеально если в одной гофре со штатной проводкой).
4. Провода от сиренты протаскиваються в салон в том же отверстии что основной жгут, который идёт из мотроного отсека в салон. Это не всегда удобно и не всегда есть такая возможность. Поэтому, провод(а) так же можно затащить в более низком месте моторного осека через какую-нибудь резиновую технологическую заглушку.
5. Желательно массу для питания колокола сигналки тащить вместе с красным проводом питания сигналки а не брать прям рядом с колоколом со шпильки или с самореза. Ну этот пункт не критичен.
6. Если делать нормально-разомкнутую блокировку зажигания, то просто выдрав блок сигналки авто не удасться завести чуть большее время, чем с нормально-замкнутой блокировкой (блокировку твою вскоре всё равно найдут, но уйдёт больше времени. Опять таки, если делать скрытно, прятать отдельное реле, а не вешать реле возле замка.)

Бытует мнение что реле на управление двигателем не стоит ставить,из-за глюков сигналки мотор может заглохнуть в любой момент.

Это крайне маловероятно. Если не брать в расчёт самые наипростецкие, наидешёвые сигналки. У них всё что угодно может быть. И то, у таких сигналок в основном можно реализовать только нормально-замкнутую блокировку. Ставить блокировку на стартер - это в принципе бессмысленно. Особенно на механике. Такая машина заводиться либо с толкача, либо куском провода с плюсовой клеммы АКБ, это если не брать расчёт машины с плотной компоновкой мотрного отсека, со всякими V-образными движками.
А ставть сигналку без блокировки, это как помахать в след уезжающей машине с моргающей аварийкой и орущей сиреной.

Ну можна секретку присрать,тумблер что розмыкает сеть.

Ой,бедняги...

Бедняги,нищие.

Если честно - никак. Я перепробовал уже все что можно. Вариант остался только один - если человек один сможет помочь, но это будет только к концу лета и шансов там 1-2%, но они есть. А так я пока и не надеюсь на переезд. Если получится - хорошо, а если не получится то буду как-то здесь приживаться.



С обратной связью стоит минимум в 4-5 раз дороже чем ту, которую я купил. Была бу какая-то дорогая машина, то я бы уже не поскупился, но в моем случае и это хороший вариант.



ну в принципе так и надо.



можно поставить реле на:
- бензонасос
- форсунки
- мозги
- искру

Вот у меня одно реле управляется сигналкой + еще 3 стоит в иммобилайзере. Итого я могу разомкнуть практически все электроцепи жизненно необходимые двигателю. Не поможет ни запуск "отверткой" никакие куски проводов. Думаю для моей машины этого более чем достаточно.

3 блокировки нет смысла делать, это уж переход из одной крайности в другую. Делают одну-две. Не та машина. чтобы у тебя её угонять. Чем больше ты нарушаеш цепей, тем больше шансов, что это тебя подведёт.
На бензонасос тоже делать блокировки смысла нет, элементарно обходиться. Искру - незнаю что ты имел в виду. Есть смысл питание БУ двигателя что-нибудь в этом роде.

Поставил на место бак. Заменил все шлангочки кроме одной - которая идет сразу от бака до уголка, просто не было под рукой новой шлангочки. Заменил все хомуты - поставил новые.
Завел машинку и удивился - бензонасоса не слышно вообще, мотор даже как-то тише заработал. Думал что бензонасос и не работает, а машинка завелась от давления в рампе. Полез под бак - насос работает! Да еще и как работает - он так не работал даже с первого дня его покупки - тихо-тихо з-з-з-з-з-з-з. Видать че-то там в баке было забито и насос работал еле- еле при этом издавал жуткий и громкий звук. Сразу же заметил течь с той старой шлангочки, которую я не заменил. Перерыв пол-гаража я таки нашел бензошлангу подходящего диаметра и заменил ее - течь прекратилась.

Далее устанавливаем плафон электролюка:



все подключаем и пробуем.



Разобрался с печкой - у меня там подклинивал ползунок. Оказывается когда я вытаскивал распредвал через салон то подогнул одну перегородку печки, вот заслонка в нее и упиралась. Выгнул обратно и все стало замечательно!
И принимаемся за сигнализацию. Подключил центральный замок, сирену, датчик удара, концевик водительской двери. А дальше дело не пошло - как-то не особо ясно расписано в инструкции. Пишут что два коричневых провода надо подключить к задним фонарям(типа для мигания при постановке и снятии с охраны). А я вот думаю - подключают ведь на поворотники. Причем не только задние, но и на передние. У меня реле и на повороты и на аварийку - думал-думал куда подключить - но так ничего и не получилось - буду курить мануал.
Дальше в жигуле было проще - там все концевики завязаны - подключаешь сигналку на один водительский концевик - а она срабатывает при открытии любой двери. Здесь же я подключил концевик к водительской двери, а она срабатывает только при открытии водительской двери - остальные двери молчок! Еще надо докупить концевики на багажник, капот и лючок бензобака, докупить слаботочное реле на дистанционное открытие багажника(в ЦЗ релюшка была встроена) и еще надо будет добавить реле блокировки двигателя которое есть в комплекте, но которое я еще не установил.
Еще с датчиком удара непонятки - отрегулировал его на максимальную чувствительность и закрепил его на кузове машины. Так вот легкие постукивания по машине и на нем загорается лампочка, но сига почему-то не срабатывает. Только если лабошной несколько раз сильно побить то сига сработает. Брал датчик в руки и тоже стучал по нему - эффект такой же. Почему такая чувствитеьность низкая? У других сига срабатывает от проезжающей машины, а у меня даже если стукнуть - не срабатывает. Кстати на жигуле была другая сигналка но ситуация была аналогичная...

Сделай фото с инструкции (монтажной схемы) в инете нет твоей сигналки. В принципе, разницы особой нет (в частности, на простых авто), аварийка или габариты. Соотвественно, если у твоей сигналки два выхода на световые сигналы, то подключать на левый и правый борт (не задние и передние) поворотников каждый из коричневых проводов сигналки. Контролькой элементарно это находиться.


Ну значит у тебя каждый из 4-х концевиков приходит в какой-то блок. Либо бортовой компьютер (как на ВАЗ 2110), либо блок салонного освещения (примерно), либо ещё куда-то. Смотреть и искать нужно.
Ещё нужно проверить вот что - при открытии любой двери загораеться лампа салонного освещения или только водительской? Если при открытии любой двери - то цепляйся на провод плафонного освещения. Если нет вежливой подсветкой - ещё проще, задержку принятия концевиков не нужно программировать.

Подцепить другой датчик удара и посмотреть как будет себя вести.

Что в мануале пишут,чуствительность можено регулировать програмированием?