честно незнаю...я в электрике неочень разбираюсь...я по механике больше...знакомый электрик подключал...

эх... а я думал что разгадаю эту загадку)))))

ну да ладно подключу пока так, а там будет видно...

если не разгадаеш, то я сигналку буду менять скоро, скажу где что подключено...чет самому интересно стало...да еще соленойд двери водительской накрылся - менять надо...вчерась пришлось дверь вскрывать а то замок из за него провернуть немог...

А, вспомнил. Так то да, надо ж по слаботочке подключаться, я незнаю почему ты сразу по-мясу решил подрубать. Сам блок управления похоже как раз в этом актуаторе, надо найти там концевик личинки и посмотреть чем управляеться отпирание и запирание.
У тебя салонная кнопка ЦЗ есть или нет?

Салонной кнопки нет - все замки управляются от одного и кнопка у меня на двери. Нажал на кнопку(кнопка связана с тягой главного привода) все замки закрылись. Нажал на нее с другой стороны(тяга смещается в другую сторону) все замки открылись.
Там походу может и не быть блока управления ЦЗ. Там скорее всего все управляется водительским и пассажирским активатором.
Я пробовал рисовать схему подключения через два реле, так можно, но получается что в одном положении реле всегда будут под напряжением. Например в положении "открыто" реле под напряжением. Снимаешь клемму акб, напряжение на реле пропадает и они переводят активатор в режим "закрыто". А ключи ты оставил в замке зажигания. Будет веселье.

Сегодня получил планочку багажника, которая пришла еще в понедельник. Завтра планирую в гараж - там же и поставлю.
Данные планочки весьма редки ввиду того, что за долгие годы они просто разваливаются. Найти такую в хорошем состоянии то же самое что найти родной хром на классику в идеале. Эта планочка была восстановлена. Изнутри крепления восстановлены эпоксидкой, человек продал ее поскольку поставил себе большую планку от переходного скорпа. В общем вот она:

Да есть у тебя есть этот блок, я ж тебе пишу, иначе как у тебя организуеться реверс полярности для привода замка? Если нет в салоне, так он значит встроен в водительский акутатор! И постоянно "+" и/или "-" оба не могут висеть на актуаторе, они бы сгорели давным давно уж.
Вот же http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?p=303710 всё даже расписано, пост юзера под ником Nbel. Всё у тебя в доступе, всё рубиться "внакладку", сиди провода соединяй, это ж не современный немец, у которых цифровая шина данных даже с блок-фарой имеет связь.

Игорек1984 привет, так ты с заводкой авто разобрался?

Вот этой темки я не видел, видать старенькая она.
Спасибо тебе что не поленился и нашел! Завтра попробую отыскать этот блок и запитаться к нему!



Привет Сань. Не пока не разбирался - щас другим занимаюсь. Хочу заказать новый ДТОЖ. Щас потеплело - мотор с 8-10раза заводится.

Да незачто. Тот блок с проводкой они там выкинули нафиг похоже, к нему не подсоединялось ничего похоже. Подключения в жгуте левого порога.

Игорек1984
Закажи конечно, он стоит 50гр....а то как то не айс, зашумишь, камп поставишь, и то и сё, а она плохо заводится....

а я эту планку багажника выкинул, поставил от переходного панель с фонарями...

Фонари минимум 400грн пара + планка около 200грн + пересылка итого почти 100баксов за замену задних фонарей на переходные и планку. Дорого. Я со своими поезжу. Тем более не вижу прям особого рвения к переходным фонарям. Они конечно выглядят получше, но не настолько чтобы я выложил за все это столько денег.



Сань мой стоит порядка 120-130грн.

я на разборке полный комплект взял за 2000р...
смотриться шикарно

Сегодня снова был в гараже. Проделал несколько дел:
1) Установил купленную планочку.
Было



стало:



Кстати прикол - ни один из двух ключей не достает теперь в замочную скважину багажника)))) Планочка заводская, крепление личинки тоже, а не достает. Ну да пофиг - всеравно у меня теперь багажник с кнопки салона открывается и будет с брелка открываться. На тройке тоже так делал - ни разу не понадобилось ключем открывать. Поэтому куплю красивую заглушку и заглушу это отверстие.
это для разогрева. А дальше я посвятил день кузовным работам:

2) Итак всегда хотел узнать во что преобразователь ржавчины преобразовывает ржавчину и вот что увидел:





какие-то непонятные черные комочки. На ощупь как угольные....рассыпаются на пальцах.
Ну да ладно поехали зачищать все.

вот так было под ногами у переднего пассажира:



вот так стало после зачистки:



а это я ковырнул заводскую вибру которая треснула - под ней живой металл:



зачищеный порог с пассажирской стороны спереди:



порог с водительской стороны





а это обработанная водительская сторона:



Ну раз уж такая свадьба, то сразу и багажник:







в багажнике проще - это только с виду страшно - вся ржа поверхностная.

а это пол под задним правым пассажиром:



зигзагообразный след - это эксперт ковырял на предмет сварного шва.

ИТОГИ ПО КУЗОВУ: ребята у меня к вам несколько вопросов. Нуждаюсь в ваших советах.
1) Как видите на фотках большая часть заваренного находится под слоем масла или какой-то отработки. Попробовал я ее отдраить - но ничего не получилось. Часть под виброй - там все нормально - прверял. Собственно встал вопрос - как я там покрашу, если оно в масле? Может стоит выборочно покрасить где голый металл, а все остальное залить расплавленной мастикой?
2) С пассажирской стороны есть пару небольших сквозных дырочек. Позвонил куму в надежде подъехать к нему и подлатать, но он уехал на две недели. Ждать мне его две недели или чего делать? Ехать к сварщику нехочется - сдерут втридорога...мне вон на тройке поварил немного, а денег это стоило огого.

В общем подскажите чего дальше делать? Если ждать 2 недели, то прийдется собирать салон, кататься и потом снова разбирать...Ну и по обработке всего этого - а то я так посмотрел - за передними сидениями там все загрунтовано и замазано отработкой. Может и вправду залить горячим мовилем?

А вот это печальная новость дня:





думал уже все дно до багажника вварили. Но Бог отвел. Получается из-за прогнивших лонжеронов начало рвать жопу по стаканам. Бывший хозяин отделался латкой на лонжероне и поваркой стакана. Надо копить на полную переварку задних лонжеронов.

Ну и на кузове я не остановился - полез искать блок управления ЦЗ. Потратил наверно минут 10 но ничего подобного не нашел. Потом вспомнил, что это у лупатых видать активаторы новее а на скорпаках скорее всего управляются с главного активатора.
Полез подключать. Вот такая розетка у меня:



к сожалению добавить пины не получится ибо у меня их просто нет. Поэтому я просто пропустил провода через свободные дырки и все.
Далее проблема которая тоже меня мучила сначала покупки - это через раз работающий ЦЗ. Вернее двери он закрывал всегда а вот открывал только водительскую а иногда и все. Причина крылась вот в этом:



пошевелив этот разъем замок работал. Я просто вырезал этот аппендикс и все заработало.
Дальше нашел новое место для активатора:



подключил. Блок поместил под торпеду, антену вывел на стойку. Все работает! Игрался наверно минут 20 проверяя работоспособность. Ни одного холостого. Все разы четкое срабатывание! Очень понравилось!
Осталось только зафиксировать вторую точку активатора - но это в следующий раз, а то у меня планочки нет.

Кстати двери в скорпаке голые! Внутри никакой шумки-вибры нет вообще! Может ее конечно сняли перед покраской а может ее и не было. Я такого не ожидал.

странно что двери голые. скорее всего сняли.Я у себя когда снимал дверные карты то видел что то типо шумки, и перед картой поверх всего остального плёнка на всех 4 дверях, типо от пыли что ли....

под картой есть лист заводского сплена. А вот на металле ничего нет - голые лист!

У тебя радио-ЦЗ чтоль? Раз так про антенну написал.

Нет, обычный блок управления ЦЗ с функцией отпирания багажника с брелка и еще сигнал на доводчик стекол!

Хы, ну это ж оно самое.

В общем подскажите чего дальше делать? Если ждать 2 недели, то прийдется собирать салон, кататься и потом снова разбирать..





1. возьми строительный фен,нагревай все те масла и вытирай ветощью(чем удобно)
2.купи растворителя и пытайся убрать остатки масел,также приобрети обезжирку (антисиликон)
3.ржавчину надо вычистить максимально(ведьма не поможет)заряди в болгарку обрезной круг на 125 или меньше и касательно счищай ржу
4.обезжирив место нужно нанести тонким слоем антикорозийный грунт через 20 минут после высыхания надо загрунтовать 2компонентным акриловым грунтом,если это сложно проделать ,то после обезжирки нанеси ЭП двухкомпонентный грунт он уже имеет в своем составе кислотосодержащие вещества
5.аж после этого можно заливать или мазать всякое разное
если непроделать всю эту канетель то ржавчина выйдет победителем если ты с Украины мой тел.0990765731ВИКТОР звони объясню доступней

Подожди ето время ,зачем еще раз розбирать салон.А что там большые дыры?Может без сварки можна обойтись?

Спасибо за подробное описание, но дело в том, что у меня столько времени нет. Отпуск уже заканчивается.
Но почему те места которые залиты маслом нужно протирать? Можно же просто залить мастикой и все. Доступа кислорода не будет соответственно и ржаветь не будет.

Сегодня взялся за проводку:

плюсовая клемма продержалась менее полугода и начала вся покрываться окисью. Открутить болты у меня так и не получилось. Вот клемма уже обработанная вэдэшкой. Но не помогло - пришлось срезать провода.




а вот новая клемма:



все побрызгал вэдэшкой, позже куплю технчиеский вазелин и смажу.

А эта отвертка меня внезапно занеуважала)))))



попытался открутить один заржавелый болт - приложил столько усилий что отвертка просто раскрошилась в руке. Жаль такая хорошая была совдеповская... Теперь я поаккуратнее с инструментом.

Вот такой динамик стоял в водительской двери:



а это DLS на примерке.



не влазят. Надо делать подиумы, поскольку даже если разрезать отверстие - все равно не получится.

А это подключение электрозеркал. Успел подключить только водительское, потому что с пассажирским больно много мороки - тянуть проводку через водительскую дверь через салон и в пассажирскую. Проложил только половину.



А еще поменял стекло переднее пассажирское. Когда разбили водительское я купил пару стекол и поменял водительское, а сейчас поменял и пассажирское. Оно намного лучше - не потертое в хорошем состоянии.



Все бырочки видны на фото. Их штук 4-5. Самая большая с горошину.

Тю,думал там вобще ппц.Поставь заклепки, или болт +гайка,мастикой обмажеш и следа не будет

Я просто думаю что там где дырочка -это рядом получается металл тоньше и через время и оно разростется в дырку. А что можно так на болт??? Ржа дальше не полезет?

А почему нет,если она в ненагруженим месте.Ржа не поползет веть вы обработаете его сверху грунтом и мастикой.

я вам немножко проясню,если масло на ржавчине ,процес корозии продолжается,если намазано маслами на нормальном покрытии то вытирать ненадо ,но если на ржавчине ,то процес консервирования крозии я описАл выше ,и без этого никак,по времени это на день работы,материаллы дорогие ,это да.но если авто не на продажу то стоит все сделать как надо,
антисиликон продается в хоз маге-0.3л-10гр................
эпокситник-190грв-2л(новол спектраль)
акрил,грунт-85грв-1.2л(РАНАЛ)
реактивный грунт(кислотный)-140грв-2л(новол)
растворитель 650-20грв-1л.........................
я выхожу из цен что мне поставляют.и объемы у меня побольше чем надо вам.ВАм надо или ЭП или акр+кислотник




если грунт положен на ржу ,то толку от него нет

Прикольно как... Я и не знал что под маслом тоже продолжает корродировать металл... Как пороги тогда обработать? После переварки.

<br><br><br>

Cогласен,но в даном случае ржа вичещеная и протравлена преобразователем

rabbit 03, процес корозии невозможно остановить, можно попытатся его максимально замедлить

при замене порогов я снимаю чернуху ,если абразивом то брызгаю кислотник+грунт ,если смыл раствором ,то только грунт самое слабое звено это сварочные точки .там вся беда начинается,потому затягивать обработку нельзя,поскольку улекислый газ ,это кислота которая сконтактировала с металлом.хорошо пролить мовилем и побеспокоиться чтобы в пороги небыло попадания влаги

Спасибо. Я просто сразу после сварки пролил все мовилем, но отверстия дренажные не закрывал-так езжу. Если каждый год проливать-будет толк?

Мовиль имеет свойство высыхать и осыпатся с поверзности,нигрол+пушсало рулит

Кстати сегодня стоял на остановке ждал автобус. Наблюдаю такую картину: едет чел на октавии заезжает в карман остановки и разворачивается из первой полосы через две сплошные на пешеходном переходе! При этом на том конце начали переходить люди и он вопреки всему всетки развернул свою телегу чуть не наехав на одного. Захотелось кинуть кирпич и разбить ему не только стекло но и лицо.... подонок. И где блин гайцы в этот момент? Хотя судя по невиданной наглости даю 95% что за рулем сам представитель власти....

Сегодня был в гараже. Поскольку впереди майские праздники, покатушки на Пасху, на поминальный день и проч то машина нужна, поэтому сегодня собрал салон, осталось поставить торпеду и наличники на пороги. Установил второе крепление на активатор центрального замка и собрал двери.
Перешел к бортовому компьютеру, с помощью напильника подрезал рамку крепления и установил компьютер так ,чтобы все показания было видно с водительского кресле. Дело в том что если его просто установить, то дисплеи будут смотреть немного ниже моего поля зрения и видимость неудобная. Теперь все нормально.
Пошевелил проводку компа и он то погас то снова включился. Полез смотреть проводку и тут все потухло! Полез смотреть в чем дело - поворачиваю замок, тишина! Подергал минусовую клемму аккума - толку ноль. Сел - включаю зажигание все нормально, включаю стартер все тухнет.
Блин полез смотреть предохранители - все целые, перелопатил все реле - тоже целые, передергал всю проводку, отключил блоки управления поочередно - толку никакого. Даже обряд экзорцизма по изгнанию бесов не помог - не заводится.
Получается беру тестером + и - с любых проводов и когда включаешь зажигание тестер начинает пищать, то есть + и - коротят.
Позвонил Димону - он посоветовал посмотреть замок зажигания, дескать там может контакты подгорели. Посмотрел но там все отлично - чистенькие контакты. В общем потратил на это 2часа. В итоге попросил мужиков затолкать машину в гараж. Когда толкали нажимаю на тормоз - А ЕГО НЕТ!!!! Педаль ушла в пол! Почему? А у меня ж гидро-блок, который накачивает давление. А пока мы машину толкали туда-сюда, я тщательно оперировал тормозами. И вот если зажигания нет - то и после нескольких нажатий на педаль тормоза и тормозов нет!
5 человек толкали машину и еле-еле затолкали в гараж, матюкались что большой танк)))))))))
В общем переоделся, помылся и решил открутить плюсовую клемму. Смотрю а она такая теплая. Думаю мож из-за того что аккум закоротило. И решил на всякий случай посильнее зажать ее. Зажал, вставил ключ в замок и.....завел с пол оборота! Вот так бывает. Потом вспомнил что на тройке у меня было тоже самое - новая клемма была плохо зажата и тока хватало только на включение зажигания - на стартер уже все.
В общем попробовал несколько раз держа рядышком огнетушитель на всяк случай - все нормально, заводится, работает. Гидроблок сразу накачал давление в тормозной системе и все стало ок!

шо за гидроблок?

ваумник наверное

Нет не вакуумник. У меня стоит гидроблок. Я еще не до конца вкурил принцип его работы, но точно знаю вот что: там внутри стоит что-то типа электронасоса, который создает давление в тормозной системе.
Получается вот чего: включаем зажигание и сразу слышим жжжжжжжжжж-чик это насос накачал давление и автоматика его выключила. Если давление в системе есть, то насос не включается. Нажимаем на тормоз тем самым давим жидкостью в рабочие тормозные цилиндры. При этом давление падает и гидроблок автоматом подкачивает его в течении 2-3сек. По моим наблюдениям нужно 2-3 раза нажать на тормоз, чтобы гидроблок подкачал давление. Если тормозим многократно - гидроблок включается часто.
Вот такая система. Как я уже писал - просто отличная штука при прокачке системы: открутил стравливающий болтик на рабочем цилиндре и включил зажигание - все. Гидроблок сразу включается, поскольку давления в системе нет и гонит тормозуху(кстати напор такой шо ховайся!). Потом закрутил пиптик, гидроблок автоматом нагнал давление и отключился - переходим ко второму цилиндру и так далее. Можно все спокойно делать одному. Все как доктор прописал.
Некоторым скорповодам не нравится этот гидроблок ибо когда ему приходит трындец они не знают что с ним делать(хотя есть мануал по его восстановлению), поэтому они вырезают его и ставят вакуумник.

Что касается безопасности, то даже если зажигание потухло и не включается вообще(как у меня сегодня), то у нас есть 3-5 полных нажатий на тормоз чтобы остановить машину и только потом тормоза пропадут полностью. Его плюс перед вакуумником заключается в том, что вакуумник работает от включенного двигателя и если двигатель заглохнет, то тормоз становится деревянным. Гидроблок же работает от электричества.
Проблем с ним никогда не было.
Степень умирания гидроблока прямо пропорциональна времени, которое он создает давление в системе. Если гидроблоку хана, то после нажатия на тормоз он жужжит 8-10сек, то есть долго гонит давление. У меня с утра 5-7 сек нагнетает упавшее давление, а после нажатия на тормоз ему достаточно2-3 сек чтобы его восстановить. Полностью упавшее давление(как у меня сегодня) гидроблок восстанавливает секунд за 15.

Вот такие дела. Сегодня увидел что такое серворуль! Думал у меня он не работает, а оказывается надо было ручку до конца опустить и посильнее его поднять. Руль поднимается вверх и опускается вниз. Удобно.

Клема говно,недавно такая мне мозг выносила(минусовая).Установил свинцовую все пришло в норму
Почитал про гидро блок,опасная штука блеа.недай бог на ходу откажет

Да не от кажет, сколько скорпов ездит - проблем нет. Немецкое качество. Там я ж говорю со временем только начинает дольше качать предупреждая, что уже пора бы заменить эту байду.
А если на ходу откажет, то как я уже писал - есть несколько нажатий - чтобы остановить машину. В принципе машину можно и с одного раза остановить, если не получилось то есть еще несколько раз пока давление не упадет.
Мне самому интересно прочитать как оно работает и как разработана система безопасности, чтобы в случае чего....

Игорь-а есть какой нить индикатор исправности этой системы? (манометр ли, иль контролька)

оно наверное удобно, но на свежей более менее машине.Или если эта байда восстановлена.У меня вакуумник, по старинке)

А я вот не догоню: с вакуумником же можно на заглушенной машине еще 3-4 раза нажать, потом только педаль туже. И то с тугой педалью можно тормозить, только давить сильнее. А здесь же, как Игорь написал- ТОРМОЗА ПРОПАДАЮТ!!! Хрень это все... Тем более качает жидкость 2-3 секунды после нажатия!!! За 3 секи можно такого натворить...

Дима ну вот смотри - часто ли тебе приходилось тормозить на машине у которой зажигание не включается и отказала вся электрика? Даже если ты не можешь завести двигатель, то зажигание у тебя будет работать а соответственно и будут тормоза.



нет Дима это не значит, что после одного нажатия педали у тебя пропадают тормоза. Ты можешь жать на тормоз многократно и сколько хочешь - гидрик качает быстрее торможения. Подобная система в автобусах и грузовиках.

Вот смотри: насос нагоняет давление в гидроаккумулятор до 170-180кгс/см2.
За единоразовое сильное нажатие тормоза оно падает до 130-150кгс/см2(если только притормозить - оно упадет до 160кгс/см2).
Чтобы пропали тормоза давление должно быть менее 10кгс/см2. При этом когда давление падает ниже 150кгс/см2 автоматом включается подкачка насоса.
То есть смотри - даже если ты катишься с горки и держишь педаль тормоза - тормоза у тебя ни в коем случае не пропадут, поскольку гидрик поддерживает нужное давление. А если даже гидрик откажет - то у тебя есть еще несколько нажатий, чтобы остановить машину.

Там бояться нечего - пневматические и гидравлические аккумуляторы тормозов стоят на большинстве грузовой и сельскохозяйственной техники где нагрузки на тормоза во много раз превышают легковые и ничего - система работает, люди ездят.

Щас вот посмотрел по мануалу - давление в системе до 40-90 кгс/см2 должно нагоняться менее чем за 60сек. Если более - надо проверять состояние тормозной системы. У меня же как я писал - около 15сек. Чувствуете разницу?

Это у нас народ просто привык к простой как камень жигулевской системе - рабочий цилиндр и все, максимум вакуумник! Если что-то чуть сложнее у нас уже паника "А вдруг откажет?". Да не откажет. Еще не разу не слышал, чтобы у Скорпио пропадали тормоза или о том, что гидроблок это крайне ненадежная система тормозов.

Щас вот кстати отзывы почитал, пишут что от гидроблока отказались из-за более дорогой системы перед вакуумником. Вакуумный дешевле. И даже если на шнурке машину тащить без заведенного двигателя, то с вакуумником тормоз деревянный, а на гидроблоке включил зажигание и у тебя полноценные тормоза!

Вот как оно... Но вакуумник проще! Не думал переделать?

Сумасшедшая идея - купить вот это под полное восстановление:

http://vaz2101.org/showthread.php?t=54359

можно сторговаться за 3000грн из моего города. Это просто копейки для Нивы.

Что если взять поставить в гараж, а как форда сделаю - приняться за этот конструктор? Всетки полный привод, хотелось бы проект сделать.

Или не стоит? Работы конечно немерянно, но всеже?

Там хозяина не найти... она уже два месяца на 2108 форуме висит...

А ну да, я вижу там номера старющие - то есть хозяин наверняка уже отдал Богу душу еще в прошлом веке.

у вас форд толком не ездит а еще ниву....да и дорого это для неё,кузов в утиль,раздатки нет,по сути ничего нет,нужно все покупать новое,сколько в неё вложиш можно Тайгу купить,там и движок насколько я знаю получше старого нивовского.

Там одно названия от нивы осталось.

Почему это толком не ездит? Ездит и отлично ездит. Щас тепло - завожусь со второго-третьего раза после двухнедельной стоянки.

А по поводу Нивы уже разобрались - там скорее всего хозяина давно нет, а значит машина стоит не более цены металлолома. Проехали уже давно - нет Нивы и не будет.

Кстати по поводу гидроблока задал на фордофоруме вопрос, так оказывается тормоза должны быть даже при неработающем гидроблоке. Странно как у меня при полностью функционирующей тормозной системе тормоза пропали после выключения массы. Есть предположение, что просто нажал педаль но недожал ее до того состояния когда тормоз сработает. В общем послезавтра пойду в гараж и буду пробовать тормоз...