Если ЛЗ отключён то мозг можэ глючит?
Хотя не, он же включается после 70гр прогрева.

Да нема мозга- я ж писал уже... Коммутатором все управляется. У Игоря- тоже. Ну у нас еще есть надежда на сами катушки- там на одной уголек отпал- контачит самой пружинкой. Так вот простреливает где-то с 2500 оборотов. Мы и форсунки ужо чистили, и коммутатор новый поставили с косой проводов- до фени... Расходомер чистили, но не разбирали- вроде все там ок.

Мда, бывает и такое.Ой, начитался я про расходомуры, это аццкий сотона!!)))
И они бывает глючат по страшному и с виду нормальны.Обычно метод снять поставить с рабочей авто такое же помогает, ну или разборка, куда я так понял вы и хотели в ЗП ехать.

Надеюсь почините.

Игорь, тоже интересно что там с фордом, оно конечно в такой дубак особо не поремонтируешься.Но всё же.

Мы в ЗП хотели на разборку ехать- как на авторынок, на выезде кольцо-на нем направо, потом немного по трассе и опять направо- там есть огромная разборка японцев.

Дима да я тебе верю, просто рассказываю что получается на самом деле, как говорится "если копнуть".
То же самое получается когда я по магазинам ходил и холодильник смотрел: в Фокстроте холодильник например 3500грн + скидка, а в соседнем магазине через 50метров такой же за 3200. Спрашиваю а в чем разница? А мне и говорят - ну так там скидка будет 300грн - то на то и выйдет.


И мозг в моем машине есть - в руководстве все подробно описано. Под торпедой даже коробочка есть специальная с платами. Я ж специально интересовался.

wernum у меня на инжекторе написано "EFI" - буду гуглить что за система впрыска.

Slay буду благодарен

Брр, не совсем понял где разборка, не балабино часом??
Если да то там барыки такие, ну их...Мне из Кировограда дешевле коечего обходилось чем у себя в городе у этих барыг покупать.

Не в курсе... Там почти в городе она. Здание красивое... Типа как в леске каком-то, на поляне...

http://www.automn.ru/ford-scorpio/ford-913....m_id2-786.html

Во Сань спасибо, цитирую:





Саня с Фордом пока ничего - малой мой заболел, температурит, так что я никуда не езжу. Но зато сегодня купил свечной ключ - буду смотреть что там со свечами.
Еще занимаюсь тем, что делаю устройство для снятия кодов. На самом деле устройство очень простое - три контакта, два из которых запараллелены и все это подключается через резистор к светодиоду. Светодиод и резистор уже подобрал, осталось это все облагородить компактненько и можно пользоваться.

О, и мне тоже ключ свечной нужен.А то ни разу ещё их не откручивал!!!Видел только надпись беру, с жигуля остался ключ на 18, а там блин на 16....

этож какие свечи на 18??? может на 21 всётаки?

да, на 21, ошибся.

Ребзя я вот тут че надумал. Читал-читал и мне в голову пришла мысля. Послушайте внимательно, а потом посоветуйте кто знает.

Смотрите: изначально машина заводилась с первого разу, но сразу глохла. Приходилось заводить ее много раз, а потом брочить ногой педальку газа, чтобы удержать двигатель на оборотах. Как я уже писал после многих манипуляций с мотором машина перестала заводиться - при попытке завестись были только вспышки в котлах, и только на 25-30 раз машина заводилась.
После всего что я сделал машина заводится, и сама держит обороты. Дрочить педальку газа уже не нужно. Но что я заметил: в момент когда заводится мотор - мы все равно слышим вначале вспышки в котлах ф- ффф-ф а потом жжжжжжж и мотор заовдится. НО! Исчез эффект набора оборотов! То есть сразу после запуска мотора комп должен дать напряжение на КХХ и запустить мотор до 1500, а потом снизить до холостых. Все это происходит, но лишь тогда, когда мотор запустится нормально.
Почему так происходит? А я думаю вот почему: в момент попытки запуска мотора компьютер всетки открывает КХХ, но вместо того чтобы запуститься, мотор захлебывается в потоке лишнего воздуха - поэтому происходит вспышка в 1-2котлах. Из-за чего это происходит? У меня только одна версия - залитые свечи. А залитые они потому, что скорее всего форсунки не держат бенз. Поэтому пока я не выгоню из цилиндров весь лишний бенз - машина не заведется. Эту версию я выдвигал изначально, но пару человек сказали, что такого быть не может и я отказался от этой версии.

Так и есть: мы на Ниссане прочистили форсы- все стало ок, НО! Всего хватило на 200км пробега. Вывод- нужны новые форсунки. Они не то что не держат бенз- они просто так засраты, что его не пропускают. Ну и выработка от потока имеется.

Дима, а если ремкомплект поставить? Там же в ремкомплекте вроде новые сеточки, резиночки и еще че-то. Может поможет?

у меня в теме глянь, как я воевал с форсами, результат есть;-)

Я не интересовался. Имхо лучше новые. Или в хор сост бу.

помоему лучше взять форсы десяточные вместо ремкомплекта...и просто поменять...бюджет норм будет...лучше всего сименс дека...кстати я те тоже говорил что форсы надо поставить на стенд и пролить...
после этого настраивай инж на газоанализаторе...
из того что я понял: с подсосом воздуха ты вроде разобрался, расходомер проверил, ДПДЗ настроил, датчики температуры поменял, бензонасос поменял... осталось крышку трамблера поменять, настроить зажигание по стробоскопу, зделать форсунки и настроить все это...
непомню тока ты зделал чтонить с ДХХ? всетаки получилось его вскрыть\почистить и проверить работоспособность соленойда?

Сделал он.

Дима, на ниссане твоего кента всё таки есть мозги, не бывает инжекторов без оных!!!
Коммутатор коммутатором,но!Кто и как готовит смесь, коммутатор чтоли?Нет, именно контроллер, получая инфу от расходомера и, датчика дросселя, лямбды естли есть, датчика коленвала, прочих насекомых, готовит смесь.А если нет контроллера то как и в каком объёме в форсы поступает смесь, кто и что это контролирует?А коммутатор только зажиганием рулит
Эт я пообщался с инжекторщиком и он мне рассказал.
Игорь, про форсы плюс много!
Кста, ставят и от волги 406 сименсы, могу дать даже каталожный номер если нужно.

То Ниссан- темный лес. Нету в нем мозгов- проверено. Японцы... И инжекторщики не могут его на ноги поставить- в шоке как так!

Так не бывает, куда инфу ДМРВ посылает??
Какой ниссан и какой там двиатель, можешь написать?
да простит на Игорёк за флуд))Мне очень интересно просто.

Ниссан Санни Б12 купе. Двигатель твинкам красноголовый CA 18 DE.

Сань, есть ЭБУ! Сам только что нарыл! Все тогда ок.

http://www.nissan200sx.ru/forum/viewforum....f963dfaaf852345
тут были?
Какого она года?



Ну слава богу)))

87го. Там несколько модификаций есть. Ну то не важно. Я вот тож думаю что форсунки. Бо мы все тоже перепробовали...

Попробуй до того как запустить ключ на старт полностью нажать педаль газа, как только схватилась - отпусти.Весьсмысл этого, что при полностью нажатой педали и холодном движке топливо не поступает, а в котлы идет только воздух - так называемая продувка свечей.Я думаю если после такой заводки появятся прогревочные холостые (1500), то дело точно в форсунках.

Спасибо - сегодня попробую. Но вопрос - на карбюраторах я знаю такую фишку, а на инжектор это действует? Мозг поймет что дроссель открыт, чтобы не подавать топливо?

Посмотрел только что цены на форсунки волгоские - 150грн штука. 4 штуки - 600грн. Сижу с треугольными глазами... Наверно буду или свои чистить или искать б/у в хорошем состоянии...

На части инжекторов мозг соображет, что при холодном движке и нажатой педали бенз не нужен. Как у тебя на скорпе точно не знаю.
Ох и гиблое это дело промывка форсунок.Новые лучше-попробуй поискать аналоги, удовольствие конечно не дешевое, но не до такой же степени.И почему именно волговские?Учитывай не только объем но параметрв распыления.

Разве это дорого, тем более для любимой машинки.
пару месяцев пособирать...всего то

Кстати есть такой способ промывки форсунок, совершенно безопасный.
http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?...169037&st=0
Почитай всю тему.

Не шутите с форсунками - снача проверка на стенде, затем чистка, затем опять проверка. Если форсы будут чистые, но выдавать разное количества топлива - оч тяжко движку будет. К томе же не стоит забывать про мех. износ форсунок-одна из частых причин перелива.

http://www.liscar.ru/s_diadall.php
Все подробненько и ясно про промывку форсунок.

Ребята спасибо за ссылки. У меня только один вопрос - целесообразно выбрасывать деньги на диагностику/промывку форсунок? Или уже сразу искать нормальные/новые. Ичтите что форсы скорее всего родные - то бишь прошли почти 300 000км.

В общем решил так, завтра еду в гараж и:
1) Выкручиваю свечи и просушиваю их. Изучаю состояние свечей, выставляю необходимый зазор.
2) За время пока выкрутил свечи и высушил их - бенз из камер должен испариться. Поэтому после установки свечей обратно попытаюсь завестись с первого/второго раза. Но тут есть два момента:
- если форсунка не сильно засрана и пропускает бенз медленно(например за сутки) - то машину я всетки заведу с первого/второго раза
- если форсунка засрана настолько, что уже вообще не держит бенз, то машину я всеравно не заведу с первого/второго раза.
3) В любом случае попытаюсь снять все форсунки
4) Несу домой форсунки и промываю их карб клинером.

Далее все это поставлю на машину и попробую эффект. Если после чистки проблема исчезнет - то все супергут. Если утренний завод улучшится но проблема полностью не уйдет - задумаюсь либо о полной чистке форсунок с диагностикой, либо о полной замене форсунок.

Ну я б советовал сначала проверить их, не так уж это дорого стоит. А насчёт промывки карб клинером-лажа(это чисто моё ИМХО)

То есть отнести на СТО для проверки? А на предмет чего их там проверяют?

Ага. Там специальный аппарат, проверяют как они распыляют или льют, объем выдаваемый ими за определённое время

Кстати по поводу цен на резину в интернете:
Кама, которую я брал на задние колеса у нас в городе весной за 400грн в нете стоит от 475. Вот вам и бесплатная доставка. Конечно за полгода она могла подорожать но не на 20% же. Мало того что стоимость доставки в общую цену включили, так еще и накрутили полтинник.

Тут получается как со стеклом: если тебе нужно привезти его индивидуально - плати 200грн за доставку, но если твое стекло привезут в общей фуре с сотнями других стекол - то стоимость доставки мизерная и уже включена в общую стоимость.

Кстати жду недождусь весны ,чтобы поставить новое стекло....

1.Свечи нужны новые.
2.ВВ провода тоже новые.
3.Катушка зажигания новая.
4.Проверка всего этого на авто.И после всех действий если эффекта ожидаемого не будет(будет по любому эффект машинка скажет спасибо)заняться форсунками.Имхо все эти детали БУ не то что не катят, а просто противопоказано!)
Карбклинер только для карба.Если и чистить то жидкостью для промывки инжектора.
И если чистить, то всю систему топливо подачи, а то что толку, если где то загажено?Бензобак, трубки, дроссель, форсы.

+150 тыс.

Топливный бак в первую очередь, я в свое время не послушал человека, попал на несколько грн.

Учту. Чем так важна чистка бензобака?

Игорь, всем!)))
Я не чистил, честно признаюсь, но это потому что у меня нет проблем с авто 3 раза ТТТ.

если хочеш промыть форсы самостоятельно то самый действенный способ это подаеш 12в на форсунку чтобы она открылась и в обратку фигачиш очистителем тормозов...там самое большое давление и чистит лучше чем очистители карбюратора...предварительно лучше конечно замочить их в керосине или бензине...

кстати от волги несоветую ставить...потом задолбаешся настраивать двиг т.к. у них расход в два раза больше чем у тя...от десятки один в один форсы...разница в расходе 1% примерно...

забей на чистку бензобака... ты когда насос снимал вся грязь бы вытекла...там забор топлива в насос с самой нижней точки.... это у погружных насосов мыть надо...а тут вся грязь сама в насос стекает и в фильтре оседает...для этого фильтр рядом с бензобаком и ставят чтобы в топливной магистрали ниче не оседало

ну по поводу карб клинера, может это и не самый зверский растворитель отложений, но все же чистит хорошо.
А жидкость для промывки инжектора отличается в основном тем, что ею промываются форсунки без снятия, на моторе. Так вот она в этот момент является для мотора - топливом, он на ней работает. Там и весь стенд представляет сосбой обычный инжекторный бензонасос. Он забирает средство (как правило Winn's Injektion System Purge) и подает в штатную бензомагистраль, уже после штатного бензонасоса, который отключен в тот момент. Длаее заводят мотор и он работает на этом веществе.
А моющая сила не знаю, больше она или нет... Но если есть износ форсунок то конечно промывкой ничего не устранишь. Другой момент что промывка карб-клинером по сути бесплатна в сравнении с заездом в сервис...
В баках, лично я не сталкивался с обилием грязи, видимо она попадает туда благодаря вредным соседям....


Ну не столько дроссель тогда уж сколько сам РХХ. Если он там есть (а этого я не понял)

Или добрым бывшим хозяивам авто=))

промыфка форсунок на машине в сервисе фигня полная...никак не проверить что форсы чистые. имеют правильный распыл и не льют бенз ведрами...и уж точно никогда не узнаеш закрываються ли форсы полностью...поэтому только снимать форсы и промывать на стенде....

если хочеш дешевый вариант то вручную карбклинером...и то всеравно это фигня...по такой технологии тоже не особо узнаеш как они распыляют и скока...

если в бак лить тока бенз то там должно быть чисто...а если заправлять из канистр, ведер и т.д, ну и плюс неизвесные личности если постарались то может быть дохрена чего... у меня с 85 года бак точно не снимался...я его снял чтобы менять горловину и он внутри был чистый...

Я наверно вначале сниму форсы, а затем отнесу их на стенд. Пусть скажут форсы нормальные, или убитые а там буду думать что дальше делать.

Кстати Вернум, а от десятки форсы становятся без переделок? Как родные?

я наверно чето нето написал...устал после работы
BOSCH 0280 150 743 (Ford scorpio 2.0i 120л/с) ее производительность 200 см3/мин и у форсунки BOSCH 0 280 158 107 на инжекторную от волги (ГАЗ 406) производительность 200 см3/мин. Крепления у них одинаковые, но разница у последней с первой, у последней 4 сопла, и она тоньше. Сопротивление обмоток катушки 16Ом у обеих. И у первой цена от 2000т.р и выше, у второй 620-700р.

десяточные тоже самое что и волговские...тока у них немного меньше расход... упадет немного расход топлива в общем но несможеш движок на 6000 крутить долго ... но в любом случае придеться двигатель настраивать по газоанализатору

имхо 200см3\мин на скорповский двиг много...на 120 лошадей достаточно 160см3\мин будет

пошукай по инету...достаточно большой диапазон аналогов с такими посадочными и с разным расходом... и ценник от 300р за штуку начинаеться

Нет Иорь, бенз с горшков не испариться. Почему он должен испариться, если двиг у тебя ледяной? Проходили - знаем. Даж при "комнатной" температуре бенз так и не испарился, хотя двиг стоял минут 10 без свечей. Тебе после того как снял свечи и видиш что у тебя всё залито бензом, нужно продувать воздухом, а свечи чистить пескоструйкой или новыми менять.
Продувка с открытым дросселем - тож скорее всего не поможет.
Насчёт форсов - правильно написали, необходим грамотный спец, который посмотрит распыл и давление при котором открываються.

Вы шо, как так форсы с 2110 с двиглом 1.6 пойдут на двигло 2.0, это не логично, так как с тами же замахом я написал про форсы дл 406 мотора который имеет объём 2.4 литра.Не складывается.Опять же контроллер много лишнего не кинет, а вот при маленькой производительности распыла возможны проблемы.Спорить конечно не буду рьяно, но я могу рассказать о многих кто ставил волговские форсы и остались очень довольны, вот такие например Siemens DEKA 1D ZMZ-6354 от 406



О, не увидел этот пост когда писал свой, сорри)

дело в том что контролер тупо подает сигнал на время открытие форсы по показаниям лопаты...тоесть вазовские надо сигнал увеличить и газовские уменьшить...так что мона ставить любые с последующей коррекцией по отклонению лопаты... и в любом случае надо отстраивать лопату иначе будет или переливать или беднить... так что какие ставить зависит только от предпочтений, доступности и кошелька

задуматься надо почему на 2 литра 200см3 форсы а на 2.4 теже 200см3... в иномарках в большинстве случаев форсы ставяться с большим запасом по производительности...

я просто много народу знаю кто ставил ваз и у кого не работает и кто с газовскими мучаеться на таком же моторе... а когда говориш что надо настраивать все говорят что нафиг надо...и так должно работать т.к. у многих работает

кстати режима продувки в скорпе нет...

Пример:
зная их производительность в сс можно ее привести в примерную мощностную используя империческую формулу.

СС/5,253571(иногда округляют до 5) =л.с.

Грубо говоря Волговская форсунка имеет производительность 197сс, ну +/-
значит 197/5,253571=37,5 л.с.

Это значение при загрузке в 95% и давлении в рампе 3а, далее берем 37,5*4=150 л.с. на 4х цилиндровый мотор.
Если В топливной системе регулятор в 3,8а то просто добавляем 12%
150*1,12=168 лс