а на объем какой они ставятся????

я в питере)) на парке победы живу)) была бы очень признательна если такое возможно!

На 1.5~1.6л.


Ответил в ЛС.

Мужики, у меня целый букет - подробно расписал в своей теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17747&st=80 , гляньте пожалуйста.

Доброго времени суток. Подскажите ответ на такой вопрос. У меня карбюратор ОЗОН жиклеры стоят 112/150 и 150/150 на объем 1,5л. Вопрос в следующем Если поставить жиклеры таким образом - 112/170 и 150/190. Какой будет результат? Спасибо.

смесь беднее - экономичнее, результаты могут разные быть дергаться на холодную почти не ехать, дергаться в режиме город по трассе топить приемлимо, бедная смесь детонация. Поставь и сам почуешь все.

А вот нифига не экономичнее! Тоже так думал. Оказалось, что нет. Проверял на своем драндулете.
Подавляющее большинство форумчан интересует как увеличить приемистость, а меня интересовало как снизить расход бензина.
Пошел путем увеличения воздушного жиклера в первой камере. Решил раз больше воздуха в смеси, значит экономичнее. Вторая у меня вобще не рабочая и она мне и не нужна. Ну не гонщик я.
Пробовал тыкать 170, 190. Ну и родной 150.
Заливал 19 л бенза и засекал пробег на каждом жиклере.
На родном 150-м проехал 270 км, на 170-м - 250км, а на 190-м - 230км.
Причем на 190-м жиклере не мог выехать из гаража пока не прогрею двиг градусов до 60. Двигатель просто глох при трогании. Потом едет отлично.
Какой-то особой разницы в приемистости не заметил.
Пришел к выводу, что карбюратор разрабатывали не дураки и нечего там тюнинговать.

А если в первой камере уменьшить и топливный и воздушный жиклеры?

Оставив то же соотношение бензин - воздух? Сильнее давить на педальку придется.
Я так думаю

ездить можно по разному, воздушный жиклер придавливает поступающий бензин как бы сверху чем больше дыра тем больше придавливает, поменяй топливный на 110 а воздух 150 оставь

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!
Действительно, размеры диффузоров и подбор жиклёров определяли настоящие профессионалы, имеющие доступ ко всему необходимому оборудованию и (практически) неограниченному запасу топлива для проверки в реальных условиях.

А вот заводское исполнение карбюратоа - совсем другая история, увы...

Так что - весь действительно полезный тьюнинг карбюратора, который можем сделать мы - пользователи - заключается в устранении производственных огрехов.

не вижу ни чего общего с подборкой жиклеров и тюнинг))

Подскажите что делать, помыл карб, поставил ремкомплект, отрегулировал уровень поплавковой, но расход 12л/100км по трассе, тапок особо не выжимаю - до 3000 оборотов. из трубы появился дымок - сизовато-черный, но свечи не в маслянистом нагаре а как от переобогащенной смеси. Винт качества закручен полностью, но машина работает устойчиво, и большой расход. при попытке откручивать винт качества - обороты падпют и дым начинает идти еще сильнее, когда ставлю руку против выхлопной - рука не жирная и запах бензина. Может быть причина в неподходящем винте-игле качества?

100% переливает, смотреть надо, уровень выставил нормально?

на 3000 тысячах литров 7 должно быть, если свечки черные бархатные то перелив, такими они становятся буквально после 200 метров( после чистки железной щеткой) так что кружись около гаража выставляй уровень, электрод у свечи должен быть грязно белый http://avtobazar.com/pages/sparks.htm первый номер как бы слишком белый немного загорелее должно быть

Спасибо за совет. выставлял на "сверло" - чтоб 13мм сверло влезло между поплавком и прокладкой. Дым из-за перелива тоже может быть такой?

Не верю я ни в какие "свёрла"...

Настраивать уровень надо так.

Да и жиклёры из ремкомплекта - сплошная лотерея-угадайка. Маркировка ОЧЕНЬ ЧАСТО не соответствует пропускной способности. Если старые жиклёры не разбиты вусмерть - и есть надежда, что они ещё заводские - я бы их отмыл, продул и поставил обратно в карбюратор. Из ремкомплектов можно брать только диафрагмы, и то - осторожно.

Не знаю в какую тему писать, надеюсь мне помогут здесь.
Итак:
- хлопки при сбросе газа, причем при принудительном хх хлопки погромче, а на нейтралке хлопки потише;
- свеча №4: основной цвет хороший, а вот с двух сторон темные пятна (с одной стороны с ясно выраженным контуром, а с другой расплывчатое пятно, как выложить фото сюда чет не догоню);
- плавают обороты хх когда стою на месте +-100, видно по тахометру и слышно по звуку мотора;
- падают обороты практически до нуля если нажать на газ и отпустить;
- обороты хх=900, через пару светофоров могут стоять на 300, а потом через некоторое время обратно вернутся на 900 (в обоих случаях электрооборудование одинаково включено);
- при включении света падают обороты хх, а если еще вентилятор добавить то падают до 300-400, и обратно расти не собираются.
В добавок ко всему могу сказать что поменял глушак (может плохо соединил доплнительный глушитель и поэтому слышны выстрелы?) и поменял топливный насос фирмы АТ (один в один как пекаровский). Подскажите, уважаемые форумчане, в куда копать. Ах да , зажигание выставлял по страбоскопу, лью 92 бензин, выставил по по средней метке.

ты че охренел какие 13 мм там 2 сверла 6 и 8 мм
ставишь сверло 6мм на прокладку поджимаешь поплавок и дуеш в трубку приема бенза должно еле еле пускать при этом язычок слегка давить на шарик у иглы( иглу купи с резинкой на конце перед установкой выдержи в бензе пару часов) ставиш 8мм сверло дуеш опять и регулируеш так чтоб уже тоже еле еле пускало или почти перекрывало подачу воздуха. Язычки отгибай отверткой по чуть чуть там ход очень маленький.



я чет от пердежа тоже пока ни как не избавлюсь, хоятя седла прирезал и клапана новые и низ мотора другой попердывает и все тут болезнь перекинулась на др мотор, то что обороты падают до нуля после резкого газа так это блок управления отключает жиклер хх после 2500 оборотов эт нормально, холостые всегда выставляю по включенному вентилятору и ближнему свету фар. то что обороты плавают либо карб засрался либо поршневая умирает.

Карбюратор ОЗОН, надеюсь?
Если да - чините ЭПХХ.


Явные признаки подсоса постороннего воздуха.
Проверяйте, не погнут ли фланец средней части карбюратора из-за фанатичной затяжки гаек крепежа карбюратора к коллектору. Если прогиб есть - выровнять шкуркой на стальной плите (или толстом зеркале).
Исправен ли ВУТ?


"Штаны" отвинчивал? Обратно ставил - прокладку менял? Возможен подсос в этом стыке.


Лучше исправного ДААЗовского нет бензонасосов!

крбюратор не разбирался и не снимался с весны, до этого работал норм, тогда его как раз таки и ровняли.
как проверить ВУТ?


менял основной глушитель и дополнительный, приемные трубы не трогал.

Не нашел ответов в форумах, хотя ситуацию описывали. Может кто что подскажет.

На горячую двигатель плохо заводится. Пытался выяснять в чем причина и обнаружил следующее, через несколько минут после останова двигателя с носика ускорительного насоса сначала начинает капать, а потом в полную струю льется бензин, ощущение такое что вся поплавковая камера туда сливается, в конце слышен шипящий звук, как будто стравливается давление воздуха.

Из-за чего может такое происходить и как с этим можно бороться?

1. Винт регулировки подачи бензина; 2. Пробка обратного клапана; 3. Топливный жиклер; 4. Клапан распылителя; 5. Рычаг; 6. Крышка ускорительного насоса; 7. Диафрагма; 8. Полость; 9. Поплавковая камера; 10. Поплавок; 11. Втулка обратного клапана; 12. Перепускной жиклер; 13. Шарик обратного клапана 1. Винт регулировки подачи бензина; 2. Пробка обратного клапана; 3. Топливный жиклер; 4. Клапан распылителя; 5. Рычаг; 6. Крышка ускорительного насоса; 7. Диафрагма; 8. Полость; 9. Поплавковая камера; 10. Поплавок; 11. Втулка обратного клапана; 12. Перепускной жиклер; 13. Шарик обратного клапана
шарик №4 есть ли там???

_Aleksey
посты не клонируем.
ответил тут, вроде наиболее подходящий раздел.

если нет клапана. то бенз стекает, до равновесия давлений-так сказать. а пары лишнего бенза в коллекторе. создают переобагощенную смесь.
вот потому то плохо и заводится на горячую в первые моменты...

Насколько я читал, этот клапан как раз работает в обратном направлении, когда диафрагма возвращается в исходное состояние, то этот клапан закрывается, а обратный открывается, чтобы наполнить камеру ускорительного насоса. И при прямом воздействии на клапан распылителя он просто открывается. В моем случае мне кажется что возникающее давление в камере спокойно его открывает и весь бензин (а вытекает его явно больше чем находится в камере ускорительного насоса) вытекает в коллектор.
Поправьте меня если я не прав. Но сегодня вечером залезу проверю наличие этого клапана (как написано надо потрясти топливный жиклер, должен быть слышен звук свободно перемещающегося шарика в нем).

совершенно верно так и работает.
но бензин без давления вряд ли шарик поднимет. по этому он своим весом выполняет роль дрен. клапана так сказать...

Ощущение такое, что как раз образуется в карбюраторе большое давление. Бензин через 4-5 минут после останова двигателя начинает потихоньку капать, затем быстро переходит в струю, секунд 5 льется в камеру. В конце слышен шыпящий звук, что сбрасывается остальная часть давления уже без бензина.

Причем могу добавить, что если после этого завести двигатель и дать ему не долго поработать, выключить, то такого не происходит. А вот если двигатель работает до тех пор пока хотя бы раз не включится вентилятор охлаждения, то ситуация повторяется.

а карбюратор какой хоть?

Родной, который идет с двигателем 2106: Озон ДААЗ 2107-1107010-20.

Не могу загрузить изображение с фотографией бирки.

да чего уж там, поверим на слово

При желании могу сегодня вечером снять видео как все происходит и выложить посмотреть.

Всё очень просто: на остановленном двигателе перестаёт циркулировать охлаждающая жидкость, через карбюратор не засасывается холодный внешний воздух.
Тепло подкапотного пространство начинает перегревать впускной коллектор и карбюратор, а в карбюраторе - топливо.
Бензин, находящийся в полости УН вскипает и выливается из УН (под давлением), бензин в поплавковой камере просто кипит и заполняет своими парами и корпус воздушного фильтра, и, перелившись на дросселя, впускной коллектор.

Это присуще в какой-то степени всем карбюраторам (кроме совсем навороченных, с абсорбером и системами снижения токсичности).

"Лечится" установкой инжектора или (при использовании карбюратора) запуском двигателя с открытыми дросселями, чтобы провентилировать избыточные пары бензина во впускном тракте.

На карбюраторе ведь есть теплоизоляционная прокладка, которая должна уменьшать кипение бензина? Может с ней уже что-то не так?

Да все так и у всех так. Да первых Веберах был компенсационный клапан, потом от него отказались. Теперь только так.

До тех пор пока на моей пятерочке стоял родной движок 2103 я с ним таких проблем не знал. И зимой с ним было жарко в салоне, в -30 на улице. Поставил 2106, капиталить было не охото 2103, появилась проблема с горячим пуском, двигатель медленно нагревается, печку включаю так стрелка температуры вниз начинает ползти (постил в другую тему, никто не знает ответа).

Так что не у всех так, может только на 6-ках. Кстати, на старом движке на впускном коллекторе есть трубочка выпуска лишнего бензина. А на этом движке стоит заглушка. Может тут можно такую же поставить? Хотя все равно жалко бензина, который через ускорительный насос выливается, действительно опустошается вся поплавковая камера (неужели может действительно при кипении создаться такое давление, что весь бензин выгоняет).

Вот я говорю. На Веберах первых (2103) такого не было, потом этот клапан убрали из-за экологичности. Тепрь только через выжатую педаль газа.

Сань, он имел в виду движок 1,5.... на пятерках веберы не шли...

может темка не актуальна-по времени года, или пропустили...
-термостат, как там?

Прокладка слегка уменьшает нагрев среднего корпуса карбюратора со стороны впускного коллектора, но предотвратить нагрев от окружающего воздуха не в состоянии.

У меня были проблемы с прогревом и печкой, пока не заменил заклинивший термостат, и не выгнал весь воздух из системы охлаждения.

Трудный запуск горячего двигателя после ~10~20 минут стоянки есть у меня, но если запускать с открытым дросселем - всё в порядке.

PS
Ещё могут быть проблемы с переливом карбюратора, если игольчатый клапан не держит давление закипевшего бензина в топливном насосе и шланге к карбюратору. Тут помогает правильная "обратка" - в бак, а не в тройник перед БН.

А, не поглядел что у него пятерка. Сорри..



Да там давление не в магистрали а в поплавковой камере. И выхода там другого нет кроме как в камеру..

Термостат работает, если интересно, можно посмотреть описание проблемы в теме Температура движка 70гр, Почему такая низкая?.

Поеду завтра к местному карбюраторщику, посоветовали, сказали что работал на автовазе в те годы когда мою пятерку выпускали. Пусть посмотрит сам, может и определит что не так. Я бы согласился, что при кипении сколько-то там бензина стравливает через ускорительный насос, но ведь не столько. Хочу кстати сегодня посмотреть сколько действительно бензина в поплавковой камере остается ради интереса.

Завтра отпишусь, может и видео приложу.

Подскажите для нормальной динамики и небольшого расхода жиклеры на озон 2105-1107010-20 для двигателя 1,3

Родные

"У меня карбюратор ОЗОН жиклеры стоят 112/150 и 150/150 на объем 1,5л." тебе тоже подойдет, карб с лягушкой?

это как? (я про лягушку)

вторая камера открывается автоматом после 3х оборотов, там устройство круглое с мембраной внутри и шток торчит оттуда на вторую камеру , перепутал название "жаба"))

Помогите ,пожалуйста, такая проблема: есть два карбюратора(оба карба ОЗОН без эл маг клапана). 1) НА ПЕРВОМ ПРИ ПРОГРЕВЕ ДО 90 если задвинуть подсос сразу глохнет. ХОЛОСТЫХ НЕТ!!!
2) на втором наоборот-если выдвигаешь подсос, то глохнет)))) а холостые держит 1000, при езде медленно набирает скорость , даже када педаль в пол! А если медленно начать нажимать на педаль газа с холостых обороты падают до 0, почти глохнет, а потом опять повышаются. короче если медленно нажимать на педаль-машина ТУПИТ..


Сист зажигания и момент зажиг исправны, подсоса воздуха вроде как нигде нет, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА))))

займись первым продуй каналы, выверни медную заглушку вместо жиклера хх, компрессор есть хоть?

компрессор ток насос для подкачки шиин)) как продувать вообще надо?

вообщето желательно начать с промывки\чистки карбюратора...
а потом занятся регулировкой.
на обоих не отрегулирована смесь
на первом карбе или забит каналы Х.Х либо слишком бедная смесь. (и кто держит подсос до 90 )
на втором наоборот слишком богатая смесь...

эм.... сказать по правде - при таком описании.... я бы не советовал туда лезть, а бегом веревкой тянуть к карбюраторщику..... или ..... или брать один карб, качать подробный мануал по карбу ДААЗ 2105.... и изучать, глядишь в итоге и сделаешь работающий..., а если нет - отсается второй, с которым можно и карбюраторщику)))

Посмотрел я вчера сколько бензина из поплавковой камеры уходит через ускорительный насос на горяем остановленном двигателе - до нижней границы наклонной стенки, так как раз примерно на этом уровне отверстие канала к ускорительному насосу. Давлением туда выдавливает бензин и затем сами пары, на этом и заканчивается процесс. Похоже это действительно в пределах нормы и ничего с этим не сделать. Только при этом на заслонке первой камеры целая лужа бензина получается.

Еще вот такой вопрос возникает - это с какой скоростью нагревается камера поплавковая, что создается достаточное давление для выдавливания бензина через носик ускорительного насоса полноценной струей, как при резком нажатии на педаль газа.

Так и будем ездить. Печально что не исправить.