Какой карбюратор?
ЭПХХ есть?

Мужчины, помогите техноботану с регулировкой карбюратора.
Установлен карб 2105-20, я его перебрал, промыл, продул, установил, отрегулировал, как мог. В движении все нормально, холостые ровные и стабильные, хоть немного и завышены, что-то около 1100 об. Но вот утром или после длительной стоянки трудно завести. Движок схватывает, но тут же глохнет. Заводится при вытянутом на половину (и ни как иначе!) подсосе и нажатой педали газа. Прочитав тему понимаю, что не отрегулированы заслонки, но как и на какие параметры их выводить я не понимаю, не силен в понимании технической литературы, сколько не смотрел в "камасутру" так и не понял - что крутить, зачем, к чему это приведет.
Если не затруднит, можно ли сделать инструкцию для чайника - картинка с обозначенным регулировочным винтом, краткое описание того, что он регулирует и какие параметры надо выставить при его помощи.
ПОЖАЛУЙСТА!
Заранее благодарю от имени всех начинающих и техноботанов. )))

Смотри. Все очень просто. Когда ты заводишь машину на подсосе то
- дроссельная заслонка должна быть приоткрыта на 0,9мм (кажется)
- закрытая воздушная заслонка при утопленной тяге пускового должна иметь зазор 5,5 мм от стенки карба
это называется пусковые зазоры. Хочешь их отрегулировать нормально - лучше снять карб.

1) Регулировка зазора др. заслонки.
"Удерживая за трехплечий рычаг воздушную заслонку в полностью закрытом положении, сверлом диаметром 0,9–1,0 мм (подойдет проволока от небольшой канцелярской скрепки) проверяем зазор между дроссельной заслонкой и стенкой камеры в районе отверстий переходных режимов. "


Если зазор другой, надо переставить тягу (ту, что между корпусом карба и корпусом дросс заслонок). Там два отверстия на корпусе др заслонок. Тяга в верхнем - зазор больше, в нижнем - меньше. Или, если это не помогает, подгибаешь саму тягу.

2) Регулировка зазора возд. заслонки. Можно сделать на автомобиле. Если лень снимать карб, начни с этого, авось поможет.
"Нажимая на трехплечий рычаг (если карбюратор на автомобиле, то вытянув рукоятку «подсоса»), закрываем воздушную заслонку полностью и утапливаем тягу в корпус пускового устройства до упора. "
Дальше меряешь зазор. Если он на подходит, то откручиваешь медную пробку на конце пускового устройства. Под ней - регулировочной винт. "Тонкой отверткой, вращая регулировочный винт, изменяем величину зазора. Для уменьшения – винт заворачиваем, для увеличения – отворачиваем."
Этот винт упирается в мембрану пускового и регулирует степень ее хода.

Винт - под пробкой - там, куда упирается отвертка:


Я бы на твоем месте перебрал пусковое заодно, мембрану бы заменил.

попробуй уменьшит кол.топлива.

Kot Ablativ - спасибо, завтра начну с воздушной заслонки, а там будет видно. Мембраны все поменял, когда разбирал и промывал карб, буквально три дня назад.
1300 SL - зачем его уменьшать? судя по тому, как работает машина и в каком состоянии свечи, количество топлива подается ровно столько, сколько надо.

Будут вопросы пиши.
И проверь состояние телескопической тяги (та, что с пружинкой), она заедает часто, это недопустимо.

ребята подскажите.
карб чистый.все родное.
и вторая камера открывается и первая работает,и зажигание по стробоскопу ставили на сто.
проблема в том едет,но разгон плавный,ну очень плавный.даже при открытой второй,да хоть и закрытой:тапок в пол слышу чуть ускорился,по звуку работы движка и начинает дальше обороты плавно возрастать ну и с ответственно скорость авто.
заглядывал внутрь при работе,при резком нажатии из носика в первой камере брызгает струя,это вроде ускоритель-работает.
на обгон идти не реально,на 4-й. только на третей и то в городе,еще как то шныряет...

У меня такое же авто и все также. Хотя все настроено по книжке. Скорее всего так и должно быть. Сток больше для экономии чем для гонок. Чтобы погонять надо апгрейдить - жиклеры, распредвалы и проч до бесконечности.

никогда не рисковал обгонять на 4-ой передаче, только на 3-ей, а еще лучше на второй.

Kot Ablativ благодарю, если будут вопросы, обращусь.

карб ДААЗ 2107 с эл.клапаном ХХ. ЭПХХ нет.)

Вазульский
дык он идет 100км\ч,а у меня (не знаю какой редуктор стоит-на 011 вроде 4.1 говорят ставили) на 3-й макс 110км\ч на 5500об.мин выжимает....
это какой же длинны обгон будет...
просто ну бывают ситуации когда все таки надо обогнать...,в такие моменты начинаю подумывать о колене 2121.но будет ли толк.

LINKOR
ну ты тапок бросил?бросил...
бензин "перекрылся",происходит торможение двигателем... так и должно быть.ты когда газ бросаешь,перед самим сбросом ручку КПП в нейтраль поставь,авто упиратся не будет.

Это типичный "синдром запуска с третьей попытки".
Вот статья "ЗР" Тайные пружины.

Я навил вторую пружину между витков имеющейся - проблему как рукой сняло.
И в мороз, и в жару - заводится чётко.

в этой теме много написано кто как регулирует карб, а все таки как правильно отрегулировать новый ДААЗ 2107 с электроклапаном ХХ?на сколько должны быть выкручены винты количества и качества?)

Парень, ну разве ты сам не понимаешь, какую глупость спрашиваешь?!
На другом форуме в ответ на подобный вопрос отвечают: На сколько оборотов надо поворачивать колОк на гитаре, чтобы настроить пятую струну?

Все настройки делаются по конкретным обстоятельствам. Телепатов нет. У всех карбюраторы немного разные...

Понял?

понял))

Вот так это делаю я.
Получается CO не более 1.5%.

если бы в статье по твоей ссылке речь шла о французской поэзии 19 века - я бы понял! а так, да еще и без картинок ))) ..... мне не разобраться никогда.

И не надо, настрой сначало все нормально. проверил зазоры и тягу телескопическую?



еееее!!! привет собратам по разуму!!!!! кого кстати ты там больше любишь из 19в?

Речь идёт о тяге 2101-1107615.
Она бывает (нового образца) с открытой пружиной и (старого образца) с закрытой.
Как доработать старую не знаю, но скорее всего её и не надо переделывать, а просто тщательно отмыть и устранить заедания.
Новая дорабатывается легко - навивается пружинка с другой тяги.

мембрана пускового устройства рватая или чо нить соскочило отчкочило, она во время холодного пуска при подсосе нагнетением оттягиваться должна , я у ся её поменял промыл прочистил и завожу в любой мороз с первого раза

подскажите пожалуйста нашел карбюратор какойто дома 210 1107010 03 ,вот не знаю стоит ли его ставить на мою ласточку ,ведь у самого стоит с восьмерки,в работе не жалуюсь на него только расход у него не очень то и экономный

Это скорее всего легендарный ВЕБЕР, ДААЗ-2101-1107010-03.
Культовая вещь.

Можно попробовать привести в порядок.

150%, что будет лучше "зубильного" солекса.

Помогите советом. На карбюраторе со стороны регулировочных винтов (со стороны пассажирской двери) выходит какой-то шланг и уходит обратно в карбюратор (сантиметров 20 наверное в длину). Тут заметил, что шланг этот порвался и теперь торчат 2 куска. Вроде никаких побочных эффектов это не вызвало. Можно так ездить или лучше поставить новый шланг?

уда он ведёт?в кастрюлю?

Нет, никуда он не ведет. Выходит из карбуратора и обратно в него входит. Там на карбюраторе 2 патрубка рядом друг с другом, их-то шланг и соединяет. Шланг тоненький, меньше сантиметра в диаметре, резиновый.

У вас судя по всему солекс, а этот шланг - заглушка системы снижения токсичности.

Два варианта, в порядке от худшего к лучшему:

1. восстановить шланг
2. снять солекс и поставить родной ОЗОН

Спасибо, значит воспользуюсь пока первым советом. Вроде всё работает, значит лучше не трогать.

Спасибо за разьяснение. У меня давно задумка есть поставить вместо Солекса как ты говоришь. Только с подводом подогрева карбюратора не пойму и регулировка качества и колличества какая то странная там ни как не разберусь

Подвод ОЖ там "на проход", два штуцера Ф6мм. Двумя отрезками шланга: первый, короткий, идёт от штуцера впускного коллектора на первый штуцер корпуса дросселей, второй, штатный длинный, идёт со второго штуцера корпуса дросселей к помпе.

Винт качества в виде традиционной иглы, находится в наклонной трубке корпуса дросселей.
Винт количества одновременно является упором ДЗ-1.

Наверняка карбюратор надо разобрать, весь металл вымочить в ацетоне или растворителе 649 пару часов. Продуть сжатым воздухом ТЩАТЕЛЬНО.
Проверить, не погнуты ли фланцы. Чаще всего бывает погнут нижний фланец корпуса поплавковой камеры.
Погнутые фланцы выправить на стальной плите шлифованием на шкурке.

Жиклёры оставить родные, а все резинки (колечки, прокладки и диафрагмы) заменить на рем-комплект.

Проверить, что впускной клапан УН не залип!
(У меня есть ДААЗ-2106, этот клапан залип, не могу с ним справиться уже пару месяцев...)

Собрать и настраивать.
Валить будет так, что солексоводы от зависти подохнут!
:)

Удачи!

товарищи авто любители подскажите
в периуд с 1900 до 2000 резкая потеря(доля секунды) мелочь но постоянно
что-то даже не звенит а так громко становиться после 2000 об, не клапана так звенят
нагар я чего-то не догоняю почему на первой норм, на 2-3 кирпичный, и 4 в масле не сама свеча а резьба??? счеча норм

booBot-спасибо большое за разьяснение а вот люди говорят ,да и пишут много что с этими карбюраторами большой расход топлива .Просто с нашим временем больше ищют способ чтоб по экономней было,не очень хотелось бы раскошеливаться на топливо,как знаешь оно не из дешевых сейчас

не кто не знает что мне подсказать???

Лежит вот у мя тоже карб выше указанный, как-то друган подогнал которому от деда толи прадеда достался, обсалютно новый (даже муха на нём шпили-вили не делала, как говорится) ни разу не ставленный.
Не пойму одного, чем же он так хорош?
Любопытство заставило меня всё-же открыть крышку верхнию. От увиденного я напрочь отказался его ставить, там жики стоят (если память не изменяет)
ГТЖ 130; 130
ГВЖ 200; 200
Да эт же шаха больше грузовика жрать будет, где топливные 125 воздушные 310
Так я и не въеду чем эт карб лучше нынешних?

:)

Я ж и говорю - культовая вещь!
Гоньщеги её за любые деньги купят!

Потребление, разумеется, будет больше, чем с ОЗОНом. Но не катастрофически.

Так что, мой совет: если нужна экономичность при нормальной динамике - ОЗОН, а если главное - шлифовать с места на третьей, то ВЕБЕР.

Про жиклёры: а вы гляньте на МД (малые диффузоры), они имеют маркировку "4.0", или даже "4.5". Они создают меньшее разрежение, чем ОЗОНовские "3.5", вот и скомпенсировано увеличением топливных жиклёров ГДС.

PS
Лично я езжу на ОЗОНе, и менять его ни на что не буду!

На самом деле ЛЮБОЙ крбюратор нуждается в настройке под конкретный мотор,при этом нужно не забывать о правильной настройке зажигания под изменившийся состав смеси которую готовит карб на РАЗНЫХ режимах...
Не знаю почему(мож объясните мне,не грамотному),но у меня был Солекс 25/27,стоял он на моторе 1,6 с валом Э-2,так вот низы были просто тракторные,при диффузоре в первой камере 25мм и довольно таки широким валом,с которым наполнение на низах вааще никокое...И всё это ехало,и очень хорошо,и срывало колёса в букс на второй передаче на прогретой резине йока Ц-драйв...Верха были вааще сказка,почему так!? Кто скажет?
Всё нужно настраивать в комплексе,то есть положение Р/вала относительно точки перекрытия,систему питания и зажигания,и всё будет ехать...
Если ставите широкие валы и точите карбы,то расход бенза вааще ниочём,лиш бы валило...
Это на наших карбах,экономить и валить одновременно может только инжектор или СV карбы...

CV карбюраторы рулят.

Безусловно...

что это?

"CV" == "constant vacuum", "постоянное разрежение".

Это тип карбюраторов с диффузорами переменного сечения, управляемого разрежением перед дросселем.
Такие карбюраторы (если исправны!) всегда готовят оптимальную смесь, даже при резком открытии дросселя не дают провалов из-за обеднения смеси.

Хоче сказать что чем больше на солексе ГТЖ тем меньше провалы?

В определённой степени да,но чрезмерное увеличение ТЖ на любом карбе так же может привести к провалам и туплению авто...

ладно, а как увеличить в жиклере отверстие хотя б до 120, у нас в городе вообще самые большие жиклеры 110, поэтому думаю у меня и провалы

Вааще то если тупо увеличить до 120 то сверлом 1,2. А если делать правильный жиклёр с маркировкой 120,то надо проходить вначале сверлом 1,1 проливать его,а потом подгонять до нужной пропускной способности маленьким шабером сделанным из треугольного надфиля...
З.Ы. Геометрию карба и мотора скажи...

Двиг 03, тот что 1475кубиков что ли, карб солекс 21073 24х24 который

Карб вааще то большеватый для этого мотора,если мотор сток конечно,но если карб уже есть,то поставь примерно так:1-я 110-115 ТЖ,воздух 150 на трубе ZD, ЭМР сток-40, 2-я 115-120ТЖ, воздух 135 на трубе ZC,с торца трубы выбей шар...Это отправная точка так сказать,дальше уже нужно смотреть где и как едит,да и про зажигание нужно не забывать,если угол не оптимальный для данной смеси при определённом разряжении и оборотах,то гореть смесь будет плохо,неэффективно,естественно возрастёт расход горючки и упадёт момент мотора...

А ОЗОН это с пятерки какбюратор или какой? Просто вчера разговаривал с мастером одним он вообще сказал что самый экономичный это с пятерки карбюратор с каким то подогревом подсоса при холодном заводе,говорит что вещь просто бомба и по экономичночти и по работе

Таблица соответствия карбюраторов.

Про "бомбу" - народные гаражные сказки.
Я солекс не люблю, во всяком случае - в ДААЗовском исполнении это ОЧЕНЬ примитивный карбюратор. Кроме ЭМР ему похвастаться нечем.

А ВЕБЕР, и тем более - ОЗОН, настоящий карбюратор, который можно настроить без применения молотков и напильников.

мотор сток, жиклеры топливные по 110, больших нет в городе, а воздух 150 135 соответственно, впринципе ничо нового, но смысл убрать шарик???? у меня до этого был без шарика эмульсионная трубка второй камеры, но почитав литературу , поставил с шариком

Подскажите,почистил карбюратор,вроде не трогал не пусковое ничего такого,но после того как почистил хуже стала заводится,пробовал всё настроить как по мануалу, но есть такой вопрос, если вытянуть подсос и попытаться нажать на пусковое пальцем,то просто не хватает сил его сдвинуть,подсос держится на мертво, так и должно быть? Или во время заводки он его сдвинет? Утром завёлся нормально,а через 2-3 часа простоя, завелась не очень, уровень топлива выставил.Едет хорошо, работает без перебоев,но вот заводиться стала хуже. И ещё,если как по мурзилки нажать на пусково на диафрагму и заткнуть пальцем, то она почти всегда распремляется,не полностью конечно,но и не идеально держит, это нормально? Или диафрагму заменить?

Если жиклёры только 110,то ищи свёрла 1,15 и 1,2 пройдёш 110-й жиклёр,получиш жиклёры примерно 115 и 120 соответственно... У меня раньше вааще были ТЖ 125(без ЭМР) и 140 при диффузорах 25/27...Во второй камере труба ZC без шарика лучше работает,и ещё сверлятся дополнительные отверстия...
Литература это конечно хорошо,но иногда она вводит в заблуждение,особенно наша,да и ещё если нет опыта с настройкой,то можно окончательно запутатся,поэтому лучше оглядыватся на опыт других,кто через это уже прошёл...
А что такое с карбом? Авто не едет,или что?

Vodka and bear,Диафрагму лучше заменить,если она не держит вакуум,значит она дырявая,а через "дырку" подсасывается неучтённый воздух,и смесь обедняется...