Почти наверняка зажигание. У меня была такая же ерунда, много времени было потрачено, а оказалось, надо было подрегулировать зазор в трамблёре. Сейчас поставил бесконтактную систему зажигания, и забыл, что это такое. А заодно, что такое провалы, неравномерный разгон и прогревание по 10 минут.

Не успел БСЖ поставить. Уже собрался ставить, но деньги были нужны на свадьбу))) Сейчас уже такая возможность есть. Завтра осмотрю трамблер и щетки. Мож нагар какой али еще какая муть. Странно что началось прям резко практически на ровном месте...

У меня вообще зажигание вырубило посреди дороги. Дотащил до сервиса, там поремонтировали трамблёр, уехал. На пол-пути начались симптомы, как у тебя, еле-еле до сервиса обратно докатился. Пока они смотрели машину, она заработала нормально, сказали, давай почистим карбюратор. Почистили. Доехал до дома нормально. На следующий день выехал - опять та же фигня, только уже вообще не едет. Хорошо друг недалеко был, дотащил до другого сервиса, там отдали её механику, он два дня проверял всё, что только можно - всё в норме. Отдал её электрику, тот померил зазор между контактами в трамблёре, порегулировал их, и всё, проблема исчезла. В итоге, попутно с регулировкой контактов, мне почистили карбюратор (он был реально грязный), заменили печку (она подтекала), высоковольные провода (поставил силикон), и что-то ещё до кучи, уже не помню. Всё это удовольствие обошлось мне примерно в 10 тыр. В итоге я подумал-подумал, и через пол-года поставил БСЗ. Ставится она элементарно, а радости доставляет немало.

А если сделаете так, "Дубль-II", то и от возможных проблем бегунком/крышкой трамблёра гарантированно избавитесь.
Коммутатор и катушку имеет смысл брать современные: 133.3774-03 и 2111-3705010-01.

Решил проблему: провери контакты- нагара нет. Бегунок тоже. Решил протереть внутренности и случайно зацепил за маленький проводок (длина примерно 8 см внутри трамблера) http://s016.radikal.ru/i334/1107/86/d16e05cc6131.jpg . Он держался на 2-х волосках и почти не касался контакта, который рядом с нарисованной мной стрелкой. Отжал контакт, зачистил прововод, вставил в зажим контакта и зажал.
Завелась как обычно легко и сразу.

Всем спасибо, кто откликнулся и подсказал в какую сторону копать.

PS: Извините, что написал в разделе про карбюратор. Надо в зажигании было, но я не знал что это оно. Пусть модератор перенесет сообщения.

Да ну, там проблем-то особых нет. Уголёк проверить да нагар счистить. Там же нет никаких регулировок. А ставить кучу всяких самопальных девайсов - это imho само по себе очень сомнительное мероприятие.
Потом, я правильно понимаю, что там свечи подключаются последовательно 1-4, 2-3? Если так, то это только ухудшит надёжность. Если в классической схеме одна свеча перестала работать, хоть как, но доедешь. А тут вообще без шансов.

"Лишние детали - бич аппаратуры"
Бегунок и крышка - именно ЛИШНИЕ, только создают возможность отсыреть и начать утечку.

Что значит "свеча перестала работать"? Это как?
Если её пробило на корпус - второй свече ЭТО не помешает, а чтобы в полный обрыв - я про такое не слышал.
Современная катушка с коммутатором выдают такую энергию искры, которая и не снилась ни КСЗ, ни "восьмёрочному" БСЗ.

Самопального в этой системе только шторка "90+90+90+90", остальное - используется автопромом в современных машинах.

Сейчас у меня свечи с зазором 1.1мм - ХХ просто загляденье, чётко 880об/мин, как по камертону настроено.

Люди добрые помогите разобраться с карбюратором. Поставил я на свой ВАЗ 21063 карбюратор 2108-1107010 отъездил года три на нём и после он маленько захандрил. Вобщем снял я его разобрал почистил весь, стало лучше, но вот беда -- при подачи питания на эл.клапан обороты падают практически до нуля и машина глохнет, если снять питание обороты становятся ка положено на 900. Получается всё в точности до наоборот.

Как вариант,слишком сильно выкручен винт качества смеси на Х.Х.когда клапан перекрывает систему Х.Х.,бенз может подсасыватся через не плотно севший в своё гнездо жиклёр Х.Х.когда подаёш питание,открывается основной жиклёр Х.Х. и вдобавок льёт через щель неплотно севшего жиклёра,плюс обогащение из за чрезмерно выкрученного винта качества...
Смотри всё вышеперечисленное,клапан Х.Х. сильно не затягивай,можно деформировать и жиклёр Х.Х. и повредить резьбу в корпусе карба,в случае повреждения резьбы,верхняя крышка под замену...

Я проверю конечно, но дело в том что винт качества я никогда не трогал, он как был изначально выставлен так и стоит по сей день. До этого все было нормально.

Kroy, как вариант, подсос воздуха. Возможен от любого слабо закрученного винтика. У меня основание карба перекашивало и похожая ситуация была

Добрый вечер всем! помогите пожалуйста, после некоторых болезней карба (это когда набираешь скорость 60 км/ч появляется провал, затем потдергивания), я решил его промыть почистить карб. Затем все стало отлично работать даже при 130 км/ч не хандрил. Но вот 2 дня назад карб не стал держать ХХ, они начали гулять то в сторону прибавления оборотов, то в уменьшения. Ну родственник увидел это дело и решил помочь, он затянул все жиклеры которые я недотянул, и установку доверил мне. И вот тут кадр я обнаружил что потерян Топливный жиклер (со стороны второй камеры) там нет ни самого жиклера, ни херни которая вкручивается туда. в магазине спрашиваю купить поставить все говорят нету, как эту хрень назвать. и стоит ли купить ее в срочном порядке? помогите плиз, срочно машину на ноги надо поставить, и объясните пожалуйста какую основную роль она играет?

карб у меня стоит дааз 2105-1107010-20



она здесь под номером 17

топливный жиклёр переходной системы вторичной камеры,размер бывает 0,50 или 0,60.

а если я без нее поезжу ничего не случиться?

Воздух пыльный может насосать через карб в двиг,если долго будеш так ездить...
С поиском жиклёра не тяни,поствиш жиклёр,всё будет норм.


Стоит,ищи или на рынке или карб на разборке,ьез этого жиклёра авто нормально ездить НЕ будет...

На режимах, где должна открываться вторая камера, будет провал. Возможно - вообще и ГДС-2 перестанет работать (если карбюратор до какого-то года выпуска, когда ПС-2 была запитана через ГТЖ-2)...

....ну если есть желание спалить машину...

Каким образом спалить?

..вытекании бензина.

Отмечу бензин не вытекает, оттуда. Проверено опытным путем.
Или второй вариант 2ая камера вообще не работает. (пока закрутил подходящую заглушку, пока это временно)

А вот это зря!
Теперь разрежение при открывании ДЗ-2 достигает топливных каналов, и ничем не нормируемое топливо льётся в карбюратор.
Лучше заблокировать ДЗ-2 от открывания.

ребят кто-нибудь ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
двигатель троечный, пробег 52 000 км, стоял родной 7 карб,но поставил 53, суть не в этом. на горячем двигателе после поездки глушишь двигун минут на 10, потом начинаешь заводить, очень плохо заводится, кручу стартером секунд 15, потом заводится, падаюет Х.Х. и глохнет, заводится потом быстро, но глохнет, Х.Х. не держится, если сразу ехать и включаешь нейтралку глохнет сразу, потом либо разгазуешь, либо если ехать постоянно, не включая нетралку, все, обороты в норме. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТь???
а с расходом вообще молчу, 11,5 литров, всю Сызрань изъездил и никто не может сделать расход по норме.
Стиль езды спокойный.
смысл покупать новый карб не вижу, пробовал ставить,кое-как назад в магаз запихал...........

Парни,из за чего может пахнуть в салоне бензином?запах появился с устоновкой седьмого озона,значит виноват карб...визуально все сухо,уровень топлива в норме(проверял несколько раз).что может быть?

погнали по пунктам. если прописные истины - не обижайся, мало ли. всегда что-то можно забыть.
шланги - состояние, хомуты. топливопровод не сечет? шланг вентиляции бензобака не забит? при открытии крышки бензобака не пшикает воздухом наружу\внутрь?
могут быть все-таки шланги - когда ставил - нечаянно задел, ну и либо трещина проявилась либо старая разошлась.
далее - плоскость прилегания к коллектору ровная? не веденая? у самого коллектора? прокладки целые - в карбюре, между коллектором и карбюром?
если бенз немного сечет - может быть и сухо. сейчас жарко, двигатель горячий\теплый. небольшие подтекания быстро испаряются. сухо, а запах есть
у меня тоже одно время стоял устойчивый запах. даже зимой. ни подтеков, нифига. все сухо. шланг вентиляции продувал. бесполезно.
запах пропал сам собой после переборки карбюратора, замены прокладок и шлангов под капотом. причина осталась загадкой - видимо что-то из замененного

все что находится за капотом-я уверен что все нормально...все прокладки новые,хомуты затянуты.шланг,который от бензонасоа, перед тем как на штуцер одеть обрезал,трещин нет...вот только если где то сечет и испаряеется,как ты говориш-может быть так и есть.только как определить?запах в салоне не сильный,еле уловимый,но есть.

:(
Расхода меньше, чем с ОЗОНом, не добиться. Советую выкинуть этот солекс и вернуть родной - но приведённый в порядок! - ОЗОН.

По поводу трудного запуска на горячую: педаль акселератора при запуске на 1/3 нажимаете?

а шланг до бензонасоса, который от металлического топливопровода?
вообще микротрещины и тому подобное трудно определить. с шлангами просто - окунуть в ванну и подать давление. с остальным хз как. ХХ устойчивые? а то может правда плоскости (карбюр\коллектор) веденые. на 7-ке просто определить - там вакуумметр (эконометр который). сразу подобные штуки изобличает. хотя по идее еслиб сосало - не пахло бы. сосет ведь внутрь. да и прокладками легкие неровности сглаживает.
что с вентиляцией бензобака?
как вариант - попробовать-таки поменять топливные шланги, желательно фильтр топливный. не затратно, да и случае чего лишним не будет
кстати о фильтре. не треснутый?

фильтр целый.стоит инжевый.хх стабилен

блин. если все цело - тогда вентиляция бака. больше на ум ничего не приходит

...заводится на горячую плохо от жары,создаются паровые пробки.Холостой ход проверь ,сними с электроклапана провод,включи зажигание и присоединяй и отсоединяй,если щелчка нет,то меняй электроклапан.Или выкрути и прочисть жиклёр.

Абсолютно мимо кассы...

После быстрой езды, когда двигатель успевает прогреться до штатной температуры, под капотом неподвижной машины температура поднимается из-за отсутствия вентиляции набегающим потоком воздуха.

Отрезок топливопровода от насоса к карбюратору, и сам карбюратор нагреваются.
Топливо в шланге расширяется, если игольчатый клапан не способен держать повысившееся давление - поплаковую камеру заливает.
Нагретый бензин интенсивно испаряется из поплавковой камеры. Пары бензина заполняют "кастрюлю". Если игольчатый клапан не удержал бензин - капли топлива попадают и во впускной коллектор (через ДЗ-1).

Попытка запустить двигатель с закрытой ДЗ-1 оканчивается неудачей - смесь слишком богатая, не горит.
Если при вращении стартёром держать ДЗ-1 открытой на 1/3 - и кастрюля, и впускной коллектор проветрятся быстрее, двигатель запустится.
Но так как уровень топлива в поплавковой камере всё ещё высок - система ХХ готовит излишне богатую смесь - обороты ХХ занижены.
По мере израсходования топлива в поплавковой камере - ХХ нормализуется.

там написано-стиль езды спокойный



....это уже будет перелив,где пойдёт не только в колектор, но и на него.

..но у него заметь не нормализуется, он всё время газует и на нейтрале глохнет

ПРОМОЙ КАРБЮР,А ЕЩЕ ЛУЧШЕ КУПИ НОВЫЙ И ПОСТАВЬ!:)

Отожми Caps-Lock!


Я еду на 3000об/мин на пятой передаче, спокойно, никого не обгоняю и не подрезаю. "Спокойно" не значит "медленно".
И двигатель у меня прогревается.

А у него - неисправный солекс, чинить который нет НИКАКОГО смысла.

а какой лучше поставить?????7 или 5???????
а с новым не будет такой проблемы, которую я описал выше............

Лучше тот, который предназначен для вашего двигателя.
Смотрите тут.

думаю у меня 2й клапан сам вообще не работает... как это можно узнать?

Помогите с такой проблемкой, как именно мне настроить карбрюратор Солекс 83 под мою машину ВАЗ 63, 1300 двигатель.
Ато идут провалы когда резко нажимаю педаль акселератора, и ещё такой вопрос может ли это быть непарвильно настроенная (угол опережения зажигания) система бесконтактного зажигания? Ато 3 дня назад менял систему бесконтактного зажигания и карбрюратор родной на солекс 83.

начать надо с того, что данный карбюратор предназначен под объем 1,5. следовательно переобогащение. поэтому и тупит. либо выкидывать и ставить то, что по объему подойдет (например солекс 2108\озон 2105). либо приводить карбюр путем замены жиклеров от 2108.

Жиклёры мне меняли под мой двигатель.
Хотя, на всякий случай скажите плиз, какие жиклёры должны стоять на солексе 83 под мой двигатель 1300?

блин. я по солексам не особо. сам на озоне катаюсь. в принципе такие же как в 2108. сейчас инфу об их отличиях поищу. может там не только жиклеры
вычитал на одном форуме следующее.
Отличия_________________________________ 21083-1107010 | 21053-1107010-20
Большой диффузор________________________________ 21\23 | 23\24
Главный топливный жиклёр________________________95\97,5 | 107,5\110
Главный воздушный жиклёр_______________________165\125 | 140\165
Воздушный жиклер ХХ _______________________________170 | 140
Воздушный жиклер пер-ой. сист. второй камеры__________150 | 120
Тип эмульсионной трубки___________________________23\ZC | ZD\ZC (22610\22316)
Распылитель ускорительного насоса__________________35/40 | 45/40
Прозводительность уск. насоса за 10 ходов, см. куб._______11.5 | 14.5
Жесткость пужины ЭМР________________________________разная
Жесткость пужины пуск. устройства_____________________ разная
Номер кулачка воздушной заслонки_______________________6 | 3
Номер кулачка ускорительного насоса_____________________7 | 5
Приоткрытие воздушной заслонки пуск.устройства, мм.______2,5 | 3,5+/-0,2
Диаметр разбалансировочного отв. поплав. камеры____4,0 / 4,0 | 6,0 / 6,0
Штуцер обратки____________________________________есть | есть

сравнивали 83-й солекс и 53-й. оба ставятся на машины с 1,5. в первом случае это зубилы, во втором классика.
обсуждалась примерно такая же ситуация. классика 1,3 с 83-м солексом. ребята пришли к выводу что надо точить карб. воздуха не хватает. да и жиклеры на классическом солексе оказались производительнее. если грубо - попробовать привести 83-й солекс к данным 53-го. либо 51-го (который на 1,3), но его данных не нашел.
несколько человек отписались что на 1,3 и 53-й солекс все путем. и после расточки 83-го солекса лучше стало.
по крайней мере можно сначала точнуть. хуже не станет)
но лучше все-таки карбюр для классики. а то больно дофига различий. если не точить - попробуй кулачки поменять

То есть, вывод таков, что меняем иглу на новую и всё должно придти в норму?

Это смотря что считать "всё".
Трудный пуск горячего двигателя - общая проблема карбюраторов.
Неисправный игольчатый клапан её усугубляет.

Если его замените на заведомо исправный - всё равно придётся приоткрывать ДЗ-1 на треть~половину при запуске "на горячую".

На 95% проблема была решена в карбюраторе ДААЗ-2101 (кажется, или в ДААЗ-2103), где был специальный клапан разбалансировки поплавковой камеры.

Ну к словам цепляться не надо, ты же понял, что я имел в виду. Жаль что щас в продаже нет "иголок старого образца", которые полностью из металла.
P.S. на "Вы" меня не надо...

Не согласен.
Настоящая Unicar'овская игла с резиновым конусом гораздо лучше любой металлической.
Есть хитрость: перед установкой клапана на карбюратор - иглу следует подержать несколько часов в бензине, чтобы наконечник разбух до своего окончательного рабочего размера. Иначе придётся повторно регулировать уровень топлива через пару дней.

Да,было такое решение,это значительно облегчало запуск горячего двигателя,потом эту систему упразднили,потому что разбалансировка ПК происходила в атмосферу...
Во многих инокарбах разбалансировка ПК происходит в адсорбер,с последующей его продувкой,плюс есть системы облегчения запуска,на заглушенном моторе дроссель первой камеры приоткрывается на величину большую чем обороты Х.Х.,как только мотор завёлся,обороты сразу сбрасываются до Х.Х. На некоторых карбах при прокручивании стартера происходит принудительное приоткрытие дросселя первой камеры,что так же облегчает горячий запуск...
У меня на Кейхинах стоит такая система,разбалансировка ПК пока происходит в атмосферу через маленький возд.фильтр(ищу адсорбер),и стоит специальный вакуумник,который на заглушенном моторе приоткрывает дросселя,горячий запуск ВСЕГДА с первой попытки,буквально с "пол оборота",при этом к педали газа не прикасаюсь. Запуск почти как на инжекторе,в первые 1-2 секунды обороты где то 1500,затем быстрый плавный сброс до оборотов Х.Х.

А чем лучше игольчатый клапан с резиновым наконечником???
P.S. Нашёл ДААЗовскую латуневую иголку, поставил её.

Ничем. Особенно, у большинства резинки гамно - ой, как быстро новую иглу придётся покупать

Не урюками/джамшутами во вьетнамском подвале сделанная, подлинная Unicar'овская резиновая игла обеспечивает надёжную работу клапана в течение нескольких лет.

На моём карбюраторе вот уже второй год, как никаких проблем с уровнем топлива.

Это у вас юникаровская. А Вы бы в нашей "деревеньке" попробовали подлинную отыскать