А нужно предусмотреть как нештатную ситуацию. Зима/лето к примеру. Зимой температура в подкапотном будет меньше чем летом, когда +25...30 и машина эксплуатируется каждый день. Вторая ситуцация - неисправность генератора, когда в борт-сети может быть более 14.4В. Этот фактор будет влиять на потребление тока всей схемы вцелом. Соотвественно LM317 уже будет рассеивать большее количество тепла, которое радиатору нужно будет отводить настолько эффективно, чтобы LED-не смог деградировать. Т.е. не превысить предельно-допустимую температуру кристалла. Так же и летом - будет повышенная температура и радиатор будет уже хуже отдавать тепло, соотвественно например, "рабочая" температура радиатора будет не 50С, а 60 или более. Соотвественно кристалла светодиода - ещё больше.

Луженков
Светик за 50 р говно, низкого качества, минимальная цена на матрицу 10 Вт высокого качества - 200 руб, японцы Cree как уже говорил и того больше от 350.
Роут
Да не горит сейчас источник тока, потом поговорим об этом =) Я считаю что и 317 вполне подходит, но на ней не зацикливаюсь конечно. Подбор резюка я имел ввиду по формуле, 1.2 или 1.3 в данном случае др не дано, просто чем точнее его подобрать тем лучше.
Супер
А вот тут возникает много хитростей. 1. Стабилизатор тока при бросках напруги не даст диоду умереть, а с неисправной геной я кататься ненамерен, у меня в машине есть более чувствительная и дорогая техника нежели лампы. 2. При превышении температуры кристала более 50ти градусов ресурс диода снижается до 5ти раз, но диод будет гореть, нетрудно посчитать что скорее конец света наступит чем диод умрёт, извините за интимную подробность я ночами вообщет предпочитаю спать а не кататься каждую ночь напролёт на машине =)

Вот с чем я готов безоговорочно согласиться - так это с тем, что в вопросах оптики задница будет намного больше и шире, чем с электроникой. Т.е., как обеспечить правильное и безопасное(!!!) для себя и для встречных светораспределение. Действительно, именно в этом я и вижу пока что задачу №1. Иначе все остальное даже не просто лишено смысла, а напрямую опасно. Как изобретать из подручных материалов резину или тормозные колодки, что ли.

Ладно, опустим факт наличия более дорогой техники, не в этом дело. Имеется в виду то, что вот сейчас нештатная ситуация - вот сейчас генератор выдаёт более 14.4В, Вы в пути. Я понимаю, что Вы можете остановится, открыть капот, снять гену и стоять ремонтировать. А если нет такой возможности и нужно ехать ещё километров 100? Вот тут действительно стабилизатор должен обеспечить стабильный ток светодиоду да и сам не должен подохнуть (перегрев или ещё что-то).
Про тепловой режим. Вы наверное думаете, что уменьшается ресурс до 5-ти раз и это зависимость прямая. Нет, далеко не прямая зависимость, а экспоненциальная. Возможно что при некоторых неблагоприятных температурах уже начнётся значительная деградация кристалла.
Просто из таких мелочей складывается высокая надёжность. Но решать и делать Вам.

Из таких мелочей запасная лампочка в багажнике
Роут, о чём я несколькими постами ранее и сообщил первоочередное это правильный свет

Ну, дык тогда все вопросы уже решены?

Не прямая .. Это точно.. Я тоже поумничаю.. Моё мнение - обратно пропорциональная.. чем больше какашек . тем быстрее крах..

А готовые диоды типа таких юзал кто-то?

Пока сложилось такое мнение исходя из нагугленного: ближний сравним с мощными галогенками, дальний светит в облака обычно, галка нечеткая, но обычно какая-то есть, и, главное, жрет это хозяйство совсем не 200вт как сейчас. Вот думаю, отдавать 2к или нет. Сейчас юзаю галогенки 95вт, у меня из-за них зарядки не хватает и разъемы плавятся, хотя светит отлично.

Ну галка или чайка она же только на ближнем.. А на дальнем наверное и правда.. Нечёткая..

ИванычЪ, разумеется. Это перечисление.

Я догадывался .. Но так .. на всяк случай..

Давно доказано что увеличение мощности галогенки скажем в 2 раза даёт максимум 10% к световому потоку, туфта это всё 100 Вт галогенки в фары, сплавит тебе нафиг разъёмы и вызжет отражатель а света с гулькин нос добавит.
Когда-то давно мой отец ставил 100 Втки в фары в надежде что будут светить лучше, так случилось что я и сказал - колодки расплавило а больше света не дало. До сих пор в дальняке 100 Втки стоят, ДС пользуюсь редко не вижу смысла менять, тем более что экспериментирую с диодами.
Кстати о галке, дома проекцией на стену на прототипе лампы с отражателем стала виднеться галка, но она не такая чёткая как в галогенках, но стала заметной, не то что в прошлые эксперименты.

У Вас осеннее обострение что ли?

Не, разница есть и она значительна. 100Вт галогенка реально лучше ксенона светит - был, сравнивал на 06 еще. Поставил бы провода пожирнее, разъемы и т.д., не вопрос, но у меня генератор их не прокармливает, поэтому и задача.

У кого чего болит , тот о том и толкует..

Тоже интересно, к нас смотрел такие около 5т.р.

Поставил прототипы ламп. СВЕТ ЧУМА! СУПЕР!!!!

Выехал с гаража, фото с салона под горку.

Обзорность правой обочины отличная.

Фары не слепят, свет мягкий.

Проекция на стену с 3ёх метров (чуть чуть в горку)

Обзорность справа на ровном асфальте.

Проекция примерно на 6 м по прямой на ворота

Слева мои диоды справа калина с галогенками, кстати эта калина слепит жуть, мужик сильно задрал фары.


Что в итоге. свет отличный, абсолютно не уступает галогенкам, светит мягче, покатался по трассе глазам очень комфортно. Сегодня тууман местами сильный, но и туман фары пробивают хорошо (казалось бы белый свет).
Обзорность правой обочины отличная, мне даже кажется лучше чем на галогенках, линзовать диоды нет смысла.
Яркость не падает даже на заглушенном двигле, абсолютно нет мерцания, хотя фильтра на входе я не ставил, стабилизация супер!
Что по температуре, то катался на машине я примерно час, пока открывал гараж пока закатил авто фары горели, снимал очень быстро, пирометр показал 55 градусов, это при том что корпус из алюминия и почти не соприкасается с отражателем, т.е. теплоотвод практически никакущий а диоды светят на 11.5 Вт (хотя диоды гавно за 30 руб на Али покупал, кристалл 10*10 КПД низкий).



ЗЫ
Фото может реальную картину не полностью отражать, лично я от света в восторге.
Лампы оставил, буду пока на них кататься, посмотрим как они себя поведут.

Вообще проекция светового пуска похожа на проекцию ксеноновой фары, когда включен ДС.

Даст ист фантастишь.. Ждёмс продолжения банкета..

Если бы у меня фары светили ка кдальняк меняб уже встречки материли и включали дальний, а такого нет. И дальность пучка света (отчётливо хорошо видно когда) примерно 18 метров.
Кстати дополню, чем очень понравился диодный свет - очень хорошо освещает разметку, лучше чем галогенки однозначно, по трассе особенно заметно, т.е. свет бьёт на 18 метров а разметку отчётливо видно гораздо дальше.

Нет, я пишу что не то, что слепит как дальний, а проекция светового пучка как у ксеноновой линзованой фары, когда открывается шторка дальнего света. Т.е. классичекой европейской галки на БС у Вас не просматривается.
Ближний:

Дальний:

На этот счёт разве что на техосмотре доколебаться могут. А так если не слепит то проблем я не вижу. =)
Потом проекция дальнего ксенона она же задрана афигеть куда а у меня она смотрит вниз.

Ну если только так.

Первые кони с диодами. Ну как с диодами, просто неконтакт.
Еду домой с работы никого не трогаю - бац правая фара гаснет. Останавливаюсь - бздынь кулаком - моргунла, раза 3 ударил - загорелась.
Или непропай, или неконтакт в колодке. Непропай вообще маловероятен ибо я там намертво всё паял, диод еле еле но горит, т.е. будто очень большое сопротивление поставлено, потом на выхах у меня дальняк (а он галогеновый) точно так же себя вёл и тоже справа, кулаком бздынь и загорелся.
Над будет колодку подогнуть посмотрим как дальше себя поведёт.

Здравствуйте товарищи! Помогите пожалуйста! Проблема - пропал дальний свет, крякнула реле, заменил, но при подключении контакта №30(розовый провод) при выключенном оборудовании( замок зажигания, выключатель света) сразу загорается дальний свет справа( левая сторона дальнего вовсе нет), секунд 20 и реле сгорает, что это за бяка такая??? Преды целые, контакты чистил, поджимал, лампы проверял на прямую-целые, кнопка включения света новая, контакты массы на фарах зачистил, не проверена проводка и рулевой переключатель . Что делать???

Каким образом реле горит? Често говоря я не представляю как это возможно.
Если до поломки дальний горел и слева и справа, а после замены реле только одна сторона, то сто процентов стрельнул предохранитель, причем может быть как и 3 так и 4.
То что горит реле при подключении к нему розового провода, то я думаю что это из-за того что перепутаны провода на реле и реле своими контактами замыкает плюс с акб и минус с кузова. Ну по другому ни как, не сгорит оно за 20 секунд при целых предохранителях нужного номинала.

Вот и я так же думаю.. у меня ещё родные релюшки.. Уже 30 лет .. А это 86 год.. ищи кде налажал..

Имею предположение что изза перепутанных проводов и контактов Вы батенька дальняк включаете через катушку реле вот она и сгорает.

ExL Или непропай, или неконтакт в колодке
или Жигули...они же живыеее

GoroVDV но при подключении контакта №30(розовый провод) при выключенном оборудовани
когда все выключено- ничего не должно светить...нужно мультиметр и разбиратьсо

Нет, тоже не верно. Скажу что если сгорает катушка, значит ток который течет через нее превышает номинальный. При бортовом напряжении это не возможно. А вот если вместо 12-14 вольт на нее подать например 24, то вполне.
Если же лампочка дальнего подключена последовательно с катушкой реле, то ток через нее будет даже меньше номинального, соответственно катушка не сгорит, скорее всего реле просто сработает, а лампа дальнего даже не загориться.

сначала стал непроизвольно, когда всё выключено, загораться дальний справа на обеих фарах - включишь кнопку фар, передёрнешь подрулевой рычаг и всё тухнет, затем пропал дальний слева, сгорела лампа, заменил но свет слева так и не появился, стал шевелить розовый провод на реле дальнего света, начали включаться правые фары на дальний, вскрыл реле- подгорели контакты на обмотке, заменил реле- сгорело, как описал выше(через 20с, фары также загорелись при подсоединении розового), блок предов новый, контакты норм, масса везде есть, преды по номиналам стоят, выходит, что где-то коротит, но где, ближний норм, повороты, габариты, всё работает, да но и индикаторная лампочка дальнего на панели не работает, 3-пред смотрел, обжимал, зачищал, всё норм но результата ноль

вывалилась и коротит на массу

да нет, панель тоже снимал, лампочки менял, там и масса и лампы и контакты норм

машина тестя, он говорит, что раньше, когда всё работало тоже бывал глюк с самопроизвольным включением при полностью выключенной авто, поэтому при длительных простоях откидывал "-" с АКБ, а теперь у меня и вовсе проблемки непонятные. А про неправильнре подключение- подключал провода по одному со старого реле на новое

реле было старого образца рс527 металлическое, ставил новое тоже рс527 только в пластиковом корпусе. На старом катушка и контакт внутри, а на новом закрытая коробочка и вдоль неё проводок, вот он и горит

GoroVDV говорю же, если светит только одна сторона, то есть два варианта, или предохранитель или лампочки.
Ну ладно, еще третий вариант это разъемы возле фар.
То что блок предохранителей новый замечательно, но он может стать не новым в считанные секунды, при кз в цепи и "не естесственных" предохранителях. Потому что он пластиковый.
Короче, будем по порядку.
Реле дальнего:


Нужно проверить подключение проводов. Номера выводов подписаны на самом реле.
Если все на реле подключено правильно, то снимаем блок предохранителей и смотрим не слетел ли какой проводок и так же проверяем соответствие проводов и предохранителей.
Далее, тестер есть? Если нет делаем контрольку из лампочки. Короче при включении дальнего проверяем наличие напряжения на 3 и 4 предохранителях. Как до них так и после.
Потом проверяем напряжение на зеленых проводах возле самих фар.

Кстати, если при подключении розового провода к реле загорается дальний, возможно реле дальнего уже включено, например рычаг подрулевого придавил кожух.

кожух снят, буду вновь снимать блок, смотреть и проверю контролькой напругу везде, где написали, спасибо, буду пробовать всё заново. Но вот левая сторона то не загорается вообще никак. Буду рыться в блоке, делать всё-равно самому, у нас в городке в Казахстане электриков норм нет, шарлатаны, которые только и ждут чтоб на бабки развести. А вообще подумываю , что может подрулевой переключатель глючит? Но пока начну с блока

Лучше начно со схемы.. Распечатай цветную.. Что б под рукой в гараже была.. У меня есть.. Хотя я её почти наизусть знаю..

Подрулевой включает реле, если оно срабатывает, то переключатель не причем, лезть туда не надо.

Логично.. если срабатывает.. У меня вертолёт глючил реально.. разбирал.. грязи было .. как кто то смазал его.. и возвратка на поворотах не работала.. сделал ТО .. починил возвратку.. собрал.. Работает и сейчас.. резюме.. лезть можно... Если нужно.. А просто ради любопытства. .. Ну иво на..

Так вот потому и думаю, что раз реле при выключенных приборах и авто срабатывает, значит может подрулевой рычаг и коротит, отправляя на реле команду на включение???

А вот думать и предполагать это себаритство чистейшее.. Нужно взять прибор и промерить чего и где..

2 недели на прототипах диодных ламп полёт отличный, после пропая правой лампы касяков не замечено.
Свет выше всяких похвал.

вообщем причину отсутствия дальнего слева и индикатора дальнего на панели нашёл- в новом блоке предов 3-й и 4-й преды не были заперемычены, снял заперемыченный разъём со старого блока и поставил на новый, дальний работает, но так же сам по себе включается каждую минуту, переключаешь вертолёт на дальний, затем опять на ближний и опять минуту всё норм, ничего не пойму, глюк... где теперь рыться? Почему сам дальний включается, откуда релюха команду на замыкание берёт? Не электрик я , шахтёр, пока понять не могу причин. А вертолётом отключается только если кнопка габаритов включена, если отключена, то на вертолёт не реагирует, так и горит дальняк, пока приборку(габариты) не включишь и вертолёл не переключишь туда обратно

подрулевые коротит видать, при чём если он загорается без габбаритов то коротит помаргивание (когда рычаг на себя давишь), вот и ковыряйся

Я ни то и ни другое.. Но электрику копаю покуда не выкопаю причину.. Самё релюшку менял.. дальнего ??.

Надо попробовать реле дальнего поменять, даже можно попробовать махнуть реле дс и бс местами.

Вот тото и оно , что менял реле, не помогает, потому и подумывал, что вертолёт глючит, но ведь он не разборный, значит не подлежит ремонту, или провод на моргание можно извлечь и проблеме конец? Если можно, то какой это провод подскажите пожалуйста, чтоб я его как больной зуб удалил, будет машина и без промаргиваний работать. Или всё же менять вертолёт надо? А так имейте в виду други, что бывает и блок деффектный(как в моём случае)- везде где надо на нём перемычки есть, а вот на 3-м и 4-ом предах не оказалось...

Ну , шахтёр , на гони пургу.. Вертолёт это уловно не разборный объект.. Я думаю одна алюминиевая заклёпка тебя не сильно остановит ?? Меня в своё время не остановила.. Тока когда высверлишь , разбирай акуратно.. каждый рычаг фиксируется подпружиненным шариком.. Если веротлёт старый то грязи может быть не меряно.. Так что - копай.. Даже если и не вертолёт , то ревизия не лишняя будет..

ну Иваныч, ну Спасибо!!! Буду пробовать. Кстати у меня почему-то вертолёт 2-х позиционный стоит, включаешь кнопку габаритов и блидний тоже включается

А вот с этого надо было и начинать.. Это подрулевые 2105.. для них применяется кнопка включения света на 2 положения..Выкл , вакл 1 и вкл 2..
1. В первом рычаг переключает меж габаритом и ближним..
2. Во втором меж ближним и дальним..

Спасибо за ответ, про несоответствие кнопки и вертолёта я понял, но ведь свет дальний у меня и на полностью выключенном авто включается, так что кнопка не при чём выходит, а глю всё таки в вертолёте?...