Да где вы там два пятна видите, ну дорога блин неровная, где я вам в России ровный асфальт найду. На вчерашней фотке фара светит до этой ямы, а на сегодняшней вместе с ямой.
Я сегодня выяснил что диод в лампе (который на БС) светит всего-лишь на 6 Вт, т.е. его без опаски можно разогнать раза в полтора.

ExL Ну как бы я не задумывался.. Но предиратор видит и мне тоже привиделось..

На текущий момент появились хорошие варианты LED лампы в головной свет автомобиля, особенно если у машины линзованная оптика- свет яркий и четко сфокусированный + низкое энергопотребление и по идее очень большой срок службы.
Главное при выборе светодиодной лампы смотреть на количество и размер площадки диодов, если она большая то как ни старайся в фокусе не будет в оптике под галоген... свет будет ярким, возможно даже ярче ксенона, но с паразитными засветами и по сути бестолковым.
Также важно если ЛЕД лампы с вентилятором, чтобы после установки фара была герметичной, иначе вентилятор со временем пыли внутрь нагонит.
Если изначально оптика без линзы, можно ставить билинзы под ксенон, а в них уже диодную лампу.

Размышления на свою тему.
ШИМ для диодных лам не годится, ибо он не являет собой стабилизатор, при плавании входного напряжения выходное тоже будет плавать а это на пользу диодам никак не пойдёт.
Хоть и у ШИМ есть неоспоримый + - высокий КПД а значит низкое тепловыделение полевика, он попросту вовсе не греется.
Стабилизаторы типа КРЕН греются как сволочи, при КПД светодиода 25% из 10 Вт 7.5 будет уходить в тепло + ещё тепловыделение КРЕНки составит примерно 2-3 Вт, т.е. все 10 Вт уйдёт в тепло а для диодов температура тоже важна =(
ШИМ стабилизаоры (а не просто регуляторы) по схемотехнике сложнее и габбаритнее, в корпус лампы их не впихнуть.

ExL посмотреть проф решения у производителей..питание конечно импульсное надо..есть же имп стаб тока.
Никто не говорил шо просто
https://www.sendspace.com/file/s8mesn

оппа http://www.promelec.ru/catalog/1/20/131/1/115266/

упсс http://www.promelec.ru/catalog/1/20/131/4/146605/
офф http://www.promelec.ru/catalog/1/20/131/2/153502/


Ехал тут мне на встречу умник один ..вроде с линзами оптика..тюнинг 2115..с..даже днем слепит..
Это так.на заметку


таким образом мы емеем достаточно эффективные драйверы с малым числом внешних компонентов (за счет тенденций высокоинтегрированности),Например
ST electronics : питание от 3..5 и более 20вольт на входе,токи свыше 1ампера,всякие защиты и регулировку,потери на ключах минимум(полевики RdsON=75 миллиОМ например) и главное ШИМ с заполнением 100%


время то есть..
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=182681
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=182845
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=162695
как наводки

Схем нет на "покупные" потом цена как за 5-6 кренок, а большинство и вовсе в моём случае не годятся для применения.

ExL хых ..паспорт на них есть же datasheet..там есть куча всего.если норм производитель.
А что вы хотели -купай 5кренок по 10р ну и чо к ним надо
а я куплю типа драйвер за 40-100р пару резисторов и упакую в спичко коробок ..

А те шо не годятся чем..ваще сообразить можно всяко..заказывает dj тот кто платит

Те что не годятся на выходе дают высокую напругу и низкий ток, они рассчитаны на последовательнео включение диодов а у меня 1 шт 10 Вт (ну предварительно)
Вчера попробовал крен12А (Регулируемый), напругу а значит и ток можно настроить идеал, по мощи выхлоп получился 10.044 Вт, потребление всей схемы меж тем 14 Вт, стало быть ~7.5 Вт уходит в тепло от самого диода и 4 Вт от КРЕНки, греется конечно жуть - по отдельности диод 75 нр (30 мин работы) КРЕНка 45 гр, но это пока на коленке, теплоотвод у диода алюминиевый, переведу на медь ожидаю не выше 65ти гр.
Сейчас выбираю между КРЕН8Б и КРЕН12А, альтернатив достойных пока не вижу.

ExL вроде должны быть решения не для матриц светодиодов..


mbi6651 не?

У него предел 1 А, скорее всего сгорит в такой нагрузке, нужен запас хотябы раза полтора
потом цена 100 руб + обвязка

ExL просто пример

Ребят помогите голову сломал уже... Заменил блок подрулевых переключателей работают только поворотники.Поставил старый на место тоже самое.

Провнрь преды.. Может коротнул где..

Смотрел вроде все целы.. Хрень какая то

Подсветка приборов еще не пашет

Габаритные работают?

Чел написал . что только повороты.. Очень похоже что свалилась колодка с кнопки включения света.. Она за все лампочки подсветки габаритов и света.. В ответе..

Я ведь почему именно про это и уточняю. Могла "мама" с задней стороны клавиши соскочить, да. Без нее ничего работать не будет.

Отожж..

Я правда идиот не снял клеммы с акб мог реле запороть??

Соскакивала,но я на место ставил таже проблэма..

Пока мы тут воду с ступе толчём , можно было уже давно все проблеммы мультиметром порешать..

Я всё про свою идею с диодным светом
Готовлю линейный стабилизатор тока, схема простая, на коленке работает, проблема только в настройке, слишком точные номиналы требует зараза =(

А почему так, если не секрет? Ток надо стабилизировать с точностью до 6-го знака, что ли?
И да - а почему, все-таки, не ШИМ? Именно ШИМ-стабилизатор. Да, в лампу не влезет, скорее всего. Но может быть, это и не нужно? А сделать внешний драйвер, как для ксенона? Все-таки лучше, ИМХО, чем делать печку из несчастной КРЕНки+светодиод?
Мож, вместе подумаем?

Линейный потому что состоит всего из 2ух элементов =), я серьёзно - КРЕНка+резистор, только резистор нужно очень точно подбирать до десятых долей, а КРЕНка на удивление при этом слабо греется.
Зато решается фундаментальная проблема - стабилизация именно тока!
А сделать я стараюсь универсальную систему, у нас же не вынесешь просто так блоки во внешку, стакан то под фару металлический. =)
У меня уже была мысль раскроить проводку под капотом до стаканов, но всё же хочу сделать блок управления в самой лампе.

Ещё момент по поводу того что на моих фотоне видно обочины, возможно этотак, потому что угол обзора 10 Вт диода 120 гр, чтобы расширить угол можно залинзовать диод, угол получится порядка 160-180 гр.

ExL нужно очень точно подбирать до десятых долей,

кхм пачему?

ИМХО, очень нестабильно будет такая штука себя вести при изменении температуры, например. Не говоря уже о воспроизводимости и тиражировании. Хотя могу и заблуждаться, т.к. не знаю всех подробностей.

Единственно верное решение. Только стабилизатор должен быть абсолютно надежным и дуракоустойчивым, как автомат Калашникова. Иначе вся затея лишена смысла.

Тогда уже скорее не универсальную систему, а универсальную лампу - как прямую замену обычной. Интересно. Но не уверен, что получится надежно и воспроизводимо.

Кстати, вынести драйверы отдельным блоком(-ами) под капот, ИМХО, будет не самый жуткий колхоз. Я бы вынес. И сделал ШИМ-стабилизатор тока. Отдельный под каждую лампу, или же многоканальный в одном корпусе - тут возможны варианты. Профит в том, что подбирать ничего не надо. Любой драйвер сможет работать с любым диодом данного типа. Без подбора и танцев с бубном. Включить его между реле и фарами. Штатные реле лучше не снимать, ИМХО. Если подыскать красивые коробочки и продумать их размещение и крепление, то может получиться вполне цивильно. А для возврата в случае потребности на обычные лампы можно просто переключаемую перемычку предусмотреть.

Опять же, много нюансов по поводу оптики и светорассеивания. Чтобы не получилось, как на "пацанских тазах" с колхозным ксеноном. Когда источник этого сияния в глаза (типа, а это у него "ближний" такой!) хочется тупо раздавить дорожным катком.

P.S. Как вариант (дурацкая идея вдогонку): сделать плату драйвера в виде кольца и засунуть ее внутрь стакана. Чтобы не колхозить стоковую проводку. Жаль, нет под руками живой фары в разобранном виде, чтобы прикинуть компоновку.

Route_66 именно ", как на "пацанских тазах" с колхозным ксеноном" но и ино...видел такое не ираз с штатными приборами...

В России 70% автомобилей ездит с неверно настроенными фарами, давно гдето статистику читал.
Уж если делать то качественно, никаких колхозксенонов и иже с ними!

Говорюж думалп ро выносной блок, можно обмозговать.
Насчёт нестабильности параметров по температуре не согласен.
Система тем надёжнее чем меньше в ней деталей, а ШИМ стабилизатор будет ИМХО менее надёжен по причине этого!

Если не возражаешь, давай попробуем думать вместе. Красть и продавать налево идеи привычки не имею.

Ну, я же схему твою не видел. Потому и судить не берусь.

При прочих равных - да: чем меньше, тем надежнее. Но зависит не только от количества, но и от правильности проектирования. Подчас даже в большей степени. Проще китайских схем в природе не бывает ничего. Но про их надежность лучше в приличном обществе не вспоминать.

Стабилизатор тока на КРЕН12А (LM317) всё просто, выход соединяется с нагрузкой через резистор а регулятор напрямую, так вот ток в таком стабилизаторе рассчитывается по формуле 1.25\R, вот и получается, что R нужно подбирать как можно точнее, при чём мощность его должна быть 1-2-5 Вт, проверено уже, что (в зависимости от качества изготовления диодов) резистор нужен 1.1-1.3 Ома.
ИМС греется незначительно при этом, проверено.
Вся конструкция - 2 элемента (ну + фильтр на входе хочу добавить), ИМС по параметрам гулять не должна сильно.

Я в общем и не ставлю цель на поток поставить, не думаю, что народ заинтересуется. У самого всё на стадии экспериментов и потому громких заявлений не делаю.

Ребята, подскажите в такой ситуации:
Ближний свет - горит только правая внешняя фара
Дальний свет - горит обе левых и только правая внутренняя фара

Лампочки вчера поменял, предохранители заменил. Спасибо!

Aleks_K вольтметр есть ?
смотреть фару что не светит...массу ,патрон, контакты

Я бы вольтметром поискал , где собака порылась..

Перегорела нить ближнего в левой лампе (Н4) - замена лампы не смотря на то что она горит при дальнем. Или же в обрыве пятый предохранитель. Или не контакт в разъеме лампы на сером с черной полоской проводе. Или же проблема в патроне.

Перегорела нить дальнего в правой лампе (Н4) - замена лампы не смотря на то что она горит при ближнем. Или не контакт в разъеме лампы на зеленом проводе. Или же проблема в патроне.

На новые? Только честно.

Изготовил 2ой прототип лампы, теперь пара, пока в алюминии, разборные, схема на стабилизаторах тока, без фильтров, к слову о схеме, диоды кушают напругу 10.5-11.5 В, что заведомо меньше борт сети даже в незаведённом состоянии.
На поверку яркость лампы не меняется при снижении напряжения вплоть до 12.5, стало быть даже при плясках напряжения (кривое возбуждение, много потребителей, просадка) яркость лампы будет всегда одинаковой.
А значит фильтра вообще можно выкинуть. Хотя в оконечном варианте небольшой фильтр всё же мысль оставить, главное чтобы лампа в стакан поместилась. =)
Дома при проверке за полчаса корпус самой лампы нагрелся до 75ти, но эт не показатель, во 1ых алюминий, во 2ых теплоотвод там пока плохой.
Фотки лампы выложу сегодня, на днях поставлю покатаюсь пофотаю, отчёт выложу.

Давай , интересно..

Не пугайтесь это всего-лишь прототип =)
Погода дрянь на улице пока отложу эксперименты, штормовое предупреждение.

Ого прототипище.. Дальний оба , ближний один ?? Напомни мощьность

1 диод 10 Вт, сейчас нет подходящих номиналов так что они пашут на 11.5, но диоды дохловатые у них зерно кристалла 10х10, макс вроде 45х45, но они дорогие.
Всё верно БС 1, ДС сразу оба.

Уж коли мутить, то на диодах XHP50 или даже на XHP70. тем более драйвера для них не проблема.

ценник от 350 руб за младшую модель, ну сделай, ктож не даёт =)

Идея не плоха. Ещё не плохо бы реализовать термозащиту от перегрева, что-то напободии feedback в виде терморезистора размещённого на радиаторе. При увеличении температуры будет уменьшен ток питания мощного светодиода, как сделано например в серийно изготавливаемых фарах. Вот пример. Алюминиевая пластина, на ней терморезистор и все 4 провода идут на драйвер. Не пугайтесь - эта алюминиевая пластина с припаянным светодиодом крепится через термопасту на весьма массивный радиатор с тепловой трубкой и всё это дело размещаетя в блок-фаре. В принципе - с таким подходом в плане защиты от перегрева кристалла, от пониженного и повышенного напряжения (при превышении свыше 17В драйвер отрубается) - долговечность и надёжность на очень высоком уровне.

Источник тока на LM317?

Резистор 0.5 ватт.. а номенал 1.3 ома ??? Как подбираешь ??

Дык существует такой номинал. С LM317 ток получается чуть меньше 1 А:

I = 1,2В / 1,3 Ом ≈0,92 А

Если, конечно, я схему правильно понял:



Хотя с резистором не айс получается в таком случае: на нем рассеивается 1,1 Вт. Так что ставить по-хорошему надо на 2 Вт. Опять же - если я правильно понял. Лучше пока дальше догадками заниматься не буду, пока автор не подтвердит или не опровергнет.

Супер гут
1. всё что ты предлагаешь в стакан фары просто не поместится
2. проект бюджетный никаких схем защит и тепловых трубок, лампа до 1000 руб должна быть
3. перегрев диода не предусмотрен, в первую очередь задача поставлена именно борьбы с нагревом
Роут
Да 317, но это не лучший вариант (сильный нагрев, низкий ток в нагрузку, опасность выхода из строя) вариант не окончателен, в идеале ШИМ.
Поправка в формуле 1.25 Vref, по реальным замерам так и есть с 1.2 Ом ток 1.04 А
Иваныч
Номинал вычисляется по формуле I=1.25\R
Резюк стоит 0.5 Вт потому что в наличии ничего путного нет, реально нужен 2 Вт.

ясненько..

Ну, если так уж жестко придираться, то в теории 1,22 В (напряжение так называемого "источника опорного напряжения с шириной запрещенной зоны", разработанного Робертом Видларом в 1970 г.). На практике (в реальных экземплярах микросхем) может получаться где-то от 1,2 до 1,25 В.


ИМХО, самая большая беда - это резкое падение КПД (и соответственно, увеличение нагрева) при повышении питающего напряжения. Т.е. при пробое регулятора напряжения в генераторе лампы превратятся в печку.
Ток в нагрузку можно увеличить, если вместо LM317 поставить LT1083...LT1085. У них, к тому же, меньше минимально возможное падение напряжения на стабилизаторе (порядка 1 В). Но вот греться они будут при этом самом увеличенном токе - мама не горюй! Вдобавок, у них есть еще одна отвратительная черта, а именно - склонность к самовозбуждению на высокой частоте, для устранения которого придется вешать по входу и выходу конденсаторы емкостью не менее 10 мкФ. Так что насчет ШИМ полностью согласен.

P.S. Кстати, народ над этой темой вполне активно работает. Вот, к примеру, один из довольно простых вариантов именно с ШИМ на ИМС драйвера PT4115. Не догма, конечно, но в качестве отправной точки - почему бы и нет?
http://full-chip.net/analogovaya-elektroni...i-ne-tolko.html
http://cxem.net/pitanie/5-314.php
http://cxem.net/pitanie/5-302.php

Устройство питания для меня сейчас вопрос вторичный, вариантов много и в любой момент можно выбрать подходящий.
К слову сказать 317ая в режиме стабилизатора тока даже при 1 А греется незначительно, как бы это неудивительно звучало, меня здесь больше беспокоит тот факт, что 317 в данном случае работает почти на пределе, что нежелательно. Однако замечу что есть аналоги с бОльшим током при той же схеме это LM350 и LM338. И ещё убивает резюк который надо подбирать.
Первостепенная задача на данный момент это пучок света - яркость, фокусировка, угол. На втором месте температурный режим.

Видел а продаже LM317T, они до 1.5А. Да и в бюджет до 1000руб входит даже готовый драйвер из китая на пару ампер,они уже по 200уб готовые,учитывая что матрица 10W стоит 50руб,даже заказав линзу и отражатель за 150-250руб в 1000рублей все впишется 400%

Есть и еще аналоги на бОльший ток. Простые, глупые и дешевые. И попадАют вместо 317-х тупо в лоб. Писал уже выше. Так что до 7,5 А не вопрос:
"Ток в нагрузку можно увеличить, если вместо LM317 поставить LT1083...LT1085. У них, к тому же, меньше минимально возможное падение напряжения на стабилизаторе (порядка 1 В). Но вот греться они будут при этом самом увеличенном токе - мама не горюй! Вдобавок, у них есть еще одна отвратительная черта, а именно - склонность к самовозбуждению на высокой частоте, для устранения которого придется вешать по входу и выходу конденсаторы емкостью не менее 10 мкФ. "

Вот только одного я пока что так и не понял: а на фига резистор-то подбирать? Есть светодиод с заранее известным из datasheet током. Есть расчетная формула для источника тока. Ну, да - встроенный в LM317 ИОН может иметь технологический разброс в пару-тройку процентов. Еще плюс-минус 5% может гулять резистор. Соответственно, для наихудшего случая разброс составит +/- 7% (реально, с вероятностью 99%, намного меньше). Неужели это настолько критично? Световой поток от температуры будет меняться больше. В силу свойств самого светодиода.