Либо фрезеровать постель, либо просаживать сёдла. На сколько - это подскажет производитель вала.

а эстонец 2 лучше чем 72-ой? какие люсы и минусы у того и у другого вала?

по фазам смотри грубо говоря,где больше тот более верховой,смотря что от мотора надо получить

От мотора надо получить максимум на больших оборотах чтоб тысяч 6- 7 спокойно крутилась. и надо быхоть хоть холостые более менее устойчивые. да еще будет стоять два карба.

какие карбы?если горизонталки то можно что-то поинтересне замутить,типа 780,сти4,м12,холостой как настроишь

Все эти валы отлично работают и на одном карбе.

СТИ-4 юзал на стоковом солексе 21073.

780-й юзаю сейчас на дроченом солексе. Крутится влёгкую в 8 тык. Тяга не теряется до 7,5 тык - рекомендую заморочиться именно им.

Mad_Doc
а как снизу едет?

Хреново )))) До 3500 почти нет тяги (хуже стока 1,3), зато потом )))))

У меня СТИшка уже с 2500 как сток, а затем до 6000-6500 едет хорошо, а дальше, что-то скисает, толи бенза не хватает, толи жики слабоваты?

карбы планирую скорее всего поставить два вебера, может быть по возможности позже поставлю два солекса 073, холостой мне точно надо нормальный, можно завышенный, лучше вверха потеряю.

srg_a
а если во вторую воздух 135 поставить?
zid2106
лучше тогда ставь один 073 точеный карб и валик какой хотел или чуть больше

tuner, спасибо, щас пробую разные комбинации. если проходил такое поделись опытом. zid2106 веберы по габаритам наверное не станут

А где нашёл валы? Какой сколько стоит?

Поставил вчера Нуждин-2 с разрезной шестерней. Установил вал в перекрытие по первому цилиндру. Карбюратор ещё конечно предстоит настроить, но вот какие заморочки обнаружились. Обо всём по порядку.

Когда всё собрал, завел(что уже порадовало ) и стал ставить зажигание по стробоскопу, то метка на к/в оказалась в сильном опережении. На стоковом валу ставил по стробоскопу между второй и третьей меткой на крышке - 7-8 градусов, потом проверял на наличие кратковременной детонации при езде на четвертой - картина была идеальной, расход, динамика хорошая, без провалов - всё путём. Теперь, когда начал опускать метку к/в до меток на лобовине, хотя бы до третьей, т. е. 10 градусов НУОЗ, то зажигание оказывалось явно поздним - двигатель троил, провал даже при легком открывании заслонки. Плюнул на стробоскоп, выставил на слух по оборотам, покатался, послушал пальцы, подрегулировал так, чтобы не было провалов снизу, детонация, как, надо. Подключаю стробоскоп, чтобы увидеть, где метка. Так вот, если смотреть по меткам на крышке, НУОЗ где-то 17-20 градусов, то есть если мысленно нарисовать дополнительные метки на лобовине, то выше третьей метки где-то ещё на две. Может я что-то не так собрал, хотя проверяли с мужиками всё на два раза?
Вот я и думаю теперь, не могла ли метка уйти из-за регулировки к/в разрезной шестерней в перекрытии, ведь когда я поймал перекрытие, то метка на к/в была немного ниже 0 градусов, пришлось к/в немного повернуть назад как раз на те самые 5-10 градусов, которые теперь не идут в совпадение с метками на лобовине?

Идем дальше. ОЧЕНЬ волнует ХХ! Создается ощущение, что холостой ход живет своей жизнью - гуляет в диапазоне 700-1200, когда температура по термометру выше 90, то опускается до 700-800, когда 70-80 градусов, то норм. 900-1000, заметно реагирует на включение электропотребителей, то есть на нагрузку генератора. После перегазовки то опускается до 600-700, до подымается до 1100-1200. Это нормально для такого р/в или же ХХ ещё нужно подстраивать?

И последний эффект, который для меня лично остается пока загадкой. Как я уже говорил выше, зажигание пришлось настраивать на слух таким образом, чтобы на четвертой передаче при 50 км/ч нажимаешь тапочкув пол - сначала кратковременная детонация и потом плавный набор скорости без провалов. Так вот когда обороты идут от 2000 до 3000, то пальцев не слышно, НО! где-то на 3500 и выше начинают подбрякивать весьма заметно, и это слышно на любой передаче, на 2-ой, на 3-ей, на 4-ой. То есть звон слышен выше средних, а на низких не слышен(или я не слышу). Может у меня смесь бедная или это из-за упомянутой настройки зажигания на слух, хотя машина едет, крутится до 6500 без проблем(выше пока старшно с непривычки), с хорошим подхватом после 5000.
Для объективности картины нужно сказать про карб. У меня "ОЗОН" 2107-1107010-20 с мех приводом втор. камеры. В принципе, остальное в стоке: 1 камера- 112/150, 2 камера - 150/150. Может есть рекомендации по настройке под данный вал(Нуждин-2), буду признателен

ТЁМЫЧ, ты из Донецка что-ли? Kikos, х.х. надо настраивать еще, попробуй поднять. по детонации после 3000 почитай про доработку трамблера, жесткость пружин надо регулировать. у меня при опережении зажигания на 10 град вообще не завелась, сейчас опережение на много больше. с настойками еще не закончил, хотя ездить можно

Аналогично, звенит после 3500 об/мин, при повышении оборотов - перестаёт. Возиться с трамблёром нет никакого желания, исправлю данный косяк установкой МПСЗ.
З.Ы. НУОЗ у меня 17 град.

srg_a
А что за вал у тебя, Какой подъем и фазы? Как шестерню ставил, в перекрытие по первому котлу?


У меня НУОЗ градусов 20!, хотя, я так понимаю, такое возможно и на таких р/валах допустимо. А вот МПСЗ где взять??? Тоже хочу себе, а то трамблер, чувствую, нужного зажигания не даст один хрен, всё ж таки электроника точнее механики с пневматикой, ИМХО.

сти4 12,1 309. да в вмт когда метка на звезде вала вверху и на первом цилиндре перекрытие

У тебя вал гораздо злее моего. Если ты смог холостой поставить на своём, то у меня без проблем должен настраиваться, думаю.

Kikos, я тоже когда ставил нуждин2 столкнулся с теми же трудностями как и ты, с неустойчивым х.х. детонацией, и вообще после установки этого вала упала компрессия в 1и4 котлах. Я неделю помучился понастраивал и когда меня всё окончательно достало, решил все проблемы разом... Поставил
обратно стандартный р/в. Сей час жду зарплаты, что бы съездить к знакомому спортсмену для КАЧЕСТНОЙ установки и настройки данного валика

вот есть валы динамика 118, сти-2, сти-3 и динамика 115, как они себя ведут? будет ли какие нить мороки при их установке?

Посоветуйте р\в на стоковый двиг (карб солекс), обьем 1452см3.

zid2106
ставь динамику 115 имхо
koshelev
динамика 118 думаю пойдет

Вобщем, вчера заехал к карбюраторщику, он ещё подшаманил настройки, холостой более менее выровнился, сказал попробовать пока на стоковых жиклерах (112/150 - первая и 150/150 - вторая) протестировать, если нужно будет, воткнет жиклеры помощнее. Подрегулировал ещё зажигание, теперь снизу машина подрывает, как надо, наверху крутится до 6500-7000, но уже с меньшей динамикой, думаю, это всё-таки из-за жиклеров - нужно ставить побольше. Но детонация после 3000 об/мин остаётся проблемой, решить которую сможет, я думаю, только установка МПСЗ, о чем я сейчас задумался всерьез. Но это уже другой вопрос.
Теперь соображения по существу, то есть по эффектам, полученным от установки вала и настройки его в перекрытие.
Причиной того, что колбасит ХХ, на мой взгляд, как раз и явилась установка ВМТ в перекрытие клапанов, что приводит к выталкиванию части отработанного газа во впускной коллектор и, как следствие, к обеднению смеси на впуске - из-за этого ХХ плавает и трудно настраивается. Перекрытие в ВМТ эффетивно только на высоких оборотах, когда возникает так называемы "аккустический наддув", обеспечивающий лучшую продувку котла на верхах, на низких же и средних оборотах эффекта от такой настройки нет, а наоборот, ухудшается наполнение из-за описанного выше действия отработанных газов. Следуя этой логике прихожу к выводу, что без доработки ГБЦ и, желательно, самого блока с деталями КШМ, нет смысла ставить к/в в перекрытие, поскольку стоковые детали не приспособлены для эффективной раскрутки выше 6000-6500. То есть для начала нужно поменять пружины на более жесткие, иначе на высоких оборотах клапана подвисают и это заметно было по динамике, ну и сами стоковые клапана, естественно, тоже нужно заменить на более приспособленные для таких режимов. В идеале планирую добраться до поршневой группы, заменить хотя бы сток поршня на кованные.
Вывод, жертвовать ХХ и моментом на низах из-за незначительной парибавки вверху, где сток уже работает на пределе и не так хорошо, как позволяет р/вал, не стоит, поэтому до доработки ГБЦ в перекрытие ставить вал не буду.
Сегодня отрегулирую р/в немного позднее, чтобы:
1. Стабилизировать ХХ, которому мешает перекрытие в ВМТ
2. Улучшить "дозарядку" котлов за счет более позднего закрытия впуска после НМТ
Думаю, так будет правильней для моего двигателя сейчас, а уж потом, с доработкой ГБЦ и самого блока можно будет придумать что-нибудь поинтереснее

Kikos
Вобщем, вчера заехал к карбюраторщику, он ещё подшаманил настройки, холостой более менее выровнился, сказал попробовать пока на стоковых жиклерах (112/150 - первая и 150/150 - вторая) протестировать, если нужно будет, воткнет жиклеры помощнее. Подрегулировал ещё зажигание, теперь снизу машина подрывает, как надо, наверху крутится до 6500-7000, но уже с меньшей динамикой, думаю, это всё-таки из-за жиклеров - нужно ставить побольше.
на этих распредвалах нужно смесь багатить,чтобы ехало хорошо

если есть желание можно с пружинками в трамблере поиграться
Следуя этой логике прихожу к выводу, что без доработки ГБЦ и, желательно, самого блока с деталями КШМ, нет смысла ставить к/в в перекрытие, поскольку стоковые детали не приспособлены для эффективной раскрутки выше 6000-6500.
в перекрытие ставить надо всегда имхо,ну накрайняк +/-2-3 град.
Вывод, жертвовать ХХ и моментом на низах из-за незначительной парибавки вверху, где сток уже работает на пределе и не так хорошо, как позволяет р/вал, не стоит, поэтому до доработки ГБЦ в перекрытие ставить вал не буду.
тогда возникает такой вопрос-зачем тогда его вообще было покупать,если не хочется прибавки ввсерху?и хх можно пожертвовать,поставив чуть выше

увеличение жесткости пружин-это последнее,к чему следует прибегать при установке таких валов имхо,в первую очередь детали клапанного механизма облегчать,а то сильно жесткие пружины быстро сотрут твой новый вал

ну а это вообще лишнее и никому не нужное,ресурс сократишь,нахолодную будешь поршнями стучать,прибавки в мощности не получишь и денег кучу выкинешь
первым делом делай гбц и клапана,карб-это основа мощного мотора,а с низом можно и обождать

Kikos, в таком случае следовало сначала задаться вопросом "а надА ли оно вообще", перед тем, как спрашивать "а что же поставить"

Теперь по порядку.

Карб нужно настроить на смесь побогаче. Идеал - после поездки выкрутить свечи и, ориентируясь по нагару, корректировать богаче/беднее.

Вал нужно ВСЕГДА ставить в перекрытие ну плюс/минус 1,5-2 градуса, ориентируясь по жопометру

ХХ можно и на СТИ-4 поставить в 900 об/мин, и мотор колбасить не будет. Главное правильно настроить карб. У меня ХХ сейчас 1100 об/мин - если меньше, то начинает подсирать свечи из-за пиленого карба.

Естесственно, с большими каналами и на больших клапанах да с нормальным валом, машина поедет интереснее, а вот ставить более жёсткие пружины - это, ИМХО, зло. Имеет смысл этим заморочиться, если крутить в 9-10 тык. Если всё же неймёццо - поставь пружины от 08, они чуток жёстче, но не экстрим

ГБЦ делать ещё и делать, у меня ведь всё сток, кроме вала и звезды. Каналы не сточены, не шлифованы, только вот боюсь браться, ибо не имею опыта, а в чужие руки отдавать - себе дороже может выйти. Так что буду следовать советам бывалых
А какие клапана лучше брать под этот вал? И что кроме их замены потребуется(седла точить и т. п.)?

Mad_Doc, a что с карбом нужно мутить? жики побольше? дак у меня на стандарте ПЕКАР, 1кам180/250 2кам 250/300 куда еще жирнее? и с трамблером что конкретно нужно делать, что бы детанации не было?

Вопрос надА или не надА не правомерен, ибо майонезиться на стоковом ведре желания никакого, а на BMW M5 я ещё не заработал, но потихоньку иду к этой цели Поэтому, чтобы не расплываться мыслями по клавиатуре, обозначу приоритеты:
1. Машина у меня пока одна на все случаи - на работу, на отдых, дефачек покатать и т.д., поэтому придется искать компромиссы в любом случае.
2. Но!, при всём при этом, хочется получить от неё нечто большее, нежели ей дала "мать-природа" в лице ОАО "АвтоВАЗ".
3. Сам я по образованию - программист, но с техникой дружу в принципе и в теории способен понять, если не всё, то очень многое, а поскольку руки растут строго оттуда, откуда надо(спасибо родителям), то и на практике реализовать полученные знания смогу!
4. Есть неистребимое желани постигать технические аспекты окружающего мира(разбираться, ковыряться и копаться в различных механизмах), в силу, видимо, половой принадлежност, и тем более касательно своего любимого авто и совершенствовать его по мере сил.
5 и последнее. Не судите строго, если я чего-то по неопытности путаю или не могу адекватно сформулировать.
Думаю, я смог донести до уважаемой публики сенетнцию о том, что оно мне надА

А теперь по существу обсуждаемой темы.

Вал ставил сразу в перекрытие по первому котлу, перекрытие ловил, глядя на шайбы на пружинах, поскольку по толкателям видно хуже на мой взгляд: вращая вал нашел положение, когда шайбы на пружинах клапанов в 1м цилиндре подняты на одном уровне, то есть при дальнейшем вращении вала они расходятся, если вращать обратно - расходятся но уже наоборот, после чего ослабил шкиф и докрутил к/вал до нулевой метки. Но эффекта нужного данная настройка не дала. ХХ был нестабильный, сложно настраивался, НУОЗ пришлось увести аж в 20 градусов, из-за чего сильно гремели пальцы после 3000 об/мин.
В итоге решил отойти от настройки в перекрытие и просто совместил метки на к/в и р/в, чего обычная звезда сделать не позволяет(корректировка возможно только на зуб вперед или назад). И вот, вчера после такой настройки машина, наконец поехала! НУОЗ удалось поставить, слушая пальчики на четвертоой, практический по меткам, правда не 8 градусов, как был на стоковом валу, а около 12.
Возникает закономерный вопрос: Что я сделал не так, настраивая в перекрытие? Может не туда смотрел или крутил? Почему машина ехала плохо и зажигание поставлено было чёрт знает где?
Сейчас провожу активное тестирование на расход, после чего буду достраивать карбюратор. Но уже сейчас динамика обалденная. Снизу берет хорошо, эластичность осталась почти на уровне стока, между 3000 и 5000 вылетает пулей, потом динамика снижается, на верхах чувствуется, что двигатель сильно "задушен", крутится до 6500 легко, можно и дальше, но нет смысла, поэтому жду нулевик, который приходит на днях. Но уже сейчас могу сказать, что мой шольц скинул 2-3 секунды с набора первой сотни!



На счет пружин понял уже, что пока не стоит, спасибо за подсказку, а вот по клапанам и расточке коллектора рекомендации будут кстати, ибо кроме как здесь спросить не у кого. Думаю купить новый коллектор и точить его дома потихоньку, пока на старом ездить буду, тольо не знаю под какие размеры ориентироваться, чисто по отверстиям карбюратора или шире? К нулевику прямоток не помешает, насколько я понял, тоже прибавит чуток?

Аналогично, потому пока шоху и не корчую

А теперь по существу обсуждаемой темы. На сколько градусов, примерно, ушёл от перекрытия???


Коллектор нужно точить в самую последнюю очередь, подгоняя его каналы под каналы ГБЦ, иначе полюбому ступеньки на стыках будут, а это не есть гуд. Обычно коллектор точиться до 34мм-36мм. Но последняя цифра - это уже экстрим, ибо не всякая голова не вскроется при дрочении в 36.
Нулевиг.... Сам катаюсь с такой приблудой. ИМХО, толку мало. Только выхлоп на высоких оборотах громче раза в два Да и прямоток тоже нужно правильный, а не перделку сзади

pipa86, ГДС любого карба лучше настраивать по свечам. Про подбор жиков для "Пекара" ничего сказать не могу - я его тупо в руках не держал
Что делать с трамблёром - выбросить наx и поставить МПСЗ с ДПКВ и ДАД

На данный момент р/вал уведен от перекрытия градусов на 5-7 в опережение, если считать, что перекрытие в ВМТ я выставил всё-таки верно(как описывал в прошлом посте).
Везет восхитительно, правда заметен немного переход на дросселирование второй камерой(хоть и мех. привод стоит), то есть на 2500-3000 незначительно падает динамика, а потом с 3000 где-то до 5000-5500 просто пуля! Но это, я думаю, решится подборкой жиклеров.



Понимаю твой скептицизм, сам долго думал на счет установки нулевика, хотел сначала пилить кастрюлю, потом решил оставить её для зимних условий(всё-таки мажина бывет и в 35-40 мороза эксплуатируется), но поддался, можно сказать, стадному чувству(мол, все ставят, почему бы мне не поставить ), хотя сам тольком не знаю, чего от него больше - пользы или вреда, но постараюсь следить аккуратно за его чистотой. Нулевик заказал в Хартунинхе для классеги, советовали не мудрить с ракушками а взять подходящий.
Прямоток в сборе там по сравнению с тем, что удастся купить в Красноярске, дешевле раза в полтора, правда пощупать бы его, на качество посмотреть, а то пришлют барыги "кота в мешке". Но это в переспективе, хочу узнать, кто его юзал уже...



Этим сам озадачился, но тоже заказывать нужно ч/з МОскву. Слышал, там в ПЗУ до 16 разных программ записывается - выбирай под нужный режим езды!?

Kikos
сорри за тупой вопрос,а перекрытие точно по нужным меткам выставлял на колене?по самой длинной?
просто 5-7 градусов от перекрытия это многовато имхо
з.ы.если ставить прямоток для прихода,а не звука,то нуно всю систему мутить с пауком,токо правельный подобрать под высокие обороты,а не под средние

Именно по длинной, она же нижняя, она же последняя по ходу вращения к/вала. Может я перекрытие само неправильно поймал, но смотрел на пружины, точнее на эти плоские шайбы на них - вроде на одном уровне стояли?
Прямоток именно для прихода, нафиг мне лишнее внимание, особенно со стороны "гаек", так вот и думаю в сборе брать "под ключ", тот, что "Картюнинг" предлагает под классику: 4-1, прямоточный резонатор с трубой 51мм, и глушитель прямоток 51мм с гибом, наружный диаметр глушителя 102мм - не слишком громоздкая банка, в принципе, что тоже радует. Они говорят, что на низких глухо басит, а с оборотами уже громче становится, хотя они что только не наплетут, лишь бы впарить. Нужно мнение тех, кто знает за этот прямоток что-нибудь, а иначе брать опасно.

Реально, много.

Я брал всё 4звезды - паук, трубу 51мм, резонатор, гусь, а банку взял самую дешёвую, какая была с флейтой. Кста, за две зимы банка ещё ниразу не ржавая, даже пятнышек нет, что странно.
По поводу кита от 4звезды - не жалею пока. Только есть ньюансы с юзаньем закиси, но это ещё нада повозиццо.
Да, и термоленту тоже неплохо было бы взять, чтоб паук обмотать.

Kikos
на глаз это конечно хорошо,но проверить не мешало бы-взять что-нибудь тоненькое плоское длины такой,чтобы спокойно можно было положить на две тарелки клапанов,и держать пальцами одной руки,второй крутить вал-смысл в том,чтобы эта плоская фигня лежала на тарелках без перекоса(очень хорошо ощущается пальцами при покачивании тарелок) другими словами,должна опираться на 4 точки двух тарелок,а не на две точки
может написал не совсем понятно но походу разберешся

Да вроде всё понял, на фото, найденном в нете попробовал изобразить, правда голова от зубило по-моему , но это не принципиально
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот, то что в сборе предлагает Картюнинг на классику.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

При увеличении фото на конце банки, на трубе паука от 1-го цилиндра и на конце приемной трубы паука видны эмблема с выгравированными 4-мя пятиконечными звездами в линию - это, часом, не те самые "4 звезды"!?
А термоленту, думаю, в Красноярске найду...

Kikos
все правильно понял,голова на фотге классико

Тем лучше. Завтра буду регулировать звезду по новой

Выхлоп нормальный. Но банка доверия не внушает

Слишком тонкая или есть какие-то признаки ещё?

Уважаемые жигулисты ! =) Возник вопрос! На свой Стоковый двигатель 1.6 хочу поставить распредвал Мастер Мотор 03 или 37. и до кучи шестерню разрезанную ( Хочу низовой вал. .Все равно больше 4.500 - 5.000 тыщь не кручу.) на сайте мастер мотор написано что .."Распредвалы 37, 48, 71 и 72 требуют доработки головки блока". Но на форуме картюннга, да и не только - пишут, что эти валы спокойно ставятся без переделок и зенкования. кто что скажет по этому поводу?. И еще обязательно под эти ( 03 или 37) валы ставить спортивный трамблер ? что будет если оставить обычный? Желаю услышать ващи мнения насчет валов всё никак определиться не могу

Товарищи =) подскажите какой распредвал можно поставить и зажигание чтобы небыло слишком много головняков и доработок, гоняться мне нескем, но охото чтобы хотяб немного побольше динамики было, с низов особенно ) т.к выше 4к некручу мотор, объем двигателя 1.6, заранее благодарен !

Рекомендую Динамика 118, прибавляет с 1000 и до 6000 т.об. уходит "провал" в динамике разгона в районе 4000-5000 т.об., ровный холостой ход. Прост в установке, разрезной шестерни не требует, как и доработки пружин, сёдел, тарелок и т.д. (хотя обсалютно точно это лучше сделать). Да и в ценовом отношении он приемлем. А зажигу безконтакт надо ставить (дёшево и мило). Да, ради прикола, движок та крутить время от времени надо, "паутинку погонять", больше чем уверен, после установки распр. валика, захочется делать это почаще!!!

Подозрительно смахивает на колхоз, которым все лотки с ара-тюнингом забиты
Чё-то мне кажеццо, что за полгода оттуда выдует весь наполнитель и ревёть оно будет аццки.

КУМ96, под 72-й или 71-й валы постель р/в фрезеруется или сёдла просаживаются. Остальное, что ты перечислил, встанет на то, что есть.

RomaRio, читай ниже:



Denis82, человек пишет, что до 4к мотор не крутит. Наx ему 118-я динамика - мечта начинающего сракера???

Mad_Doc
Скажи плз. сколь мм фрезеровать постель под СТИ 4 ?

огромное спасибо за подсказку, поеду седня на авторынок посмарю что там есть , а для погоняца мне картинга хватает за глаза =) как раз сезон начился

Mad_Doc Denis82, человек пишет, что до 4к мотор не крутит. Наx ему 118-я динамика - мечта начинающего сракера???
[/quote]
Так пусть не крутит, Динамика 118 и до 4к прибавляет реально!

по поводу зажигания поинтересовался, мне сказали что можно купить просто внутрености ( контакты или как там они называюца, несилен в этом :( ) как в бесконтактном зажигании и поставить в обыкновенный трамблер ну и получеца тоже самое бесконтактное зажигание ток обойдеца всеголиш в 500р =) это так ? или там одними контактами неотделаешся ?

Не контакты, а датчик Холла. Да и катушку 2108 надо с коммутатором на пару.

Andrik061, 1-1,2 мм примерно.

Denis82, ага, прибавляет, но низовой вал всё равно лучше в разы