я такое слово-то не знаю!

Сталкивался с такими валиками,оба нуждины 2 на вид разные,а едут одинаково на карбе по крайней мере.У кого нибудь было такое?

Много инфы в инете начитался я про них, говорят, у них партии разные бывают, вот видать из разных и попался.

Какие кразные партии? У них фазы разные!
11.2 (слева) - узнаю это(Эстонец+) 11.2 (фаза 289) ИПК Колобок от нуждина, а 2H - хз. может и нуждин ,только не эстонец а возможно (Шрик) 12,7/12,4 (фаза 292/290) ИПК Колобок.

Фазы разные а едит одинаково,в чем смысл?

Так и есть у меня эстонец+ а выбито 2Н


Где-то я встречал на драйве, поцарь два раза брал второго нуждина, в одинаковых коробках лижали вот точно такие же два чуда.

PS так тем не менее, мне кто-нибудь объяснит за счёт чего эстонец едет лучше стока?

у него открытие клапана больше,у стока 10,5 у него 11,2,а так не спец в этом,но едит далеко не как сток:)
Могу сказать точно что 2Н и эстонец+ едут одинаково.

В принцепе смысл в том что: если у р\в фазы более длинные ,то на высоких оборотах он лучше успеет насытить камеру сгорания.Но в твоем случае с к\в 84 это не поможет,тк. ты не учитываешь скорость движения поршня.к\в у тебя тяговой .

Потому что это одно и то же.
Как вал умудряется открыть клапан больше, когда он "глубже" сидит в постели, а кулачки точно не больше стока. Вот чего мне никак не понять(((

когда он "глубже" сидит в постели -это о чем?в заводской постели вал сидит.
Если память не изменяет при сравнении со сток валом,кулачки на нуждине как бы сдвинуты в сторону,за счеи этого теряем наполнение на низах и прибавляем наполнение на верхах.(3-6 оборотов)



Не совсем понял на счет тягового вала,получается надо распред злее ставить?

Нет распред злее нам (у мну тоже84)не поможет,проблема в скорости поршня и соотношении ход/размер ,ну тяжело ему так много ползать верх-вниз целых 84мм! )))

Посмотрел темы нет у тебя,мотор хотел взглянуть,есть где конфиг?Скажу так,внизу конфиг в подписи,крутиться хорошо,дело в размере поршня и трансмисии под 84 колено,имхо надо минимум 82 поршня(у меня 79,8 крутиться все ок до 6,5 в лет,на 82 лучше будет еще),пару надо длинее,Р1 кпп поставил и мост длинный, 3,9 на 4,4 перекручивался мотор.

Знаешь.. ход мысли верный... на большом перекрытии избыток просто уйдет и толку не будет... вообще на сколько знаю на турбо (<censored> 16вэ или 8вэ) выбирают средние валики уровня "тюнинг" тот же эстонец2 например или мм72... некоторые не парятся дуют в сток валы... на злых валах дуют в дросселя... тоесть получается турба-интеркулер-ресивер-дудки-кс...
Спроси лучше на таз.ее мне там сказали что на турбо вал нужно подбирать под геометрию выпуска и улитки...


клапан открывается больше и находится в поднятом положении дольше за счет этого улучшается наполнение бензовоздушной смесью и ты получаеш мощность)) но на более высоких оборотах


диаметр поршня и ход поршня никак не сообщаются друг с другом на крутильность влияет ход поршня и длина шатуна... обычно если ставят бОльшее колено то и шатун подбирают подлиннее чтобы сохранить способность "раскручиваться" забей в гугл Rod to Stroke ratio (R/S)

в постели сидят одинаково
кулачки могут быть по высоте одинаковые, но иметь разный базовый диаметр (круглая часть кулачка) и за счет этого разный подъем

RS считал давно еще 1,61 сток шатун и 84 ход.Способность "раскручиваться" имхо это для тех кто "крутилки" строит,мотор более моментный получается на 84 колене,нет смысла его крутить до бешенных оборотов,ГП длинее надо,что б потенциал такого мотора открыть.
"Теория ДВС: Геометрия блока и шатуна" -в "контакте" есть интересная версия про RS.

Каждому свое все верно))
Кроме крутильности RS влияет на ресурс... ниже RS=больше боковые нагрузки на поршень и цилиндр соответственно... но улучшается тяга на низах
Вообще опримальный R/S=1.75 золотая середина между раскруткой низами и ресурсом

Кроме крутильности RS влияет на ресурс... ниже RS=больше боковые нагрузки на поршень и цилиндр соответственно... это в случаи если крутить его на верхах?имхо по идеи ресурс экономнее должен быть у "моментного" чем у "крутилки"износ на остальные детали мотора все равно меньше получается.

это в случае если заводить двигатель))


ну это и ежу понятно) но крутилка мощнее)
и это её единственный плюс... ради которого люди жертвуют ресурсом, низами, расходом))


p.s. посмотрел видео разгона в подписи... зачотно валит при такой то каробке и паре)

коробка тогда сток 4 ступка была 3,9 мост,карб 2105 почти заводской.
ну это и ежу понятно) но крутилка мощнее)чем?имхо тут вечный спор получается:моментный мотор US крутилка,кто мощнее еще не понятно.

Господа форумчане! Я понимаю, что уже более 100 страниц этого ФЛУДА(а иначе данную ветку назвать уже сложно) осилить сложно. Но если прочесть хотя бы первые 30-50 страниц, уверен, большинство вопросов отпадут сами собой - ВСЁ УЖЕ 100500 РАЗ ОПИСАНО. А про бедного "Эстонца" на каждой странице половина постов, ну сколько можно?!
И тем не менее, осмелюсь ещё раз "пролить свет" на уже многократно истолкованные вещи.
На фото, тот, который справа - это и есть Нуждин-2, он же Нуждин 11,2, он же Эстонец-2, он же Эстонец +. Данное изделие маркируется символами 2Н на торцевой стороне. Производится фирмой "Колобок" в г. Тольятти(www.kolobok80.ru). Это равноподъемный, полнобазный р/вал с подъёмами 11,2/11,2, фазами впуска/выпуска 289/289 град, перекрытие составляет 70 градусов и имеет высоту 2мм.
Тот вал, который слева, мне не знаком, но рискну предположить, что это простая подделка под Нуждина. Даже если данный вал и имеет подъём 11,2 мм, на что, вероятно, указывает маркировка 11.2Н на торце, но есть еще такой параметр, как фазы открытия впускного и выпускного клапанов. И в данном случае даже невооружённым глазом видно - профиль кулачков совершенно иной, с более плавными сбегами с обеих сторон, ближе к форме стокового кулачка, а это значит, что фаза там гораздо меньше.
И уж извините меня, но ехать они одинаково не могут ну просто никак! Либо вал настроен неверно, либо одно из двух!
P.S. Ко всему вышесказанному добавлю, что меня лично не удивляет появление подобных "тюнинговых" ляпов на рынке. Шарлатаны пытаются сыграть на мимикрии с нуждиновскими или иными известными, уже зарекомендовавшими себя производителями, копируя какие-то параметры и выдавая свой продукт за аналог. Но насколько данные "копии" аналогичны оригиналу и какое качество имеют в целом - вот вопрос! Ответ дают выявленные, в частности и на этом форуме, случаи выработки распредвала после 500 км пробега, что совершенно немыслимо, даже если ехать на растительном масле, ИМХО.

А вот тут ты меня обрадовал и успокоил!

"Тот вал, который слева, мне не знаком, но рискну предположить, что это простая подделка под Нуждина."Мне его от колобка прислали в коробочке с его марктровкой,даже галограмма на валу прилеплена была,сейчас конечно все умеют подделывать.Вал с маркирвкой 2Н был куплен б.у и лопнул через 10т.км пробега на две части.(причем на холостых работал в этот момент)Оба раза валы стояли в перекрытии,как рекомендует Нуждин,одит и тот же длиапазон работы с 3-6.Разницы не было,так как менялся только распредвал.(или совсем незначительная что я ее не почувствовал жопомером)Имхо может более узкие кулачки на валу для инжектора сделали,кото то говорил такое.Сейчас по заводскому валик стоит на 4 передачи на 1500 оборотов и ниже поддергивает если ехать,на сколько примерно градусов попробовать сдвинуть в запаздание вал?

Ставил я в запаздывание - до двух тыщ ваще никак не ехала: провалы, дёрганья, вся фигня, ща поставил в опережение, разница в нажатии клапанов миллиметра 3, ну мож 4 даже. Стало комфортнее.


С другой стороны, если есть галограмка и коробка колобка - можно и надпись выбить, ничё сложного.

С другой стороны, если есть галограмка и коробка колобка - можно и надпись выбить, ничё сложного.Смысл тогда выбивать 11,2 сразу бы 2Н выбили маркировку на валу,если уж под оригинал косить.
Ставил я в запаздывание - до двух тыщ ваще никак не ехала: провалы, дёрганья, вся фигня, ща поставил в опережение, разница в нажатии клапанов миллиметра 3, ну мож 4 даже. Стало комфортнее.
3-4 миллиметра это сколько в градусах примерно?Почитал в теме там указываешь в запаздании 5500 в перекрытии 5300,неверно нет смысла заморачиватся из за 0200 прибавки по тахометру?ихмо надеюсь за счет коленвала низа ровнее будут и верха прибавлю.

Он и в запаздывании и в опережении и в перекрытии крутится до 6000, причём лучше стока. Разница только в том, на каких оборотах он начинает хорошо разгоняться и когда начинает затухать.
Соответственно ща он едет где-то с 2300-2400, в запаздывании начинался разгон с 3000

первая 6500,вторая 6000,третья 5500,хороший разгон с 3000 начинается,до этого как сток практически,имхо прихожу к выводу что лезть не стоит наверно...

Ну тут каждый мастурбирует наиболее приятным хватом. Мне тошнить по городу надо, потому я и поставил в опережение.

"Он и в запаздывании и в опережении и в перекрытии крутится до 6000" может это обусловленно,на момент настройки вала какой конфиг мотора был?

Конфиг собирался инженерами на ИЖМАШе, установил только 73 солекс и БСЗ. На второй выкручивал до 6500 - динамика разгона не теряется, двигло убивать не охота, вот и не крутил больше 6 тык.

Инжектор или карбюратор - не принципиально, поскольку это всего лишь вопрос приготовления смеси, и кинематике газораспределительного механизма он прямого отношения не имеет.
Если уж говорить о возможных вариантах, то есть определённые различия в р/валах(прежде всего как раз в профиле кулачка), предназначенных для ГБЦ с обычними регулировочными болтами и для ГБЦ с гидрокомпенсаторами.
Например, ОКБ двигатель выпускает свои валы в обоих вариантах, как для механической регулировки зазора, так и под гидрики, и при этом настоятельно рекомендует не путать их. Даже пишет на этот счёт следующее:
"Еще раз обращаем внимание, что использовать распредвалы 21214 с механическими регулировочными болтами нельзя - клапана будут "стучать". Применение распредвалов 21213 с гидрокомпенсаторами также нежелательно - гидрокомпенсаторы будут отрабатывать переходные участки профиля кулачка и фазы открытия клапанов увеличатся без увеличения реального наполнения"
Возможно, и это всего лишь моё предположение, что Колобок тоже выпустил Эстонца-2 под гидрокомпенсаторы, обозначив его 11,2Н. Но у меня большие соменния на этот счёт, поскольку в спорте гидрокомпенсаторы не используются, а контора нуждина ориентирована прежде всего на спорт. У меня был Нуждин-2, который я брал ещё в 2009 году и обозначен он был не иначе как 2Н, ехал на все 100% своих характеристик. Ничего дурного про это изделие сказать не могу.
Так или иначе, я постараюсь выведать у своего одноклубника по раллийному форуму данный вопрос. Он работает как раз в Колобке в техническом отделе. Думаю, ответы нужные он даст. Позже отпишу.

Крутилка конечно мощнее...

Смотри сам берем 2 одинаковых движка... например классикодвиг
у обоих делаем одиноковый обьем например 1.8
Но у одного конфиг 82*136*84 обьем=1.8 R/S=1.61 низовой
А у другого 84*146*80 (колено-80 поршень-84 ) обьем=1.8 R/S= 1.82 крутилка

на оба движка положим доработаные в хлам головки (ну там запиленые каналы, большие клапана и вся фигня)
но одному движку в голову мы положим рвал эмм... ну пусть тот же Э+ низовой
а другому например м25 крутилка

питание ну чтоб не обидно было то обоим дросселя (хотя низовому они не нужны но пофигу)

Что получаем в итоге: низовой имеет отличнейший момент на низах (естественно) и максимальную мощность 100лс ну может 110лс на 5500 об/мин

а крутилка имеет низы на уровне 1.3 и начинает работать с 3-4 тыс об/мин и имеет максимальную мощность 140 а мож и 150 но на 7000 об/мин
и естественно порвет низовой двиг на драге)



Вообще "злой" вал смещает момент двигателя на более высокие обороты... а что такое мощность? это момент умноженный на обороты)) больше оборотов - больше мощности... больше момента - больше мощности)


ну как то так)


P.S. забыл сказать что у любой крутилки разумеется есть свой предел... конкретно на классике смысла собирать двигатель с диапазоном выше 7500 нет...
потомучто после этих оборотов начинает душить даже самая крутая голова (8клап всетаки) и механические потери очень возрастают...

Если гп подобрать под низовой мотор?ну например я поставил R1+3,9 да мотор не кручу выше 6,5,он реализует всю мощность мотора в этом диапазоне оборотов,опять же скорость машины будет такая же как и у крутилки просто оборотов у мотора меньше будет,при одинаковых л.с,так?
Изначально в примере один мотор уже мощнее другого,при одинаковых лошадях к примеру 100лс,но один крутилка второй низовой,что будет?я вот про это говорил,"моментный мотор US крутилка,кто мощнее еще не понятно."

а... вот что ты имел ввиду... ну допустим у тебя низовой 1.8 100лс и против тебя крутилка 1.3 100лс
драг вы проедете одинаково... только он будет крутить а ты нет... и после драга ты поедеш спокойнго домой по пробкам а его потащит друг на лебетке))

драг то вы проедете одинаково, но согласись 1.8 против 1.3 нечестно)

для классики не честно:)но мускул кары гоняют не хуже японских крутилок,только там уже дебри мотосторения начинаются.С 1.3 100 лошадей это совсем жестоко:)с 1,7 пробовали с кентом пару светофоров,у него нива низ,бошка каналы,Н2,выхлоп,почему то мой 1680 уезжал и прилично,тут можно списать на многое конечно.Пока еще ни одна классика не уехала со светофора от моего трактора:)преполагаю крутилки там попадались тоже.Вот скажи крутилка 1,7 на ниво низу с бошкой средне заряженной(каналы,вал,выхлоп)уедит от приоры 1,6 16V(стоковой) до 100км?

Пробовал гонять с приорами 1 корпус до 100км примерно сливают приоры,так у меня нет там 110 сил даже....момент дает свое,для низового мотора имеет смысл ставить облегченные шатуны 213?как маховик легкий закинул эффект чуть был,легче крутить стал 3-6 оборотов.Для никозового мотора получается верховой распред ставить не стоит,получается сам себя убивает,так как изначально не расчитан крутиться?

Походу ты уходиш пока нуб на приоре буксует с тапкой впол)


Вообще легкие детали - для крутилки, но на вызовских движках нету смысла ничего облегчать... Полезнее будет сбалансировать низ, чем облегчать его... по поводу маховика прочитай в соответствующей теме... там подробно изложено что его облегчение никак не влияет на разгон) он скорей помогает при переключениях и торможении двигателем


Верно верх и низ должны быть подобраны друг к другу и тогда будут дружить)


сори за офтоп... непрочитал( спокуха, я сам не подумал =)

О 405м здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=512548

Кому интересно, как работает на ХХ http://www.youtube.com/watch?v=QvrCj8gndRI...0anAPKOK9LYQbiT

жаль качество звука плохое... по твоим описпниям холостых на видео я ожидал что будет хуже, а на деле - нет... хороший хх)

Ну подтраивает все равно, хх скачет 1000-1100, вал в опережении) Вообще да, сам рад, что таки-получилось его настроить)

Привет. Купил сёдня распредвал Моторс стольников 11,6 подьём 253 фаза. положил до лучших врёмен. Интересует характеристика его. как он себя будит вести на 11 блоке с доработаной головой.

чуть лучше стока поедет

Моторист это сказал что он типо на верхах бомба и на низах так себе. Ну впрочем он движок делать будит.
PS Я имел ввиду не только голова дорабатываться будит но всё в сумме. Впуск, выхлоп, КОЛЕНО 213 ЩАС СТОИТ поршня, шатуны....
ЗЫЫ Ведь более злой вал = не комфортная езда по городу. А авто как гражданкое тоже использоваться будит.

какие бомба верха при фазе 253°
на твой мотор для нормальной езде по городу 780 двигатель,например, нормально будет

Ясненько. Но он верховой. На низах как сток будит?

примерно, может чуть хуже

Всё яно. А для движка на 213 блоке и обьёме 1.9 какой валик посоветуете? какой подьём и фаза для крутилки до 8000 где-то. И чтобы по городу ездить можно было. В будущем планирую собирать двиг на 213 блоке.

Забудь про многообьемную крутилку на классике))

а что же тогда строить на 213 блоке ? рекомндкют по таблице Вот Нуждин 10.5

я наверно такой обьём и оставилбы, для 8 клапонной головы его достаточно. если есть дикое желание то можно расточить, но колено это лишнее скорее. лучше лишние деньги потратить на питание, мощность надо брать из ГБЦ, а не из обьёма
нуждин 10.5 ниачом, темболее на такие обьёмы.