Ребят, такой вопрос: двигатель 2103 расточен на 79. ГБЦ и коллектора расточены. Какой распред посоветуете? И будет ли проблемно запускать двигатель первый раз после доработки, с тюненым валом?

Смотря какие низа сможешь терпеть при езде,какой холостой и в каком диапазоне оборотов нужен набор,все это между собой связанно.
Первый раз после сборки должен завестись нормально,если все правильно собрали и выставили,валы 680,780 окб,нуждин 2,имхо.

Суть не в смещенности меток,а в попадании метки"куда надо".Смещение между меткой и шипом распредвала у нивы и классики одинаковое-67 градусов.Поэтому важно где окажется метка в ВМТ поршня.Поэтому возможен вариант,когда с нивовской шестерней метка ближе совпадет.Лучше иметь две шестерни-"простую" и нивовскую.А при установке р.вала пробовать какая точнее встанет.Кстати, у нивы смещение не на пол-зуба,а на 6градусов-т.е 1/3 зуба.Пол-зуба будет 9 градусов.Если внимательно приглядется-это даже видно.



Даже с родным стоком первый раз плохо заводится.Всегда!
ВСХ-внешняя скоростная характеристика-зависимость кр.момента и мощности от оборотов на полном дросселе...

на нуждине 2 у которого холостой страдает на не настроенном карбе,бсз,завел,может не с первого прям раза,но со второго точно.

Почти никогда точно не встает.Обязательно смещение: чуть туда или сюда.Но вообще это не страшно.В руководстве так и говориться:"Добиться совпадения меток с точностью не менее пол-зуба..."Т.е.пол-зуба-максимум,а чем меньше-тем лучше.Я не "разрезкой устанавливаю,а набором шестерён с разным смещением(см.выше)-так точнее.На разрезке сложнее определить смещение-нониуса-то как на штангенциркуле нету...


Дело случая.Почти всегда буксиром завожу.

Первый раз с мотористом собирал,он ралли занимался,говорит если таскали на буксире это может быть перетянули вкладыши,не соблюдена сила затяжки по фэншую.

[/quote]
Первый раз с мотористом собирал,он ралли занимался,говорит если таскали на буксире это может быть перетянули вкладыши,не соблюдена сила затяжки по фэншую.
[/quote]Крутится то он крутится чуть-ли не рукой и стартер бодро его крутит-а,вот,не заводится!Может компрессии нет или ещё чего-нибудь-мистика,например.А когда только головку ремонтирушь-ставишь-заводится как надо.


Наверное все-таки из-за масла.Когда поршень-кольца заряжаешь обильно маслицем цилиндры смазываешь...Оно-то,видимо,и мешает

Спасибо за совет! Остановился на "эстонец+". Созрел новый вопрос: как подобрать постель? Стандартная пойдет?

Так же как и для обычного - лишь бы не стучал. Стандартная подойдёт

СПасибо! Буду подбирать, чЁб не стучал!)

Ребята, подскажите есть ли смысл и если есть то, как настроить р\вал разрезной шестернёй, головка не раздрочена, а просто шлифованная, вал 213.

Смысла нет ставь по меткам, если не попадает по меткам, то тогда разрезной шестерней выставь, чтоб стоял как по меткам.
Если разрезной шестерни нет то ее и покупать нет смысла

снимая,ставя валы,обнаружил,что тыльная сторона кулачков на 213,а иногда и на стоке "натёрта".Это говорит о том,что зазор 0,15 маловат.Значит есть режимы,когда клапана недозакрываются,а если и закрываются,то всёравно между рокером и кулачком есть натяг-что не есть гуд.Так что нашёл полоску жести на 0,18 и ей выставляю.А ещё обратил внимание,что фазы ГРМ для тюнинговых валов указаны 0,3мм.Т.е. они знают,что есть такой нюанс и подстраховались-так получается.
И ещё,почему-то сток валы и 213 имеют маркировку-разную.Два стока имеют разную маркировку.
У меня для 213:на шестигранннике,который ближе к звезде,выбито"06",а на втором-что подальше"13".
На стоке:на шестиграннике "2",а на круге(где у 213 шестигранник)-"25".Помню точно был другой сток-на его шестиграннике была выбита"6",на круге уже не помню...Вопрос:что это за цифры?Материал?Вариант профиля кулачка?Или просто кодированный номер партии,дата выпуска,з-д изготовитель?

Чем отличаються распредвалы, т.е. слышал они бывают разные.
1. Какие именно?
2. Чем отличаються?
3. Какие лучше?
4. Как их визуально отличить?
Если ткнёте в картинки(фото) распредволов буду примного блогодарен.

http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=27506 - должно помочь разжевано неплохо

Спасибо, очень хорошая инфа. А вот название распред "Эстонец" "надежда" что может означать?

Это распредвалы для тюнинга с измененными фазами газораспределения. Из стандартных ставят от Нивы и родной для классики, в случае установки распредвала от Нивы, машина начинает лучше тянуть с низов, но быстрей выдыхается на высоких оборотах.

Да,низов больше и начало низов раньше,но потолок крутящего момента-меньше.Но что я заметил особо ценного-расход бензина с ним ощутимо меньше.Хотя по гористой местости он и не очень.Причем даже если поставить чуть в опрережение звезду он ещё чуть-чуть уменьшается.У меня семёрка с эконометром-это сразу заметно-эконометр на несколько мм вправо уходит.Думал это какой-нибудь допуск,а потом внимание на расход обратил-действительно жрет поменьше.Вообщем для города это есть гуд.

Подскажите! При замене распредвала на нивовский(ваз 21213) нужно регулировать клапана с зазорами 52 на впуск и 69 на выпуск или все по 52?

0.15

52 и 69 чего?!Километров,миллиметров?Если миллиметров-то явно перебор!

Это так регулируют по рейке с микрометром)

а че можно поставить на двиг со стоковым низом 1.3 и немного расточенной головой, облегченные клапана, и фрезеровка на 1.6мм на обороты до 6000...типа чтобы повеселее ехал на низах-середине...

Двигатель 480й либо 680й... По характеристикам должно подойти... Можешь сам что нибудь выбрать с подъемом не более 11.5 фаза не более 290 перекрытие не более 1.5

интересно на сколько отличается нуждин 10,5 от нива вала
вот если ставить на 03 двиг

сильно всем ,нуждин едет нива нет!

Подскажите что лучше выбрать на двиг 1,6, для динамичной городской езды, СТИ-2 или СТИ-3, просто готов купить СТИ-2, слышал что с ним проблем в эксплуатации нет, а СТИ-3, как бы более приспортивленный вариант , с плохим холостым ходом, и отвратительной тягой на низах, действительно ли с ним все так плохо, просто сами понимаете, как всегда хочется и "рыбку съесть и все остальное тоже" ))))

так и есть сти3 неплохо на 1.8 едет

44 практически рядом

а ссылочки на эти двигатели 480 и 680 мона?

Эстонец+ на двиг 1,7 нормально встанет?
Надо чтобы холостой был нормальный, и на верхах получше крутился.
Может ставил кто?

Поставил вал ОКБ Двигатель 780 (тарелки просажены, разрезная, перекрытие на глаз) на расточенные ГБЦ и впускной коллектор, выпускной совмещен. С ГБЦ снято 1,5-1,7мм плоскости. Блок 03 сток. БСЗ с регулятором в салоне(УОЗ на слух до намека на детонацию при нагрузке). Резаная кастрюля, питание Солекс 21073 АИ95, пропан на ввертышах(обточены). Клапана сток, зазоры по рейке 0,18-0,2, на холостых не стучат. Холостые 800-1000, стабильные, на низах тяги заметно поубавилось. В общем, впечатления положительные, но:
1. появился непонятный стрекот в нагрузке на оборотах от 3 до 5тыс.;
2. на оборотах более 6тыс. сам прикрывается подсос, даже лампа загорается!

Взял шоху, тарахтели клапана, поехал к мастеру - говорит распредвал изношен из-за того что вовремя клапана не отрегулировали, нужно менять. Вопрос: что стоит поменять помимо самого вала?
З.Ы.: менять планирую сам

как минимум прокладку клапанной крышки...а так остальное надо смотреть....может толкатели клапанов, корпус распредвала, стопорное полукольцо (или как его там прально) распредвала... так что тока вскрытие покажет

Где заказывал, если не секрет?

Заказывал у поставщика с официального сайта ОКБ http://raspredval.ru/partners.phtml у нас в городе ещё год назад. Советую проверить базу, так как на моем вместо указанных на сайте 29,7 оказалось все 29,0. Просаженные тарелки пришлось обменять-сначала дали от 08, на классической большой пружине они у меня просто болталась. Также проблематично оказалось найти постель валику (жаль, в комплекте не идет). Провернулась последняя шпилька в голове, а ремонтные М10-М8 из магазина сыромятина, под рейку (а без нее зазоры даже при новых рокерах и их новых кривых пружинах выставить не получилось) короткие. Провернул гайку уже на второй шпильке при усилии чуть больше килограмма. Теперь голову ломаю: что это-стук распреда из-за не затянутой как надо постели или это нормально для такого вала. С холостыми проблем нет или мне на пропане не привыкать иногда положить ногу на газ на светофоре? На пропане-едет отлично, просит приоткрыть вторую камеру, есть затуп после 4,5тыс. А вот залил плохой 95-й, зазвенели в нагрузке клапана! Замена ГТЖ 2-й камеры со 115 на 122,5 проблему не решила. Будем пробовать 98-й!

Уважаемые форумчане! Износился распредвал - заменили на новый вместе с рокерами. Стук пропал. Но вместе с этим пропало и давление масла. На холостых горит лампа, а на 4000 всего 1 очко... С чем может быть связано?

Покрути зажигалку, на серьезных валах ваще желательно пружинками поиграть, чтоб на верхах небыло сильного опережения

Вал поставили в старую постель? Да хоть и в новую-должен в ней сидеть плотно, но вращаться легко. Самый доступный метод проверки описывался здесь неоднократно. Вал в постели (без масла) одной рукой держишь-другой бьёшь рядом по корпусу постели. Звенит-подбирайте другую. Затягивать по книжке и динамо-ключём!



Зажигалку кручу прямо из салона-БСЗ с октан-корректором. А трамблер пока как-то жалко курочить, хотя придется, наверно, убить мотор детоном гораздо дороже! Кстати, сегодня показалось что убил. Под горку выкрутил на пропане на 2-й около 6-7тыс. Удар или громкий хлопок. Далее все нормально. Визуально на месте осмотрел-все цело, глушитель на месте. Что это могло быть? Не успел сгореть пропан и догорел в глушителе?

Да там курочить то особо нечего)окошко можно уменьшить холодной сваркой, а пружинку надо растягивать... неполучится - пойдеш поснимаешь пружинки с убитых трамблеров))

Не нашел тему по настройке трамблера БСЗ, МПСЗ пока не осилил. Растягивая жесткую пружинку делаем ее мягче или натягиваем, делая жестче? Ранее писали:

Что дает уменьшение окошек, как я понял, датчика холла? Если уменьшать- запаять их хотя бы, холодной сварке не доверяю.

Т.е. сток пастель не подходит???

Да все они стоковые, только подбирать надо под каждый вал, чуть выше писал как. В моем случае обошлось без фрезеровки, регулировок хватило.

Газ сгорел во впускном коллекторе. Стрекот - зазор клапанов мог уменьшиться из-за выработки седло-клапан, а так чем больше ход клапана-подъем кулачка распредвала, тем он нагревается сильнее, тем больше зазор нужен.

Думаю, о выработке говорить пока рано: клапана новые сток, седла прирезались у спецов на станке. Пристукаться клапана успели за неделю, а потом выставил зазоры по рейке. Конечно, всему приработаться надо, да и привыкнуть самому тоже. По-другому машинка себя ведет!

Максимальная отдача от мотора на каких оборотах?

[quote name='pipa86' date='20.9.2012, 20:19' post='604247']
Максимальная отдача от мотора на каких оборотах?

Точно не скажу, на пропане сильно крутить боюсь, видимо, не успевает сгорать и что-то хлопает после 5,5тыс. Плохой 95-й еще не спалил-звенят пальцы, на 92-м до заправки так не звенели. На более позднем зажигании тупит. Уже на 3-ей на низах не тянет (к зиме придется крутить разрезную), жена говорит, машина вообще не едет, если ее не "рвать". Ее стоковая семерка на 6-ом блоке с 73 Солексом по городу и впрямь более приятна, но и скучна! А вообще 03 блок слабоват для этого валика, хочу 213 или 2130. И теперь только проверенные АЗС и 98-ой!

как правильно регулировать роликовые рокера ?

Так:

• "болгаркой" их, и в помойку!

Чтобы с роликовыми рокерами фазы ГРМ были правильными - нужен РВ специально рассчитанный на использование именно роликов.
Характеристика подъёма клапанов от угла поворота РВ на обычных рокерах и роликовых будет разной на одном и том же РВ.

Поставил Нуждина 2, покрутил чуть чуть в опережение, на 3 градуса где то. Холостой выставил 1000. Вопрос такой она должна так сильно троить http://www.youtube.com/watch?v=1x__mexsQfM...eature=youtu.be а то напрягает немножко? Пробовал в перекрытие и в запаздывание ставить, все равно дергается, но в опережении чуть поменьше. Может быть еще крутануть больше в опережение градусов на 5-7, или не стоит? Из выхлопа сильно бензом воняет и винт количества на карбе очень сильно выкручен, а меньше закрутишь обороты резко падают. На стоковом валу ничего этого не было...

И еще как ограничить угол опережения зажигания, а то на высоких детонация, пришлось вакумную трубку снять с карба.