Не там сухо и комфотрно.. Должно быть...

У кого что там под приборкой ржавеет? О_о ничего там ржаветь не должно и всё закручено норм.
Насчёт силовых
У меня музыка и гена 80А и потому такие провода. На блок предов всё сток, преды ножевые.
Лезть в приборку лишний раз не хочу.

Окислы понимаш ли не отменяли..

Шота любопытно уже стало как ты все подключил......
я музыку подключал напрямую к акуму толстой бескислодной медью , клемма хитрая с кучей дырок под провода.... две банки соят и колодка доп предов на переферию, ПТФ, б.насос , вольтметр......

вчера встал посреди дороги, зажигания нет, скинул крышку трамблёра, оказывается зажал проводок, выправил завелась, проехал 200 метров опять заглохла, стал проверять все провода, шерудил никакого криминала, но завелась и сейчас работает норм, в чём причина не могу вычислить, т.е. гдето неконтакт или обрыв но где именно точно не могу определить
Кстати незадолго до этого появилась закономерность, пляски стали чётко после 2000 об, до этого подёргивается на ХХ на холодную.
Со вчера не заводил пока не знаю.

По поводу того как что подключено
ну примерно опишу
с АКБ идёт 2 силовых ПУГВ 25 на самодельный блок предов на общую колодку, на ту же общую приходит кабель со стартера (его не менял) совмещённая на 1ой клемме со всей силовой авто, и с генератора КГ 25
От с блока предов уходят силовые на музыку и магнитолу
Ещё у меня дубляж массы с кузова на генератор стоит и много лет назад ещё установленный ключ массы
вот и всё собственно

Ну понятно , колхоз короче))))) Небось блок с грузовых стоит??? тока там по моему можно такие здоровые провода подключить......
У меня все проще, просто здоровая плюсовая клемма стоит и к ней все подведено.....

А ты пробовал косу от трамблера до комутатора менять??? может там че ? Вон у Поручика помнится в колодке неконтакт был, приходилось запасные провода возить с собой....

в жигулях чем меньше лезешь в проводку-тем меньше проблем. Есть такое выражение-не мешай машине работать,работает-не лезь.Либо на худой конец нормальную машину купить и не трогать проводку.

Проблемы возникают только в убитой или уколхоженной проводке. А купить машину ради хорошей проводки - это просто надо отлить в граните, никак не менее. Кстати, а что именно лучше покупать? CAN-шина - это достаточно хорошая "проводка", на твой взгляд? В плане поиска дефектов и ремонтопригодности?

У человека, как раз, НЕ работает нормально: тахометр время от времени любит мозги. Помимо проводки, я предположил дефект самого тахометра: он собран из вполне бытовых деталей, и может страдать перемежающимися отказами (подробности см. здесь). Если танцы с бубном вокруг проводки ничего не дадут, то можно попробовать подкинуть заведомо исправный тахометр.

тут напрашивается 2 вопроса.
1. Зачем лезть в штатную проводку? Если она работает?
2. CAN шина очень неплохая вещь,учитывая что там всего 2 провода то по сути. Думаю пару витых проводов в косе найти не проблема. Поиск дефектов? Диагностика, ремонтопригодность так же-2 провода это не 25.

Вот как раз из за колхозной проводки на 95% жигулей- мы категорически отказываемся даже смотреть что там,иногда в грубой форме. Ну и особо упертым предлагаем ПОЛНУЮ замену всей проводки. Потому как мне лично не интересно капаться в скрутках,соплях и перебитых проводах. За все время никто не захотел ремонтировать проводку на жигулях,почему то цифра в 25 000руб их пугает. Зато новая проводка и нет проблем.
Поэтому в приоритете иномарки, с мерседесами редко-у них стальная проводка была до 2000х годов-там только замена,так же не многие соглашаются отдать 10-15к за замену отдельной части проводки.

Вот здесь, на мой взгляд, все не столь однозначно. В 25 проводах вполне можно разобраться хоть в чистом поле, при луне и с волками - при помощи одной только контрольной лампы, которую, за неимением в наборе, можно тут же вытащить из какого-нибудь подручного патрона. Пусть не на 100% - но до состояния, позволяющего без проблем доехать своим ходом до дома, или до СТО. Насчет технологий 21-го века у меня такой уверенности нет.

ну как видим среди владельцев на форуме пока не было сообщений что машина отрыгнула CAN или просто отпала в состояние не позволяющее ехать.

Подозреваю, что данный форум не слишком показателен именно в этом плане. Google позволяет взглянуть на вопрос несколько шире.

тут играет большую роль шалавливые ручонки,которые лезут не туда куда следует, думаю все помнят поговорку про стеклянный куй и дурака?

1. Никакого колхоза, всё очень красиво и грамотно сделано собественными руками на предах miniANL могу зафоткать
2. Провод с коммутатора на контактор разболтался я его поменял проблема ушла частично

И вообще много лет тому назад вся проводка в машине была зменена на новый заводской комплект, почти всё что переделывалось после этого переделывалось мной за исключением сигнализации, делалось со знанием без соплей и скруток надёжно и с возможностью ремонта, так что не надо думать, что все тут рукожопы, среди тех же "мастеров" на СТО рукожопов пруд пруди с соплями и синей изолентой.

Я за "колхоз" в хорошем смысле ))) Понятно што без него не обойтись никак)))))

А фотку блока с удовольствием гляну.

По таху - все таки мое предположение по поводу косы трамблера оказалось верным..... да и на самом приборе контакты стоит проверить..... этот коричневый провод, он ведь прямоходом от катушки идет через всю косу......

У меня провод от контактора идёт на коммутатор, с коммутатора др провод идёт на катушку, у меня КТСЗ (контактно-транзисторное зажигание) коммутатор на логике + полевик

Двойная коса ПУГВ 25 от АКБ на общую плашку блока предов, концевики пропаяны, красная изолента чтобы не ошибиться, сам кабель белый

Собственно сам блок предов
Слева вверху подводящие с АКБ, ниже кабель с генератора КГ 25, ещё ниже силовая проводка авто и стартерный кабель
а вот справа вывода на музыку
Предохранитель 3 шт miniANL 80 А и 1 пред на магнитолу

Слева замок массы, от него 2 косы, 1 просто на двигатель в штатное место 2ая 32 кв. мм. непосредственно на корпус генератора на шпильке крепления

Под помпой генератор, в красной изоленте силовой КГ 25 + на генератор

В дополнение:
генератор стартволь 80 А 01ый
РР электронный через реле с предом поставил много лет назад и тьфу тфьу тьфу, напруга 14.4 как вкопанная, не пляшет

Неплохо потрудился!!! колхоз форевер!! Кстати такую коробку ток черную, я в магазе видел , там болты с гайкой под круглые клеммы и преды лепестковые...... (косточки)



У мя все проще.... реализовано через большую музыкальную клемму , там 4 дырки разной толщины..... все провода туда загнал и развел через преды..... (силовой 10кв не КГ толстые жилы)

Круть реальная.. . Я тихо плакаю.. За свою обделённую машину... ей такого не видать...

Брутально! Но аккуратно. Снимаю шляпу.

Купил на разборке тах, 150 р, подключил чисто под капотом на соплях
Что имеем
Поскольку у меня стоит коммутатор то тах непосредственно с контактора не работает, эт я думал перебросить с катушки на контактор если что
Самое главное:
1. Тах исправен, 2ой тах пляшет точно так же
2. Когда колхозил подключение 2ого таха дотронулся пальцем на работающем моторе до контакта катушки к которому подключён коммутатор (в стандарте - трамблёр) и меня ударило током
Т.е. причина в том что катушка бьёт током высокого напряжения оп первичной обмотке чего быть не должно насколько я понимаю
Включаю тах через варистор (кто не знает это резистор который гасит броски напряжения резко увеличивая своё сопротивление) - тах не пляшет!
Насколько я понимаю катушке хана НО
- почему мотор шепчет и зажигание идеальное?
- почему когда я подкидывал др катушку ничего не менялось?
Насколько я понимаю надо менять катушку?!
Брать восьмёрошную т.е. под электронное зажигание?

У меня тах кидало при контактном зажигании... Это было давно... чем победил - не помню... Не менял ничего... А дёргает даже исли одна рука на корпусе а другая плюса АКБ коснётся.. А с катушки это ваще - святое.... Наводка....

Под бесконтактное зажигание только соответствующую катушку, естественно (2108). А у тебя что, в БСЗ обычная Б-117 стоит?
Варистор не увеличивает, а резко уменьшает свое сопротивление при достижении порогового напряжения (подобно симметричному стабилитрону). Если с варистором тахометр работает нормально - то может, именно с варистором и использовать?

Route_66 у меня на линкоре стоял коммутатор и 117я...ехало. Искра правдо обычная.

ExL корпус катушки к кузову сопротивление какое имеет?
Может уж окислелась... Была у меня катушка, "в один конец" на холодную заводилась, кончик таха мелко дрожал, потряхивало. Мог на ней доехать хоть куда....заглушил, и не заведешь пока катушка не остынет...остыла, с пол тыка...и поехал.

у меня КТСЗ, т.е. контактор в трамблёре но есть коммутатор самодельный, искра зверюга, свечи с зазором 1 мм
катушка родная классическая, коммутатор по схеме с интернета собирал писали что катушку менять не надо
Сопротивление с катушки на корпус замерю, она там с завода прикручена её никто 28 лет не трогал
А я чёт перепутал получается я включил варистор последовательно в цепь импульсов таха, а надо было выходит параллельно к земле раз сопротивление не увеличивается а наоборот падает О_о, но почемуто эффект есть, тах практически полностью перестал плясать, попрыгивает сейчас только на оборотах 2-3 тыс и то чуть чуть

Ясно. Если коммутатор самодельный, и написано, что катушка должна быть 117-я, то именно так и должно быть. С катушкой 2108 он сгорит нахрен, там ток через ключевой транзистор увеличится в несколько раз. Дык написал бы сразу, что система у тебя нестандартная, мы бы и не ломали мозги. Кстати, на схему этого коммутатора можно было бы где-нибудь глянуть? Мне чисто для расширения сознания в данном вопросе. У меня вот такой стоит, с 1989 года. Катушка ЗИЛовская, Б-114 - она еще злее, чем 2108, но тот коммутатор изначально рассчитан именно на нее. Тахометр сразу заработал нормально, хотя в журнале предупреждали, что могут быть проблемы.

Параллельно к земле варистор подключать нельзя, он тебе искру погасит. А если последовательно помогает - значит, тахометр у тебя реагирует на импульсы малой амплитуды. Варистором ты его загрубляешь, на вход меньше мусора попадает от "звона" в катушке зажигания. Проверь еще питание тахометра и сопротивление в цепи его земли. Может, там собака порылась. Он же у тебя раньше нормально работал с этим коммутатором?

В том и дело что раньше всё работало прекрасно, ничего с зажиганием не делалось, проблемы с тахом начались на ровном месте.
Оригинал статьи не нашёл
вот схема но статья другая КТСЗ
Транзистор у меня насколько помню стоит 460ый, кстати в этой статье указано что используется катушка 08ая

Вопрос как прозвонить катушку, как понять исправна она или имеет место пробой. Я так понимаю надо мегаомметром можно прозвонить изоляцию, я сильно сомневаюсь, что у катушки с землёй нет контакта.

В классике у катухи на массу нету... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html

А у тахометра масса надежная?

Грамм под 300...

Вспомнил верно катушка - автотрансформатор мегаомметром не прозвонишь, земли катуха опять таки касается через контактор прерывателя и корпус землёй не является
Прозвонил сопротивление первички 6.5 КОм, тут же рядом такая же катуха 7.8 КОм, на обеих катухах вторичка ваще не звонится О_о
У таха земля сверхнадёжна и она ещё раз говорю ни при чём ибо тах на соплях под капотом пляшет в унисон с тахом на приборке
Варианта 2
1. паять новый коммутатор
2. Подкинуть катуху 08
Идей больше нет

Сопротивление как 6,5, так и 7,8 кОм для катушки Б-117 является нормальным, если речь идет о вторичной (высоковольтной) обмотке. У первичной такого сопротивления быть не может, двигатель бы тогда вообще не смог подать никаких признаков жизни ввиду полного отсутствия искры. В норме должно быть 3,1...3,4 Ом. Вот что писали по этому вопросу Древние:

Насчет выбора катушки не могу дать никаких рекомендаций, пока не увижу точную схему твоего коммутатора. Кстати, а если с целью эксперимента вернуть систему зажигания к стоку (классическая КСЗ), тахометр дергаться будет? Вроде, там на 10 минут всех делов - пару проводов перекинуть, да конденсатор подоткнуть...

И да - в статье по ссылке никакая не КТСЗ, а 1024-я разновидность коммутатора БСЗ с датчиком Холла.

Да я ошибся, первичка ~3 Ом, вторичка 6.5 КОма
Это та самая схема, просто видимо чуть переделанная под датчик холла, я ж говорю не могу найти оригинал но смысл точ в точ, стабилизатор питает микросхему 561 на вход которой подаётся сигнал с контактора, выход микрухи задающий на ключ и всё, проще простого.
переделать всё обратно вариант проверки коммутатора чтобы исключить его из схемы, но авто может не завезтись потому что в свечах зазор 1 мм

Не ну на.. Запасных свечей никогда не было ???? Могу одолжмть...

Чтоб контакты работали нормально, через них должен протекать ток хотя бы порядка 100...150 мА. Для этого на входе схемы должен быть резистор около 100 Ом, 2 Вт - одним концом на контакт (он же вход схемы), а другим на +12В. Если этого не сделать, то контакты в процессе работы не будут самоочищаться, что в конечном итоге может привести к нечеткой работе системы и к ее отказу. И еще: коммутатор для контактной системы обязательно должен иметь на входе цепь защиты от дребезга этих самых контактов. Иначе на выходе схемы будут появляться ложные импульсы, из-за которых и может прыгать стрелка тахометра. Поскольку эти импульсы появляются уже после момента воспламенения смеси, в процессе размыкания контактов, то на работе двигателя это может никак не сказываться. Опять же, высокоомный вход схемы (10 кОм) будет, как антенна, ловить всю грязь и наводки. Триггер Шмитта не защитит от них, а только сформирует из них полноценные импульсы.

Нарисуй схему в том виде, в котором она сейчас есть (да хоть срисуй с печатной платы, только внимательно!), и я постараюсь определить, что в ней не так. Иначе так можно до бесконечности переливать из пустого в порожнее. Как мы до этого бились головой о стену с тахометром, а вчера вдруг внезапно узнали, что у тебя в системе нестандартный самодельный коммутатор, собранный по неизвестной схеме.

Если хочешь получить правильный ответ - оглашай сразу весь список, в подробностях. В таких вопросах не бывает мелочей, любая мелочь может оказаться причиной. Неверные или неполные исходные данные - неправильный ответ.

То что у меня КТСЗ и сомодельный коммутатор я говорил и не раз.
Схему найду у себя на компу выложу.
насчёт дребезга контактов, ток по статье миззерный не помню точно но много ниже 150 мА, прерыватель я зачищал шкуркой, бестолку
ЗЫ
запасные свечи есть, тоже с зазором 1 мм

Повидло отдельно, а мухи - отдельно.
1. Дребезг контактов есть явление чисто механическое, от тока в цепи оно не зависит, и зачисткой до конца не устраняется. Подавить само явление дребезга невозможно, а для подавления его влияния служат специальные схемы.
2. Что ток в цепи МНОГО ниже 150 мА - это ПЛОХО. Ток порядка хотя бы 100 мА необходим, иначе контакты не смогут самоочищаться (это явление было многократно описано в соответствующей литературе в 60...80-е годы, когда трамблеров с датчиком Холла еще не было).
3. Высокое входное сопротивление коммутатора также ПЛОХО, т.к. это повышает его чувствительность к наводкам и помехам.

Все больше склоняюсь к мысли, что это у тебя именно дребезг чудит. На одно размыкание контаков приходится несколько импульсов, которые благополучно проходят через коммутатор и сбивают с толку тахометр. Двигатель при этом будет работать нормально, т.к. смесь поджигается искрой уже от первого импульса, причем в правильный момент. А остальные искры проскакивают уже в холостую, когда смесь уже горит. Получается некое подобие многоискрового режима. Отчасти оно влияет даже благотворно, т.к. повышает вероятность воспламенения смеси в сложных условиях. Но тахометр при этом нормально работать не может. Надо разбираться со входной цепью коммутатора и переделывать ее для надежного подавления дребезга контактов.

Ну и я со своим опытом... Кидало у меня стрелку таха я думал . что погнётся..... И это при стандартной контактной схеме.. Чем победил не помню.. давно это было... вроде чистка контактов... Ну и на контактно транзисторном я ездил долго и счастливо.. оно и щас живое.. ленюся поставить.. "ИМПУЛЬС 710"
Вот ту про него чутка инфы... и ток по контактам тачно не 150 мА.. https://xcschemedp.appspot.com/elektronnoe-...-710-shema.html

Блин, до чего же по-уродски ЛА7 у них нарисована! Пока нормаьно не перерисуешь логическими элементами - хрен поймешь, как оно работает.
Если схема не брешет, то 8 мА. Для датчика Холла это нормально, для контактов - совсем никак.
На подавление дребезга C1 стоит в коллекторной цепи VT1. Может, и хватит для подавления с контактами. А может, что и нет.
И да, не зажигание это, а только октан-корректор к нему.

Вот примеры грамотных входных цепей под контакты - там и ток правильный, и подавление дребезга нормальное:

агась... Тока радика трогать не нуна....... Долбит.. как зажигание.... И едет достойно..

Сайта того уже нет в живых потому и не мог статью найти но та что скинул вроде буква в букву и нет там датчика холла там конкретно для применения с контактором прерывателя
могу оригу архивом приложить если надо

у ток на контактах будет...

Ток будет. Только не на контактах, а через них. Это единственное, что в этой схеме сделано правильно. И дребезг будет, ничем не подавленный. Пачки импульсов и снопы искр на каждом размыкании, и тахометр будет плясать, шо бешеный. Я так и думал. А катушку 2108 сюда ставить нельзя: время открывания ключа здесь ничем не ограничено, и при замкнутых контактах она просто сгорит. Аффтара расстрелять из рогатки, он мудаг и двоечник. Безграмотное поделие.


ИванычЪ, неужто ты на КТ815 катушку зажигания повесил?! И шо, он такое до сих пор терпит?! Да ишшо и ездиет?! Это ж для него, как для твоей Жиги железобетонные панели возить! Ему ж за такие мучения памятник из чистого кремния отлить надо!

Не .. Там вроде как 972..

Ну, тогда еще не так трагично. Хотя тоже дохлый он для этой цели, 2108 катушку не потянет. И дарлингтоновский (составной), сволочь. Напряжение насыщения коллектор-эмитттер вольта 1,5 по определению. Греться будет, как свинья в духовке. И энергия искры получится меньше, т.к. эти 1,5 вольта вычитаются из напряжения аккумулятора.

Ну раньше то всё работало идеально! При чём много лет! Что же изменилось и что делать чтобы вернуть обратно?
И кстати не раз проверял искру на свечах, она одна на момент зажигания, не пучок а именно одна.
Вчера ещё раз зачистил шкуркой контакты прерывателя, пляска уменьшилась, но до конца не пропала

ExL ну одна на глаз..а так частоту не вся глаз уловить могеть...он в телеке одна картинка...а на деле 50...
Кстати С2 проверял?
Route_66 а что можно на коленке сваять взамен 08 коммутатора, многоискровость хз...главное надега

Проверял осциллографом? Глаз больше 10 вспышек в секунду не различает. Там очень кратковременный процесс - глазом его не увидишь, а тахометр оно сбивает.
Вернуть обратно? Можно долго подбирать "удачную" пару контактов, а при малейшем сбое тереть их, как кобель сучку. Правда, тогда непонятен смысл установки электроники. Или поставить коммутатор, сделанный по заведомо грамотной схеме, невосприимчивой к дребезгу, и навсегда забыть о существовании этой проблемы. Причину я назвал, дальше дело сугубо хозяйское.



Хорошие вещи на коленках не ваяются. Если осилите вот это, то будет вам Счастье. Реально лучшее из всего, что мне доводилось видеть в этой области. С 1989 года на ней катаюсь. В 2015-м открыл, срисовал плату, чтобы тестю на "Москвич" сделать такую же, закрыл и поставил на место.

По ссылке сверху первоначальный вариант, под контакты. Если под датчик Холла, то вот соответствующий вариант, отличается только входными цепями.

Единственная сложность - для обеих схем нужна катушка Б-114 (ЗИЛовская). Но результат действительно того стОит. Да, и транзисторы сразу поставьте поприличнее, чем КТ315.

Route_66 эт для ксз, а для бсз? Кстати штатный коммутатор даёт многоискровку или нет-??? Интересно.

Поправил уже, для БСЗ здесь. Катушку Б-114 можно не переделывать, она и так прекрасно работает.
Нет, не дает.