В общем поменял РР и норм напряжение стало и на клеммах и на РР

Так тебе и надо! ))
Рад, если на этом все успешно закончилось.

По утюгу перенес сюда.

Здравствуйте. Вот, оживляю старенькую шестерку. Стояла в гараже без движения два года, до этого ездила раз в году на 3000 километров.
Аккумулятор при смерти, похоже. Заряжал щесть часов пятиамперным током - еле крутит стартер. Еще четыре часа модной авторегулируемой зарядкой - начал крутить пободрее.
В процессе снимания-установки дважды была следующая ситуация. Поворачиваю ключ на стартер - тишина. ПОЛНОСТЬЮ пропадает питание. Как будто аккумулятора нет вовсе. Даже часы стоят и сигнал не бибикает. Чтобы вновь оживить - снимаем и вновь надеваем минусовую клемму. Тогда все опять начинает работать.
Что это может быть? Какое-то реле в момент старта полностью обесточивает машину и так и остается в залипшем положении?

Неплохо бы проверить массу на кузов...да...я бы так и сделал

Спасибо, сниму, почищу, подтяну.

и заодно массу Двигателя-с кузовом.

и как стартером покрутил сразу клемы проверь на нагрев. если сильно горячие осмотреть как провод в клеме обжат.

нагрев- признак плохого контакта в месте заделки кабеля в клеме.

Снял, зачистил и подтянул обе клеммы - на кузов и на двигатель.
До чего удобно работать под капотом шестерки После современных иномарок, где рука должна иметь на несколько суставов больше, чем есть, чтобы добрать до нужного крепления. Тут все легко доступно.

Пока больше не наблюдается такого "пропадания электричества".

Воткнул китайский вольтметр в прикуриватель.
Сильно проседает напряжение при нажатии на тормоз. Около одного вольта на заведенной машине. Неужели стопари такой мощный потребитель? Решил пока заводить машину без привычного выжимания педали тормоза.

Забудь про вредные привычки)

Ну, про что забудешь, а что приобретешь.

Поворотники-то сами не умеют отщелкиваться, как выяснилось. Вот, походу, приобрету привычку пальцами выключать их. Это на всех шестёрках так или просто что-то неисправно на моей?

второе)

Это радует, значит починим, поменяем.

Цены на запчасти тоже, кстати, очень радуют. После того, как я покупал трубу (!), просто, блин, трубу глушителя - между штанами и банкой за восемь тысяч. Смотрю на цены запчастей к шестерке и слезы счастья утираю

труба за 8тыс.руб это круто! она хоть нержавейка была?

Неа, обычная железяка. Сейчас, слава Мао, китайцы наклепали этих труб уже. А пять лет назад труба для Пежо 206 седан была исключительно оригинал, над которой лучшие умы Франции размышляли. И стоила реально восьмёрку. Оригинал и сейчас столько стоит, если не дороже. Главное, был бы там катализатор или резонатор, я бы простил такую цену. Но там нифига не было, просто труба. Восемь тысяч!
Вот как теперь не радоваться ценам на запчасти к шестерке?

та да... с такими ценами и по разборкам пойдешь. коллега на опель вектру пружины с разборки взял, говорит что оригинальные новые дорогие, а абы-что не хочет, вот и поехал на разборку.

Ну да, ну да )))) За 8 рубликов можно всю выхлопную из нержи замутить и наверно еще останется......

Тоже так себе вариант. Пока не поставил пружины - не поймёшь нормальные они или уставшие. Даже если вдруг и есть возможность вернуть на разборку - ставить и снимать то ещё удовольствие. Да и не каждая разборка так просто обратно возьмёт.

Ну,задние снимать и ставить-вполне себе удовольствие.Всмысле-легко и непринужденно.

у меня така проблема: после замены замка зажигания перестали работать поворотники и аварийка, когда включаешь аварийку или поворот на приборке загорается(не моргает а просто горят стрелочки) но сами указатели не горят и не моргают, предохранитель целый, проверил все контакты все подключено, заменил кнопку аварийки и реле поворотов но результат тот же. подскажите пожалуйста вчем может быть проблема, второй день ищу проблему.

я бы снял приборку и посмотрел массу на реле поворотов. за приборкой шпилька, на ней реле поворотов и клеммы массы прикручены, может отпало что.

А все ли прововода к замку подключены правильно ???? Достаточно черный или синий не туда воткнуть и будет геморрой..... так же легко красный с розовым местами перепутать...... ибо нумерация проводов на колодке замка сделана по мудацки.......

А я больше к массе на реле склоняюсь. Потому как аварийка тоже не работает. А она от замка не зависит.
Ну и еще одно предположение, DTerenz вытащи лампочку поворотов с приборки или просто откинь разъем от приборки, повороты заработают?

Друзья есть интересный вопрос.
Сперва опишу свою машину по электрике
АКБ 70 Ач на штатном месте
Генератор 80А (стартвольт)
Стандартной колодки между геной и АКБ у меня нет (и сопсна никогда не было)
Между геной и АКБ по плюсу неразрывный провод 25 кв мм
Есть ключ отключения массы с АКБ

По схеме электропроводки получется так, на АКБ висят потребители (отходящие провода)
И на генераторе висят потребители (тоже висят провода)
Генератор и АКБ между собой соединены силовой колодкой напрямую (которой у меня нет)

А вопрос вот какой:

Что если всех потребителей с генератора перенести на АКБ а от генератора пустить только один силовой провод на АКБ (25-35 кв мм) можно ли так?
И надо ли в таком случае на силовой провод ставить какую-то колодку разрывную или предохранитель (скажем на 100-120 А) или пофиг как в случае с прямым кабелем на стартер?!

пофиг, завод не ставит

В дополнение
ещё мысль а что если ко всему сделать так
1 силовой от АКБ до блока предохранителей
в блоке
1 пред 100 - 120 А на генератор
1 пред 40 - 60 А на потребителей

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно называется площадка, на которую аккумулятор устанавливается? Есть ли у неё каталожный номер? Можно ли её демонтировать? Спасибо!

Отрезать можешь... Потом привариш

ExL
1 силовой от АКБ до блока предохранителей
можно и так
в блоке
1 пред 100 - 120 А на генератор
нет смысла - провод от гены на аккум должен идти напрямую и чем он короче, тем лучше - меньше потерь, вполне достаточно 10 квадратов сечения - длительно допустимый ток выдержит в 80А
1 пред 40 - 60 А на потребителей
не стоит общий пред на весь блок ставить, ибо при кз какой нибудь лампочки подсветки приборов рискуешь остаться вообще без света - от слова совсем

iagsav
21030-5301168-00 Площадка акб ВАЗ-2106 в сборе АвтоВАЗ
взято отсюдова

Ты меня не понял, никто основной блок предов не отменял тот что под торпедой у водителя, я имею ввиду те жилы толстые, что ихсходят от АКБ и гены доп. защитить от КЗ предом ампер на 40
Хотя я уже думаю что в этом никакого смысла нет ибо по схеме там 2 или 3 жилы они так или иначе приходят на блок основной блок предохранителей по 16 А каждый

Да и с гены на акб действительно нет смысла ставить пред, туда бросить короткий провод 16-20 кв мм и всё

Значит я всётки прав, стоит сделать так - все потребители от АКБ а от генератора только силовой один на АКБ и всё

Тут возникает новый вопрос
АКБ у меня защищена ключём отключения массы, а вот генератор???
Я так понимаю генератор в любом случае всегда висит на массе
1. есть жила с КПП на кузов
2. Трансмиссия хоть тресни с кузовом соединяется шестернями\карданом\ и далее по списку
Отсюда если кллюч на заведённую отключаешь отключая АКБ гена не вырубается и двигатель всё равно работает а гена вырабатывает ток
Опасно ли это чем-то

/гена вырабатывает ток/ не будет, должна отключится обмотка возбуждения генератора

Тогда бы двиг глох а как же тогда проверяют на заведённую исправность гены отключая АКБ =)

Будет. даже на стоковом генераторе 40А есть остаточная намагниченность и при раскрутке до определенных оборотов генератор может запуститься. А на 80 А гене так и вообще самовозбуждение.

При отключении АКБ разность потенциалов остаётся на генераторе который корпусом соединён с корпусом авто а равно как и реле регулятор, стало быть напряжение на возбуждение он генерит себе уже сам без помощи АКБ
А вот если генератор неисправен (или РР) то тока не будет на возбуждение равно как и тока с генератора
Вроде бы по физике так
По тому же принципу работают и домашние генеры там АКБ и вовсе нет или он только для запуска двигателя, зажигание у них через магнето а реле регулятор питается от самого генератора.

Так и называется - площадка АКБ в сборе. Каталожный номер ее увы не знаю. А вот кронштейн площадки имеет артикул: 2103-5301168-10.

Приварен точечной сваркой, высверливать и снимать.


По сути от перестановки слагаемых сумма не меняется. Но это пока новое. И будет работать парочку тройку лет, может и больше, пока неизбежно нарушится контакт между проводом (от генератора к АКБ) и клеммой.
Правильно будет питать все потребители от основного источника питания, т.е. генератора.


ИМХО опасно, потому что напряжение с генератора идет хоть и выпрямленное но не постоянное. По аналогии с БП на трансформаторе, после диодного моста всегда идет сглаживающий конденсатор. Если он дохнет, то самое малре что может быть это например, фон 50 герц при воспроизведении звука УНЧ, ну и самое плрхое это выход из строя транзисторов или еще каких полупроводников в различных каскадах.
В авто роль конденсатора в БП играет аккумулятор. Так что выводы делайте сами.


Это если генератор оборудован встроенным регулятором напряжения. Если генератор Г221 и его аналоги, где цепь регулятора, а соответственно обмотки возбуждения разрывается, то самовозбуждения не будет.

Разве Г221 на 80А?

с появлением китайских производителей г221 появился и на 80 и на 100 ампер, в частности здесь многие ставят Старвольт. а вообще ставьте генератор от юмз6 или мтз80- регулятор напряжения внутри, щеток нет, 50А, с самовозбуждением, можно клему на аккуме снимать, есть вывод на лампочку и главное по креплению подходит- не генератор, а сказка.

Яж сказал у меня стартвольт на 80 А =)

По поводу нарушения крепления клемм, ну тут как к вопросу подойти.
Я подхожу с некоторым фанатизмом даже - т.е. никаких скруток зажимов и болтовых соединений ТОЛЬКО пайка только хардкор! ну ессесно где эт возможно

Сейчас:
от генератора идёт 3 кабеля - коричневый и розовый это на блок предов у водителя как раз вся нагрузка борт сети авто и силовой 16 кв мм на АКБ
все 3 провода понятно что прикручены на шпильку генератора а вот клемники 1. медные 2. паянные 3. шпилька промазана литолом во избежании окисления, закручено на совесть с гровером

на АКБ провод прямой на РР через реле (делал сам), силовой с генератора и силовые (на музыку)
Клемники АКБ опять же с проводами не обжаты не прикручены а СПАЯНЫ! что "+" что "-"

Моё видение

На генераторе оставить только силовой 16 кв мм, или для фанатизма заменить на 25-35 кв мм

На АКБ коричневый + розовый + провод на РР, силовой с генератора (16-25 кв мм) и силовой на музыку 35-50 кв мм
Всё это припаять к клемме АКБ скорее всего будет затруднительно, потому есть мысль к клемме припаять только силовой на 50 кв мм, а от него уже сделать отпайки на всё остальное.
Т.е. на музыку от АКБ пойдёт 50 кв мм на блок предохранителей музыки, на входе этого блока предохранителей сделать медную плаху на которую впаять всю нагрузку борт сети и силовой с генератора.

Как я говорил ранее можно сделать отдельный предохранитель на силовой генератора и проводку борт сети для безопасности ибо силовой на генер вообще без преда а преды борт сети по проводке довольно далеко от АКБ

некоторый фанатизм
чето както сильно хардкорно - но работать будет
от себя добавлю - чтоб уж совсем по фэншую - надо и всю остальную проводку перефигачить, так чтоб на габариты подходило минимум 4мм, на фары соответственно поискать хотя бы шестерочку или ту же четверку вдвое - так, на всякий случай! И главное, никому не рассказывай,...а то машинку на цветняк стырят

Во первых.

Где тут 80А. И я говорил о Г-224 и его аналогах, стартвольт 80А не исключение.
Во вторых, где в обсуждаемом сатрвольте встроенный регулятор напряжения?
Сань, читай внимательней пжлст.

Питалова много не бывает =)

ну тогда еще один акум и дополнительный генератор, тоже не меньше 80А

Почти угадал, по хорошему нужна гена на 120 А и доп АКБ (АГМ\Гель или литий) ближе к усилителям. Тогда просада не будет вообще

Всем привет. Машина ВАЗ 2106, генератор Г221, реле-регулятор электронный.

Сгорели на днях диодный мост и обмотка статора. Поменял на новые, купленные в магазине. До кучи поменял реле-регулятор, щетки и реле контрольной лампы заряда аккумулятора (РС-702). Как только поставил, запустил - всё работает, на холостых 14.2 В зарядка. Покатался день, вечером загорелась контрольная лампа заряда. Меряю напряжение на клеммах аккумулятора на ХХ - 12.6-12.7 В, на 1500-2500 об/мин 13-13.5 без потребителей, с потребителями просаживается до 12-12.5 В. Никакого допоборудования на машине нет, электросхема полный сток без врезок. Снял генератор, разобрал, думал, опять диодному мосту кранты. Ан нет, всё цело, никаких следов сгорания нету, всё в идеале. Сгонял к местному электрику, прозвонил он весь генератор, сказал, что всё в порядке. Поставил генератор обратно - ситуация та же. Далее, отсоединяю оранжевый провод от вывода "15" реле-регулятора и соединяю его с серым проводом с вывода "67" реле-регулятора, ситуация та же - "...напряжение на клеммах аккумулятора на ХХ - 12.6-12.7 В, на 1500-2500 об/мин 13-13.5 без потребителей...".

Замена реле-регулятора и реле контрольной лампы зарядки на старые никакого эффекта не даёт.

При этом контрольная лампа заряда ведет себя довольно интересно: запускаю мотор - лампа горит, перегазовываю мотор где-то до 4000 об/мин - лампа тухнет и больше не загорается, хотя на холостых напряжение на клеммах аккумулятора при этом примерно 12.6 В.

9 и 10 предохранители целые, не горелые, не оплавленые, стоят по номиналу.

Подскажите, в чём прикол?

Ремень нормально натянут???? Может провис пока ездил, или не сильно натянул?? Такое бывает из за хреновой натяжки, шкиф проскальзывает.....

Лично я если подобная проблема возникала, всегда ремень проверял.....

И как там АКБ кстати поживает, мож ему уже кранты вот он нагрузку сильную и даёт.

Напряжение на выводе "15" РН есть? И под нагрузкой тоже? Если да, то сколько? Можно попробовать бросить на клемму "15" прямо с "+" АКБ. Если пойдет нормальный заряд, то смотрим цепь от замка зажигания, через предохранитель №10 (мог сгореть или пропасть контакт), и до клеммы 15.
Могут также щетки выделываться: то есть контакт, то нет.