массу проверял? если нет, то зачисть и подожми.

а может глупый вопрос задам а как ее проверить? я так понял надо провод зачистить и проверить изминилось ли че или нет? и еще хотел спросить что за дополнительные разъемы, и для чего они?

medik Почитай здесь тыц.

Всем привет. У меня на 2106 когда нажимаю поворотник в право, то почему то релюшка быстро щёлкает и горит поворотник только по фарой. Задний поворотник и передний повторитель поворота не горит. Подскажите в чём причина? Друг говорит где то коротит, потому как релюшка щёлкает.

Ну так в этом то и дело, что не горит задний поворотник.

Ну это замыкание где то или лампочки в заднем поворотнике и передним повторителе поворота не горят, или может реле?

это и есть масса на пластиковых фарах. проверь идёт ли от них провод на корпус и его состояние

обрати внимание на сами лампы и контакты на них(те что не горят)

Спасибо П@ш@ за разъяснения. Посмотрел сегодня на эти контакты, никакие провода на кузов от них не идут, (как на картинке) подсоединил провода от разъема стопарей к кузову, и все работает. А почему на картинке мануала их нет? или не обязательно?

потому что родные фары металические (мануал сделан по старым моделям) на них с массой попроще. там сама фара им является.

Здравствуйте!Сразу извиняюсь если такой вопрос уже был, но найти его на форуме не смог.У меня стоял тумблер отключения массы, вчера я его случайно разбил, тумблер еще был сделан в СССР, и на нем не написан ампераж при котором его выбивает, один раз он уже спас от пожара, хотелось бы купить новый, но не знаю на сколько ампер, подскажите какой поставить???

так как стартер самый мощный потребитель, то надо ставить ампер на 300, судя по его характеристикам

ага только сначала правильно посчитайте... Это 300А при 12В, а автоматы то на 220В. Если просто тумблер, бери по мощнее...

можно вот такой

Ага, пойдет! Лишь бы под капот влез!

У меня тоже заморочка такая была со стопсигналом и задни ходом. Тестером меряешь-есть напряжение,лампочку вставляешь-не горит. Оттягивал оттягивал эти язычки,отломил их вообще)) В итоге тупо припаял плюсовый провод к лампе и проблема исчезла.

и что ? в чем фишка? пустишь ты 300 А по секции автомата. и ток спокойно нагреет элемент тепловой защиты... другое дело с токовой защитой... там средняя кратность 12I номинального... и на авто ты не раскачаешь такую величину.

Прикольно конечно...
У меня стоял вот такой, там ни марки нет, ни обозначений, только написано что в СССР сделан...
Вот и хочу найти что то подобное, а от пожара реально спас,2 провода замкнуло на ходу и вместо того что бы бегать напругу отключать просто вышибло этот тумблерок....

Алексей159 можно фотки с разных ракурсов и то что под крышкой скрываеться..? че то я таких девайсов не видел.

хочу вывести доп. кнопку звукового сигнала. Это мне нужно найти черно/белый провод подрулевых и подцепить к нему кнопку?

Если это именно тот провод, который идёт на контакную группу на рулевом колесе - тогда да. Соотвественно, как и этот провод, так и дублирующая кнопка, будет замыкаться на массу.

Постараюсь выложить фотографии,только не знаю когда,постараюсь побыстрее, и фотки будут уже только его внутренностей, потому что когда я собрал его(на фотографии)он заклинил совсем и потом пришлось его снова разломать....

Доброго времени суток!
Нужна помощь электрика. Сажалась АКБ буквально за неделю.
Замерял напругу на АКБ (почти разряженном) результаты:
- двигатель не заведен - 12,4 В
- двигатель заведен - 12,45 В
- двигатель заведен + дальний свет - 11,9 В
- двигатель заведен + ближний свет - 12,1 В.
Надыбал б/у генератор, поставил, результат:
-двигатель не заведен - 12,35 В
-двигатель заведен - 14,3 В ...
Далее двигатель заработал нестабильно, начал стрелять и заглох.
Минут 5 постоял, завел обороты норма напряжение 12,4 В.
Потом обороты стали падать двигатель заглох и больше не заводился, пока АКБ не сдохла.
Помогите советом, сейчас листаю мурзилку, лазаю по интернету.
Спасибо.

е864ах для начала зачисть и подожми все контакты 9 и 10 предохранителей

Добрый день.У меня,поставлен,москвичёвский генератор,при выключеных приборах напряжение на клеммах 14.3-14.6 ,а при включенном дальнем свете и печки 15-15.1,доходило до 16 поменял шоколадку,диодный мост,щётки понизилось на 1 до 15. Пробовал без шоколадки с обычным реле,без изменений.А амперметр на панели показывает наоборот(без приборов на красном*перезарядка*,а при включенных уходит на зелёную*норма*) Подскажите в чём может быть дело ? Батарея новая,на старой было то же самое.

freegad проверь напряжение на 15 контакте реле регулятора, оно у тебя скорей всего заниженное из-за плохих контактов. в блоке предохранителей, а должно быть как на клеммах АКБ.

у меня сейчас шоколадка стоит. (( Снять её и реле поставить?

Smeliys, спасибо за совет, но поджатие и зачистка контактов не помогли.
Методом проб и ошибок найдено:
все предохранители проверены, контакты поджаты,
замасленый контакт в трамблере - машина завелась.
Движок работает неустойчиво пару раз заглох. Завтра буду регулировать контакт в трамблёре, проверю массу на катушке зажигания, конденсатор, реле зарядки и т.д.

Такое дело - отскуки решил все древние лампы в панели приборов заменить диодами. Купил для начала 1 диодик на всякий случай. Так вот ставлю диод на подсветку приборов - работает нормально( любой прибор, например, температура двигателя). Но если этот же диод ставить на место идикатора стояночного тормоза или включенного подсоса он не горит - ставлю на место старую лампочку горит. Что за фокусы такие?

может дело в полярности?

Ехал как-то с таксистом на шахе, так у него москвичевский гена и тож амперметр, и вот самое интересное, что на ХХ показывает норм заряд, при включении нагрузки амперметр выдает еще больше зарядку
На вопрос как так ответил, мол амперметр не так как-то подключили и теперь он показывает "зеркально". Мож дело все-таки в приборе и его подключении?

так и должно быть. если аккум подсаженый. если заряженый то при обычной нагрузке будет казать 5-7 А . был у меня москаль -знаем.

хз. старые лампы если по кругу менять все нормално каждая другую заменят. Они там в патрон вставляются вроде одноконтактными зовутся и диод одноконтактный.

РАЗОБРАЛСЯ!!! Вся проблема в конденсаторе (которому 2 недели от покупки)

Добрый где искать причину не работает омыватель и левый клаксон, предохранители все целые

Возможно плохой контакт в соединительной колодке подрулевого

Двигатель омывателя, точнее его ротор мог приржаветь во втулках, попробуй подсоединить его на прямую к акб и проверить. Так же на нем может быть плохая масса (черный провод).
Если один сигнал работает второй нет, то причину нужно искать или в соединительных проводах или в самом сигнале.

Вчера так и сделал подключил оміватель на прямую к акб заработал, а вот с клаксоном пока не могу разобраться

ну конечно на панели вольтметр,не правильно написал.Но дело совсем не в нём,это точно.на холостых напряжение в сети скачет с 14.3 до 15.0 два раза за секунду,добавляю обороты становится норм 14.3,не сбавляя обороты включаю печку начинает опять скакать,добавляю ещё оборотов опять норм,включаю свет опять скачет и уже сколько не добавляй оборотов нормально не становится.

Уважаемые, подскажите пожалуйста.

В дороге отключились все приборы и поворотники - сгорел 9-й предохранитель. Остановился, одинарный провод, который идет с девятого предохранителя пересадил на 11-й (там не подключено ничего). Сдвоенный оставил на 9-м предохранителе. Это чтобы точнее определить, где горит. Вставил предохранитель в 11-е место - загорелась лампа заряда АКБ, при вставке в 9-е место предохранитель сгорел.

Снял приборку и на указателе уровня топлива заметил перемычку, короткий провод с наконечниками, один из концов которого надет на контакт прибора, а второй болтается рядом с другим контактом прибора. Одел этот наконечник, вставил предохранитель - приборы ожили, кроме указателя уровня топлива. А перед выездом указатель топлива работал.

Теперь вопрос, как его продиагностировать этот указатель? Как проверить, что неисправен прибор или проводка или еще что-то?

Теперь вопрос, как его продиагностировать этот указатель? Как проверить, что неисправен прибор или проводка или еще что-то?
[/quote]

К указателю топлива подсоединяться должно 5 проводов: общий (масса), подсветка на лампочку(+), 2 провода от самого датчика и питание (+12В). Так вот если наконечник, который отпал и болтался коротнул случайно на массу, то предохранитель естественно сгорит (при условии, что этот наконечник - либо питание, либо + на подсветку). Но если коротнул провод от датчика, то мог сгореть либо сам датчик в бензобаке, либо прибор. Надо бы сначала прозвонить датчик. Он должен по идее как-то звониться (какое-то сопротивление).

Вывод один,сгорел указатель уровня топлива.
А где 11 предохранитель взял,если блок педохранителей из 10 и второй из 5 предохранителей состоит(или установил с П обр.предохранителями)

http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-topliva.html вот здесь указана методика проверки датчика и его спротивление при пустом/полном баке.

Почти разобрался. К указателю подходит 5 проводов, но один из них, плюсовой, раздваивается на два контакта прибора. Вот это ответвление и было не подключено, похоже оно и коротило. А что он потом не показывал, так там диод отпаялся и разболтался один контакт, на который приходит от датчика провод. Диод я припаял, а контакт не получается, плавится изолятор, а припой не пристает к контактам, как его припаять можно?

11 предохранитель, ну это блок предохранителей от Волги. Можно было в дополнительном блоке на любой с 1 по 4, но сложней, чем с волговским, но не суть в общем.



Это про датчик, а у меня указатель не работает. Вернее, работает, контакт плохой на самом приборе, как выяснилось.

Как нибудь можно подпаять этот контакт который слева от гайки на фото? Я пробовал канифоль, припой, паяльник 40 ватт, плавится пластик. Диод получилось припаять.

короче нужен паяльник не менее 60 ватт, что бы он был нагрет, место пайки зачищено обязательно,причем со всех сторон, покрыть флюсом предварительно, потом на паяльник взять олово (паяльник должен быть читым и хорошо луженым, что бы он легко брал олово). и припаять контакт. Не перегревая его, до расплавления пластмассы
очень может помочь соляная кислота,капнуть туда и паяльником ее.

Мой 40 вт паяльник олово берет хорошо. 60 ватт не менее? Есть у меня 100 ватт, только я боюсь он прибор сожжет совсем. потому что и этот сорокаваттник здорово так греет. Канифолишь контакт, а припой просто скатывается с него . А кислоты нету.

что 40 ватником не прогрееш. Точнее, паяльник может сразу остыть. Для пальцев это не заметно. А для олова может быть ощутимо. Если олово скатывается по контакту,значит плохо/не зачищен контакт или контакт люминь. Если контак люминь,то болтик или саморезик или развальцевать заклепку или паяльная кислота для люминя. И долго паяло не держать. Мощности паяльника должно хватить для облуда контакта,тоись лучше 100вт на секунду чем 40вт на 10сек(грубо)
кста край контакта у тебя залужен,сверху проволоку припаяё. Между заклепкой и контактом

Попробую завтра более мощным.



Не знаю, он стальной наверное. На фото видно там левее к диодному выводу и контакту припой хорошо пристал, и хотя тот контакт больше чем этот который не паяется.

а олово так же скатывается по перегретому металлу...

Купи флюс что-нибудь типа ЛТИ120 или кислоту паяльную в магазине радиотоваров. Стоит копейки.