Доброго времени суток!
Хотя пост и 2009 года, проблема со светодиодами актуальна для многих.
Расскажу про свой опыт. Может, кому и пригодится.
Я в своей шахе заменил все лампочки подсветки на зеленые светодиоды (большие, на 12 вольт). Также сделал дополнительные подсветки для магнитолы, пепельницы и т.д. Где-то через неделю со светодиодами стали происходить чудеса. Они стали или совсем перегорать или из них получалась светомузыка, т.е. они хаотично моргали, причем без определенной логики (типа как если бы не было контакта).
Т.к. я очень хорошо разбираюсь в радиоэлектронике, с этим эффектом "светомузыки" я столкнулся впервые...
Потом я эти светодиоды посадил через резистор (от 150 ом до 10 кОм). Эффект повторился. Знаете, приятно ехать так в ночное время и... гаснет, скажем, подсветка тахометра или спидометра... Хотя переставить все на лампочки дело и 30 мин, но это нужен паяльник, время и желание...

В общем, на текущий момент проблему решил следующим образом:
Купил микросхему, стабилизатор напряжения в радиодеталях. Обзывается она К142ЕН12. Кстати, там много ее аналогов, если кто будет покупать, спрашивайте именно ЕН12, стабилизатор на 12 В. Не помню, вроде она до 1 ампера тянет, не хочу лезть сейчас в мануалы, мне для моих целей ее точно хватит, тем более, что я ее уже поставил как два дня.
По ее цоколевке:
Если ее поставить к себе маркировкой (черной с надписями стороной, не радиатором), то:
- левый крайний - корпус (он же масса)
- средний - выход с нее (на светодиоды)
- правый крайний - вход из бортсети (+12 В), подключается к любому из разъемов на панели, один из проводов на лампочки.

Единственный ее недостаток (просто пока не было времени его решить), это то, что она нагревается. У меня она просто обмотана изолентой.
Но эта проблема решаема...

Почему появляется "эффект цветомузыки", думаю, из-за бросков напряжения на генераторе. Пиковое напряжение явно больше чем 12 вольт. Диодный мост не решит проблему,т.к. его назначение - всего лишь сделать из переменки постоянку. И тем более, в "Генке" он уже есть.
Если ставить кондюки (конденсаторы), то на напряжение большее, чем 12 В. Думаю от 50 В и выше. Но вероятность, что при пике тока они просто взорвутся, есть.

Проблему можно решить и обыкновенными стабилитронами (есть такие детальки), типа на каждый светодиод по стабилитрону, но как то не охота.
К142ЕН12 она дешевая, монтаж проще и по времени и по затратам.

Так, что дерзайте....
Если кто мало разбирается в электронике, подскажу еще раз:
12 В на вход микрухи от начальной запитки ламп панели. С выхода - на светодиоды. Светодиоды в парралель. Все просто...

Еще... для себя экспериментальным путем:
Если я подключаю светодиод номиналом не на 12В, а "обычный", то последовательно с ним включаю резистор на 10 кОм (или от 8 до 15 кОм, в зависимости, что есть в коллекции).

Удачи!!! Светодиоды в салоне - это и экономично и ... даже красиво...

В чём причина всё таки была ??

+1 согласен


тока на радиатор не забыть ёё посадить

Андрей77 не вводите участников форума в заблуждение! Если брать во внимание корпус ТО-220, то слева направо вход (17), масса, он же регулирующий вывод (8) и выход (2). Если быть точнее - микросхема КР142ЕН12 представляет собой регулируемый стабилизатор напряжения компенсационного типа. Он выполнен по планарной диффузионной технологии с изоляцией р-п переходом. Стабилизатор работает с внешним делителем напряжения в измерительном элементе, что позволяет регулировать выходное напряжение в очень широких пределах - от 1,3 до 37 В. Регулирующий элемент стабилизатора включен в плюсовой провод питания.

Схему проводки гаража может кто нить набросать с автоматами на входе, на розетки и на свет ?

Для кренок в этом корпусе(кр142ен8а,б,в)маркировка имеет следующий вид,держим за выводы надписями вверх,слева направо-вход,корпус,выход.Для ен12 маркировка другая:регулировка-выход-вход,те при установке на радиатор на нем будет выход стабилизатора.

Так, а сколько автоматов? Сколько розеток? Что за освещение? Гараж с погребом и нет? Свет и розетки на разные автоматы или нет? Счетчик? Ну и прочее.

Один на вход 16А, после него на розетки 16А на пару штук и на свет 10А (два светильника дневного света)гараж металлический без погреба счетчик в доме

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Здравствуйте.
Хотел у вас поинтересоватся.
проблема с Вентилятором(((...сначала провода которые идут на датчик замыкал -работал...спустя дня 3-4..начало что то коротить...и во 2 блоке предохранителей,предохранитель вентилятора просто плавиться...и вентилятор не работал.
в данный момент на прямую к акб подключил...прошу помощи на эту тему. Так как новичок..права недавно получил..и только начинаю разбираться в Машине.

Как я понял коротят провода..один из 7...которые соединяют всю эту тему((

Спасибо за схему.
Пара вопросов УЗО не ставить, и вопросы на рисунке
Не страшно, если входной АВВГ 2х6?

Номинал вводного автомата желательно взять на порядок выше, самого максимального из групповых. Это обусловленно таким определением как селективность, т.е если на потребитель установлен автомат на 16А, то вводной должен быть на 20А. В противном случае, имея одинаковый рабочий ток и ток срабатывания, при нештатной ситуации в цепи потребителя произойдет срабатывание вводного автомата и весь объект обесточится.
Т.к. гараж металлический, то УЗО установить необходимо, в свою очередь рабочий ток УЗО должен быть больше или равен рабочему току автомата потребителя. Также можно установить ДИФ-автомат, объединяющий в себе функции обычного автомата и УЗО.
Кабель АВВГ 2х6 выдерживает нагрузку до 39А, так что можешь его использовать смело.
Автоматы могут быть любой фирмы, но качество получше у Декрафт, Сименс и АВВ.
Для обвязки групп в щите можно использовать провод ПВ-1 2,5 или 4 кв.мм

Сорри, профтыкал.

Куда в схеме установить УЗО и как его подключать?
Если взять Диф автомат с УЗО то его ставить так же как и автомат ?
В щите нельзя использовать тот же АВВГ или ВВГ ?
Подключать буду дома к счетчику, там можно ПАР-16 поставить или автомат на 16-20А?

О нулевой шине почему-то сразу подумалось, что это заземлённая арматурина.))) Подкорректировать бы рисунок, а то многие так и поймут и подключат нулевой провод на землю, чего категорически делать нельзя.

Куда в схеме установить УЗО и как его подключать?
Если взять Диф автомат с УЗО то его ставить так же как и автомат ?
В щите нельзя использовать тот же АВВГ или ВВГ ?
Подключать буду дома к счетчику, там можно ПАР-16 поставить или автомат на 16-20А?

Начнем с того что ты будешь подключать на эти розетки?Если сварку то тебе нужен хороший толстый провод.Если дрель,обогреватель зимой и пару переносок,то смысла в большом сечении нет.Это что касательно ввода в гараж.
Теперь что касается УЗО,автоматов и прочего:Узо будет нормально работать только при наличии нормальной земли,если у тебя частный дом,то для тебя это не проблемма(нужно выкопать траншею,набрать старого железа сварить между собой(чем больше и глубже тем лучше)).Если вариант с землей отпадает то ставить только накладные влагозащищенные розетки,причем монтаж производить не на стенку гаража а на какую то проставку из диэлектрика.Теперь по поводу автоматов,сильно большие автоматы ставить тоже не стоит,Но один вводной должен быть большой,это тебе правду сказали.Когда будешь разводку делать не пожалей и купи гофру для проводки(это твоя пожаробезопасность,она плавится но не горит)и весь кабель тащи в ней.Кабель советую использовать ШВВП для внутренней разводки,только он бывает однонитевый(возможно ошибся в маркировке,на рынке спросишь когда будешь кабель брать).На свет сильно толстый можно не брать даже если очень мощные лампы будут то 1кв хватит заглаза,на розетки пусти потолще 2-2,5кв.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ БУДЬ ОСТОРОЖЕН ПРИ РАБОТАХ,ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!!

В общем я не знаю как описать свою проблему это полный "П"!!!!
Все началось с того что я купил машину и проездил на ней пол года(без косяков)
Купил новый аккум BOSCH, косяков небыло
Потом начал щелкать стартер(т.е. не с первого раза крутиться при заводке) это было терпимо.
На днях катался, останавливался, опять катался и снова останавливался(в смысле глушил мотор) и вдруг поздно вечером собрался уезжать домой и при повороте ключа зажигания идет какой-то скреб в стартере медленный и машина не заводиться. Пару раз я так делал и начало "вонять" поленной проводкой, в итоге оставил машину, вернулся утром завелась за 1-2 секунды(я тут обрадывался) часика 2 покатался(так же с остановками и глушением мотора) остановился на бензоправке, залился и всё, каюк история повторилась не заводиться не крутиться стартер, а звук идет что типо пытается покрутить его, запаха уже не было.
Под вечер приехали знакомые толкнули машину и со 2 передачи завели машину, вроде б всё хорошо, но не загорались габариды, лампочки стали чудить(сами то включались, то выключались(от дверей)) подсветка на понели приборов хоаточно работала, хотела включалась, а хотела нет(когда включал габариды) при переключение на ближний свет или дальный выключалась магнитола, при включении прикуривателя выключалась магнитола.
Парни гозовали сильно в районе 4-5 тыс. оборотов на 1-2 передачи тупо глохла на ходу, фары сами то включались, то выключались(я смотрел со стороны)
В общем, что мне с ней делать? Я в панике Без толчка машина теперь не заводиться, а в одиночку я уж точно её не заведу



Мои догадки:
1) Поменять стартер
2) Поменять проводку
3) возможно питание от аккума где-то переполняет в контактах, а где-то не дополняет

P.S, Машину оставляли заведенной даже без питания от аккума (+ вытаскивали) и она работала без него

А еще когда долго держишь ключ на повороте зажигания начинает работать центральный замок(открывать защелки и закрывать) и иногда подпискивает сигнализация

Для начала нужно сделать дополнительную массу между кузовом и двигателем. И вычистить клеммы на аккумуляторе.

ну где + и - на аккумуляторе я знаю, если смотреть на него лицевой стороной, то + будет с левой стороны, а вот как сделать доп. массу я не понял, объясните пожалуйста =)

Скорей всего сгнила медная шина между двигом и массой.Идешь на авторынок,покупаешь шину 30-40см,на концах должна быть крепежка под болты М8,один конец прикручиваешь на к примеру,впускной коллектор,а второй на болт массы аккума.

Я немного не чайник во всех этих определениях, что такое вкускной коллетор? это трубка в движке?(так я понял по статьям в яндексе), а болт массы аккума это контакт +?

Нет,не +,тебе надо"-"(массу) восстановить.Можно сделать еще проще,чтоб долго не рассказывать.Залезь на яму,увидишь медную шину под двигом,погляди длину,и если она плохая(гнилая),купи точно такую и поменяй ее.Если состояние ее хорошее,раскрути,хорошо почисть контакты,и поставь назад.

хорошо, но это я уже буду в воскресение делать, а то работаю

А за что отвечает эта медная шина?

Отвечает за полную передачу тока на стартер,ну и для зажигания конечно.Если контакт двига с массой плохой,начинаются проблемы.

Так что тему уже можно назвать "Не умирает старушка")))

я буду надеятся, что проблема именно в этом, а тогда почему

другие приборы стали глючить?

сначала устрани этот дефект,а после будем посмотреть.Плюсовую клемму на аккуме тоже почисть и хор.зажми(впрочем минус тоже)

хорошо, после работы на выходных займусь

При использовании ДИФ-автоматов заземление не требуется, т.к. его второй вывод обозначен как "N", т.е нейтраль. Поскольку современные сети 0,4кВ идут от трансформаторов с глухозаземлённой нейтралью, то её роль выполняет нулевой проводник сети. По этому ДИФ-автомат успешно срабатывает как при подключении к "земле", так и при подключении через "ноль". Попросту говоря, его принцип (как и УЗО) основан на сравнении количества вошедшего и вышедшего через него тока. В случае утечки "на сторону" он срабатывает. (для тех кто понимает, извиняюсь за не профессиональное описание, но так проще объяснить тем кто не знаком с электротехникой) Подключать его можно как один на вводе,так и на каждую группу в отдельности.
Поправлю dimasimfi насчет марки провода. ШВВП, как правило изготавливается с сечением до 1,5 кв.мм. Для разводки сети используется провод ПУНП или ПУГНП (провод установочный низковольтный плоский).Буква "Г" в названии обозначает "гибкий", т.е многопроволочный, а ПУНП имеет монолитную жилу. На осветительные сети используется провод с сечением 1,5кв.мм, на розеточную группу 2,5кв.мм (до 30 А)(обычные розетки рассчитаны на ток до 16 А и если подразумевается использование провода сечением 4кв мм, а он выдерживает нагрузку до 41А, то и розетки должны быть соответствующие). Про гофру совершенно правильно указано. Влагопылезащищенные розетки открытого исполнения можно устанавливать без изоляторов, т.к сама конструкция исключает соприкосновение токоведущих частей с поверхностью.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Вариант исполнения вводного устройства для напряжения 380 В. На 220В исключается разъём РШО (красно-белый) и применяются соответствующие автоматы и счётчик. Монтаж произведён в щите ШРНМ-2, с разводкой на задней части съёмной панели.

У меня было похожее... тоже пугался, что писец машине и всей проводке.....
но в итоге оказалось, что не было массы (зачистил контакты и всё акей стало) , а чтоб стартер не щёлкал - заменил втягивающее... оно как раз коротило на корпус!
Так что, думаю, всё у тебя будет хорошо

так масса это медный провод который идет от (-) аккума и разветляется на 2 части, к корпусу машины и к трубе под карбюратором?

Да это медная плетенка-масса от кузова на двигатель-прикручивается к креплению впускного коллектора, есть еще внизу от кузова к кожуху сцепления.

Так от массы к трубе я поменял, купил новый толстенький медный провод он еще двойной, от крепления идет маленький тоненький см 10-15 к кузову на болт крепиться и 40см к трубе под карбюратором, но теперь стартер вообще ничего не издает при повороте ключа, только лампочки давления масла и аккума тухнут и становятся более блеклыми. Такое ощущение будто аккум сдох, хотя магнитола играет, прикуриватель работает, кнопки все работают, правда при включении габаридов, панель приборов не включается, и сами габариды тоже, а если включить ближний свет, то горит, дальний тоже, в салоне дверные лампочки(которые должны гореть при открытой двери) теперь горят всегда, хоть дверь закрыта, хоть открыта(выключатель если выключить будут гореть при открытых дверях, если включить то будут гореть при закрытых дверях, но такого раньше не было)

а от кузова к кожуху сцепления "-" я не нашел, только от "+" аккуам ведут 3 провода, 1 к стартеру, 2 красный проводок и 3 идет к кузову над правым колесом и вниз куда-то

может быть еще стоит поменять "+" медный шлейф, а то он меня как-то не вдохновил своим видом, но там я посмотрел некоторые провода нужно будет обрезать и изолентой перевязывать

По моему теперь надо озадачиться приобретением нового аккумулятора.Дешевый не бери,порыскай в теме про аккумы,какой взять лучше.

Помогите советом. У меня в последнее время появилась одна проблемка.
Пока ездишь без фар -всё в норме, про аккумулятор можно забыть. Но...Поездишь вечер с ближним светом, и всё.
Либо до дому не доедешь, либо наутро АБ на нуле.
Подсоединял вольтметр к АБ при работе генератора - 14 Вольт, тут-же включаю нагрузку - ближний свет+ аварийку, и стрелка вольтметра медленно,но верно уходит влево,до 10-10,5 вольт, т.е. никакой зарядки.
Заменил регулятор напряжения - результат тот-же, сменил щётки генератора - тоже самое.
Остаётся генератор,но... Ведь он выдаёт зарядку, да и лампа заряда на панели при работе генератора не загорается.
Ума не приложу в чём причина. Можно конешно в сервис к электрика...Но хотелось бы самому, так сказать малой кровью.

По моему надо сначала попробовать зарядить старый (а если обслуживаемый-то еще плотность замерить) ........Вдруг аккум живой еще...Если непоможет то тогда только новый

у меня акум новый, ему месяца 3, фирмы BOSCH, и он еще на горантии

значит зарядочка аккума помочь должна а также возможно стартер перебрать надо

При каких оборотах двигателя проблема? Если на ХХ или езда менее 2000 оборотов, да музон до дури, то так и будет со штатным генератором...

стартер нашел(не новый, но рабочий) завтра куплю ключики и поменяю, посмотрим, будет ли работать

а еще поменяю шлейф "+" от аккума =) вообще надо будет со временем обновить проводку, как никак обновить внутренности нужно, привести в порядок

А как можно зарядить аккум без зарядного устройства? не хочу ЗУ покупать т.к. стоит оно 1.8к руб, а дешевле в своем городе я не нашел
Соседей поспрашивал нет не у кого, подкурить не смогу, т.к. кругом иномарки. У одного семера стоит, но с*ка злой чурбан выслал меня

сколько вольт без нагрузки/с нагрузкой выдает аккум?

12\20, всё, я купил ЗУ, зарядил пару часиков машина завелась с пол пенка, но съездив за город покупаться, опять повторяется, другой стартер начал щелкать, аккум видимо не заряжается во время езды(или очеееень медленно). Сейчас, он то щелкает раз 15 потом начинает крутиться и схватывает не сразу а секунд только через 5-10 и после может завестись, а может и нет

что, 20в выдает аккум?

так написали в гор. талоне, а самого прибора у меня нету, чтоб измерить

парень еще при мне мерял на приборе когда покупал

не,я за аккум говорю,не за зарядку.

акум надо заряжать часов15 минимум(слабым током)а стартер не спеши менять.зачисти хорошо контакты на нем для начала и клемы проводов которые идут на него почисти или замени

стартер уже поменял, клемы зачистил и медный шлейф "-" поменял на новый, вот думаю на "+" тоже поменять.
А заряжать нужно кол-во ампер акумма деленного на количество выдаваемых амперов от ЗУ т.е. у меня аккум 60А, а зарядное устройство с ручной регулировкой от 0 до 10А, я поставил 4А, т.е. полная зарядка будет через 60/4=15часов, так же можно и медленнее поставить и быстрее, но быстрее не рекомендуется(портиться аккум быстрей)


я про аккум и написал, такие показатели были когда покупал аккум 12\20 без нагрузки\с нагрузкой

Я так понял "гену" не меняли?...

Гена это генератор напряжения?