https://www.youtube.com/watch?v=6UbEG9x6BHA...zX&index=26
С 5:28 как раз показывается. Я наверно недопонимаю?Если есть возможность объясните, что делаю неправильно.

Неправильно с самого начала.. Нужно было сразу указать какой генератор утановлен в авто..

Мож там зубилкогена а схему с контролькой не переделали, вот и светится когда не надо =)
Кстати победил я свои поворотники, оказалось до смешного просто, поскольку у меня теперь диоды остался только повторитель с лампочкой
он то и создавал нагрузку на реле чтобы то вообще пахало
повторитель перегорел и поворотник вовсе отказался работать а увидел я это только после того как уже панель раскидал и залез в реле.

Всем привет, подскажите совет,подключил магнитолу на классике все работало, подключал динамики случайно провода перепутались и замкнуло, теперь магнитола работает если кинуть массу на корпус, но тогда нету звука, а если соединить массу с чёрным проводом от магнитолы то она моргает а включиться не может. Что делать????

Скорее всего перегорела дорожка на плате от минусового провода к корпусу (возможно и УНЧ) магнитолы.

Возможно вышел из строя УНЧ магнитолы.
Кстати что за аппарат?

aleksan1 смотря как звонить...
Х з но когда еду поглядываю на температуру,и если крлсон включился,как правило в пробках,то его СЛышно

Как правильно звонить - подскажите, если не затруднит. Может действительно туплю.

А за вентиль. Тоже посматривал на температуру, оказалось она брехала на десяток градусов. Н и на горку когда иду - ничего за движком не слышу. Поэтому, думаю, лучше еще как-то перестраховаться.

aleksan1 звонить приборчиком и постоянно глядя в схему.

Festival58 знать где упадешь соломки,б постелить.
Так шо страхуй не страхуй а…все бывает

Просить прощения не надо, надо писать в соответствующей теме. Так что продолжаем хотя бы здесь.

Интересно, а что это за кнопка? И по какому она мануалу управляет задгим фонарем?

Через нагрузку и будут звониться.

Прибор нужно переключить на измерение напряжения. Тогда можно проверить на каком проводе есть плюс, на каком нет.

П.С. дальше ответы и вопросы уже в соответсвующую тему пожалуйста.

Кнопка 45 - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2106-car-cxema.html. А заднего фонаря у меня не было.

aleksan1 видимо противотуманные

Прошу помочь разобраться. Начало, если что, здесь - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=879589 . С плюсом, вроде, разобрался - оказался, как не странно толстый черный (на фото не видно цвета - в изоленте) провод.


Берется от колодки кнопки включения наружного освещения, почему-то. Раньше там явно другой висел - прикручен был к остатку оранжевого из колодки. Какого так - хз. Мудрил кто-то до меня. Минус откуда идет так и не нашел - уходит куда-то в связку под капот и там теряется в просторах трубок и изоленты.



Кнопка еще какая-то хитрая, с вмонтированным светодиодом (такая и была с покупки - в ней ничего сам не трогал).



Прозвонил саму кнопку. Включает и размыкает контакты, по идее 3 и 4. А контакты 1 и 2 какого-то х всегда замкнуты. Саму кнопку еще не курочил (шток защелки запаян - не охота ломать пока) дабы глянуть, что их там замыкает - мож как-то светодиод виноват.
Писал уже, что, вроде, помечал перед доработкой все маркером, но не срослось. На фото видно концы откусанных красных попаленных проводов. Оно и глядя на колодку, заметил, что, по идее, при всунутой в колодку кнопки - замыкаются автоматом контакты 1, 2 (замкнуты на самой кнопке изначально) и вдобавок к ним еще замкнут и 4 со 2 (через перемычку на колодке), ну выходит в итоге остался не связанный с ними только 3 плюсовой. Получается два откуска красных провода с плафона изначально были замкнуты между собой и на минус ??? И при включении кнопки и замыканием её 3-го и остальных получил КЗ.
Начал соображать - как же должно быть правильно или как хотя бы было у старого хозяина с этим набором проводов. Взял контрольку с 12в лампочкой. Подцепил крокодила на отстаток красного с 4 контакта (по идее придет минус с 1-го), а щуп на 3-ий (по идее плюс). Накинул клемы на акум и ... непонятка. Даже не при включенной кнопке горит светодиод кнопки (хотя раньше, до разборки приборки) загорался только при включении и горит в полнакала лампа щупа. При включении кнопки - ситуация та же. Что за лабуда такая ? Кто-нибудь может прояснить ? Мозг закипает.

Блин. Заехал родыч, глянул. Похоже, просто перепутал провода с плафона при пайке. Массу на плюс прилепил, наверное.

Весь колхоз видно старый хозяин делал для включения колхозных передних противотуманок или принудительного включения вентилятора или еще для чего.
Если нужно привести все в первоначальное состояние, то делаем так.
По фото, первый вывод кнопки это вывод U по схеме, это минус, т.е. масса, штатно сюда приходит белый с черной полоской провод. Идет он с разъема двигателя дворников под капотом, а туда он приходит со шпильки за приборной панелью.
Второй вывод кнопки, это вывод Н по схеме. Он соединен перемычкой из оранжевого провода с выводом 3 кнопки (V).
С вывода 3 кнопки оранжевый провод идет на разъем слева снизу под торпедо (возле стойки) за обшивкой, с него назад на противотуманный фонарь.
На вывод 4 кнопки (L) приходит плюс по серому проводу с 6-го предохранителя. Т.е. Задний ПТФ можно включить только тогда, когда включен ближний свет фар.
Надеюсь понятно объяснил?

Они не замкнуты, внутри кнопки лампочка, и контакты звонятся через нее.

Какие еще вопросы?

Спасибо. Переделывать заново смысла пока нет - все равно задней противотуманки нет. Наумучено там конечно, но пока работает. А серый с 6 преда - да, подвел меня. Пока левую кнопку не врубал, то он был минусом. Там от него отросткок и болтался под блоком. Думал - че зря он там и прилепил туда минус. Включил наружку - оп, сгорел пред. Не то пальто значит. Заизолировал просто его и взял минуса с болтика.

Ну там не сложно.. Но не на машине.. Мне больше на столе понраву.. Раскладываешь и сличаешь со схемой.. Не быстро , но все сопли можно убрать и добавить чего не хватает..

Это легко лечится. Реле заряда ориентируется по тому напряжению, которое на него приходит, а оно из-за потерь от плохих контактов (мама - папа) часто, в возрастной машине меньше, это легко проверить, замерив напряжение на плюсовой клемме аккумулятора и на плюсовой ножке реле регулятора, вот на эту разницу и будет поднято напряжение в бортовой сети автомобиля даже исправное реле регулятор. Я своему знакомому просто подключил к + этого реле + от аккумулятора, но, через реле потребителя, что бы цепь разрывалась когда выключается зажигание. Плюс, идущий к штатному реле подключил к обмотке реле потребителя 85, другой конец катушки на массу 86, а через контактную группу соединил + реле 30 и + аккумулятора 87. Напряжение в бортовой сети сразу нормализовалось.

все выкинуть и собрать как доктор прописал. моСк будет спокоен.

Хотел поделиться мыслями.
Вот имеем контактор прерывателя, казалось бы простая штука чему тут барахлить или ломаться.

А закавыки есть всёж.
А именно в моём случае имеем немецкий (как утверждалось на упаковке) automechanik.
Смотри внимательно на стык пружины и провода (на фото уже пропаяный) с завода там бутерброд - калёная сталь (пружина), простая железка (клёпка), латунь (лапка контакта провода).
Ессесно что такой бутерброд ну никак не будет способствовать хорошему контакту. И выходит как в анекдоте но немного перефразированно - после покупки обработать напильником! Берём данный стык, ну я ещё для фанатизма лапки концов провода пропаял намертво и загнал в изоляцию. Лишь после этого контактор стал звониться.
Смех и боль, ны нынешнее качество зч ни зла ни матов не хватает. =(

друзья дайте совет
такая ситуация
не работает указатель уровня масла, при зажегании горит красная лампа, при холостом ходу падает до 0 и так и лежит все время на 0.
пробывал снять клему с боченка (датчика) и дотронуться к - , на индикаторе стрелка клониться к максимальному показателю.
в чем моя проблема кто подскажет?

То есть на ХХ все время на 0? А если поднять обороты давление увеличивается?
Если да, то скорее всего так и есть. На ХХ ходу давление слабое и его не хватает поднять стрелку, но хватает для погашения лампочки. И тогда проблему надо искать не в электрике.

при поднятии оборотов тоже самое просто на 0

Тода не исправен датчик давления масла ММ393.

Нужна помощь! Не пашет приборка. Причем она как-то поэтапно накрылась. Сначала спидометр, потом заметил что поворотники не работают (лампочки не горели, реле не щелкало), а чуть позже перестали работать остальные приборы. Снял приборку, посмотрел массу - вроде все норм, окислений нет. Почистил клему и прижимную гайку наждачкой - не помогло. Когда разбирал приборку обратил внимание, что тахометр в верхней части заметно теплый. Еще на приборке работала лампочка включенных габаритов.

Так а лампочка подсветки таха горела? если да то она и нагрела тах, лампочка подсветки сверху таха.
Что касается проблемы в целом, то я бы посоветовал подключать приборы по отдельности по одному и смотреть по схеме, где напруга должна быть и какая.
И землю просмотри ещё раз внимательно, а так же блок предохранителей.

Это не по электрике.

Кнопкой аварийки проверял?

Проверяй 9-й предохранитель, не забудь про его держатель.

Из меня советник фиговый. Но ситуация почти похожая.
У меня после моего вмешательства в приборку перестало работать почти все.
Заменила ВСЕ преды, даже не смотря на то, что они были целые.
Проверила все колодки,прочистила контакты.
Заработало все, кроме прибора учета уровня топлива (или как его там?).
Спидометр - тоже не работал. Хз где отъехал, но переключила все по новой - показывает теперь. Подозреваю, что не встал в кпп.

По поводу нагрева - хз у меня приборка почти всегда теплая, то ли от солнца, то ли еще отчего...

Аварийка работает, лампочки моргают. На подрулевых переключателях не работают только поворотники. Подрулевые переключатели новые, поставил несколько дней назад. Правда они в гараже пылились год) Спидометр по электрике тоже, потому что он электронный от BMW =)

vampir_ а про 9-й предохранитель полностью проигнорировал.

Проверил - сгорел)

Там еще и холостого хода не будет, при сгорании 9-го предохранителя. Если электроклапан с карбюратора колхозники не убрали, конечно ))

Дано: аккумулятор 12.87 вольт

Поворачиваю ключ зажигания(все приборы выключены) на 180 градусов и зажигаются лампочки, при этом на мультиметре потребление - 3 ампера. В сети (вольтметр вместо лампочки бардачка) - ~11.20 вольт и улетает как секунды. 0.01 вольт/сек.
При этом, в заведенном состоянии - в сети 13.5 вольт.
Вопрос, такое и должно быть огромное потребление в незаведенном состоянии (горят лампы ручника, аккумулятора) или же это проблема, которую нужно решать?

Все норм.Этот ток кушает катушка зажигания.

Да, и плюс еще столько же обмотка возбуждения генератора.

Значит у меня акумы волшебные)))) на зажигании + ЭБН ниже 12.5- 12.2 не падает...... со стартером 11.5 .....


у тов. insane сто пудов где то утечка......

П.С И мерять надо не с лампочки, а непосредственно с акума..... и 13.5 маловато.... 14.2 это хорошо....

Приветствую всех, вопрос к нашим ГУРУ.
Есть схема страбоскопа, по его схеме вопросов нет. Есть вопрос по подключению диодов. Правильно ли так?

Сначала вот схема.


А вот диоды.


Если правильно, то на фига так? Чтобы при перегорании одного, другие не гасли? Просто обычно вроде по 3 штуки через сопротивление подключаются, а тут чего-то все в кучу...

А пойдет, именно по такому подключению.

А тут параллельно по три последовательно включенных светодиода. В принципе как в любой светодиодной ленте, только как правильно ты заметил, без резисторов.
Минус этой схемы в том, что ток через все свтодиоды ограничивается только одним резистором на всех.

Спасибо! А какой мощности резистор тогда нужен, если этих светодиодов будет 600 штук?

Ого. Тогда тут не только мощность резистора нужно расчитывать, но и скорее всего транзистор по другим параметрам придется подбирать. Но нужно знать какие светодиоды будут использоваться.

Транзистор будет UF3205L, он на 110А. Светодиоды будут 5мм, белые, супер-яркие... В принципе там и IRFZ44N выдержит, он на 41А.

Ну это мало о чем, нужно его название, например BL-L513UWC или хотя бы ток потребления и рабочее напряжение одного светодиода. Да и напряжение которое будет подано на резистор.
Чаще всего в продаже светодиоды с током потребления 20мА и номинальным напряжением 3 вольта.
Теперь считаем, у нас в одном звене 3 светодиода, т.е. три последовательно включеных светодиода, ток во всех трех будет одинаковый - ток потребления светодиода, он у нас 20 мА. Напряжение на одном звене будет 9 вольт. Дальше у нас получается 200 звеньев 600/3=200. Тогда ток потребляемый всеми светодиодами будет 200*0.02=4А.
Для расчета мощности резистора у нас есть данные - напряжение после резистора 9 вольт, ток 4 ампера, нужно еще напряжение до резистора, т.е. напряжение блока питания. Пусть оно будет 12 вольт.
Зная сопротивление резистора, высчитываем ток в цепи. 12/5.6=2.14 ампер. Нам этого мало, нужно почти в два раза больше.
По этому, пересчитываем сопротивление резистора: 12/4=3 Ома.
Считаем дальше. Падение напряжения на резисторе будет 12-9=3 вольта. Зная сопротивление резистора, высчитываем его мощность: 3*3/3=3 (напряжение в квадрате делить на сопротивление), умножаем на коэффициент запаса 1,2 получаем 3,6 Вт. Берем ближайший номинал 3 Ом 5 Вт.
Подведем итоги, если будет использоваться светодиод с рабочим током 20 мА и номинальным напряжением 3 вольта, в количестве 600 штук, включенных по схеме выше, а блок питания будет выдавать напряжение 12 вольт при токе в цепи 4 ампера, то резистор нам будет нужен 3 Ом 5 Вт.

Я тебя обожаю Вот разжевал так разжевал!!! Осталось всё это дело купить и собрать.

это стробоскоп для дискотеки? а то мне про автомобильный первая мысль в голову пришла.

Он самый. Че-то покупать за бешенные деньги, жаба душит... А тут всего-навсего меньше 1000 рублей выходит (это если в Китае покупать). Для автомобильного и 10 светодиодов хватит.

А вот не все.
Ток который сможет дать блок питания, должен быть больше 4 ампер, что бы он не работал на своем пределе. Так как 4 ампера это расчетное потребление светодиодами, сюда нужно еще добавить ток потребления платы стробоскопа, плюс коэффициент запаса.
И как всегда, я не досмотрел приведенную схему, именно со светодиодами.
В этой схеме получается три последовательных звена по 20 параллельно включенных светодиода в каждом. Зачем так сделано, честно не знаю. Во первых, при таком включении будет более заметна разнояркость светодиодов, во вторых нужен более мощный БП, что не экономично.
Если сделать как я говорил, по три последовательно включенных светодиода, то ток потребления составит 0,4 ампера, если сделать как по приведенной схеме, ток потребления составит 1,2 ампера.
Если же в случае 600 светодиодов, разница будет вообще ощутимая.

Спасибо огроменное!!! Буду пробовать...
То есть так надо?

Да.

Сань, а ты не думал что так сделано для того чтоб светодиоды по одному отказывали, а не вышел из строя один и не светят аж три?

Да так и есть. Вообще обе схемы рабочие, и как говорится, для бюджетной сборки большего и не надо.

Мужики кто сталкивался помогите
1. Лампочка недостатка топлива всё время горит, супертускло но горит. Едва заметно
2. Сегодня весёлые кони - шкалик топлива то полный бак показывает то норм, где собака порылась, при чём при вкл зажигания моментально улетает в полный бак. Шатай не шатай сам бак толку нет, посреди дороги сама может упасть в реальное положение а потом бац ни с того ни с сего опять улететь в полный бак.