У меня около 120 тык прожило родное заводское (1981 г.). Под занавес уже подавал голос выжимной, но работало еще нормально. Сняли, когда переделывали КПП. По результатам ревизии поменяли ведомый диск, выжимной и задний сальник коленвала. Корзину оценили, как нормальную, и оставили. После примерно 20 тысяч начало пробуксовывать. После долгих колебаний и консультаций поставил Valeo. Пока очень доволен, но ездил с ним еще всего ничего.

мой диск сцепления под замену. лежит новый, поменять некогда(

Ну да.. Там делов на неделю..

Поменял сцепление в сборе в 2012 году на Luk. С тех пор пройдено 90 тыс. км. Проблем со сцеплением за этот срок не знал. Месяц назад сменил выжимной подшипник из данного комплекта. Не потому что вышел из строя, просто менял КПП, решил превентивно и выжимной поменять.
По мне - неплохой ресурс для запчасти.

Подскажите, пожалуйста, что случилось?
Завёл тачку,выжал сцепление, включил передачу - а машина не едет?

tysonmp так после включения передачи, надо сцепление отпускать.

Може блокиратор ???

Можно ли топливный шланг (чёрный) поставить вместо шланга привода сцепления (светло коричневый)?
Чем они отличаются?

почти ни чем... дырка у обоих.. тока один бензастойкий , а второй тормозухостойкий... Я так по нишите и кислородный заместо любого пользовал...

Отличаются там что черный безо-маслостойкий,а красный кислотоустойчивый

Ставить черныйе в агресивную среду торм. жидкости крайне не желательно

Я бы не ставил (см. выше, согласен на 146%). Тем более, цена ему копейки. Если сцепа вдруг начнет чудить (а начнет она, как всегда, на редкость вовремя!), то боком вылезет и лень, и вся эта копеечная экономия.

Спасибо всем!
Вот ещё хотел снять шланг с рабочего цилиндра сцепления, а он прикипел, вычитал, что нужно греть, чтобы открутить.
А вообще мне знакомый жигулист сказал, что этот шланг лучше не трогать, потом проблемы будут.
Лучше обслужить цилиндр не снимая шланг (находясь под машиной в яме).
А какие могут быть проблемы если получится открутить прикипевший шланг и потом обратно его прикрутить?
У меня вообще коричневая жижа слилась, в ГТЦ аж кратеры появились, в рабочем вроде норм, но хочется всё "до винтика" разобрать почистить и собрать а навесу со шлангом не удобно.

У меня подобная проблема. Только выработка на оси поболее будет. Хочу снять педаль и просто наварить по выработке. Ну и потом конечно все обточить. Ибо покупать сейчас педаль отдельно - почти не реальное занятие.
Вопрос.
Как, малой кровью, снять педаль сцепления? Или это не реально? (думал просто раскрутить болт-ось и снимать на месте. Уперся в снятие пружины сервопривода педали сцепления. Слишком она жесткая и остановило понимание - а как ее потом одевать назад при таком ракурсе и ее жесткости....)
По мурзилке нужно полностью снимать весь узел педалей и потом только разбирать по отдельности. А есть ли другие альтернативы или все таки как по мурзилке:
снять щиток приборов
снять замок зажигания
снять переключатель указателей поворота, света фар и стеклоочисителей
снять вал рулевого управления с кронштейном
снять кронштейн педалей сцепления и тормоза в сборе
И потом уже разбирать-менять.
Или плюнуть на скорость и все таки снимать по мурзилке, попутно детектировать-менять узлы педалей?
Если как по мурзилке то на что обратить внимание заранее - то есть прикупить перед разборкой? (это что-бы сотни раз не бегать по магазинам) Купить узел в сборе - не предлагать
Всем спасибо за ответы.

По вопросу Ilvaz
По поводу шланга - идете в строймаг ( благо они работают даже при карантине) и покупаете полихлорвиниловый прозрачный. По моему внутренний диаметр 5 мм. Внешний 7 мм. (или лучше померять по диаметру Ваших штуцеров бачка и цилиндра). Просто трубка из мягкого пластика однослойная, никаких там нитей корда (высокого давления шланги). Стоит копейки, работает в среде тормозухи - не жрет его и не растворяет. Плюсы - гибкость и мягкость, что актуально для трассы от бачка до цилиндра. Не нужно никаких хомутов - прогрел зажигалкой конец шланга и одел спокойно. Всегда видно состояние тормозухи - черная, грязная..... забудете что такое "плохая тормозуха сьела шланг". Минус один - после установки "на горячую" при попытке снять шланг - поломаете сам пластмассовый штуцер на бачке или на цилиндре. Снимаете как и одевали - немного прогрев место соединения зажигалкой.
хотел снять шланг с рабочего цилиндра сцепления, а он прикипел - откручивать гайку лучше при установленном (еще не снятом) цилиндре. Тогда он зафиксирован болтами и это существенно уменьшает последующий геморрой с тисками и прочим.
Дополню. Только сорвать гайку, а откручивать полностью и работать с цилиндром удобнее как и рекомендовал Route_66 постом ниже.
вычитал, что нужно греть, чтобы открутить - греть там ничего не надо - ибо там просто от души закручена гайка. Ключ нужен или новый или "не разболтанный-разогнутый". Иначе убьете грани гайки.
Лучше обслужить цилиндр не снимая шланг (находясь под машиной в яме). - можно и так. Только что бы вытащить поршень из цилиндра потребуется снять шток на рычаг выжимного. Снять пыльник с цилиндра. Помощник потихоньку давит на педаль сцепления а Вы в яме ловите поршень. Попутно (потом) вытираетесь от тормозухи . Грязь в цилиндре потом выковыривать-вытирать через пруток-отвертку и тряпку. Там ( в цилиндре) нет ничего кроме поршня. Никаких нипелей-дозаторов. Цилиндр - просто чугунная труба с креплениями.
Совет.
При покупке ремкомплекта - купите отдельно пыльник, от уаза по моему, он получше и походит поболее ( в отличие от родного) Выглядит пыльник так
родной

альтернатива

Дополню. Если решитесь оставить родной пыльник то обязательно проверяйте вот это место.

На нормальном пыльнике это не разборное. На дешмане - отдельно пыльник и отдельно резиновое кольцо-трубка. Это работать не будет. Получите шток с кольцом работает отдельно от самого пыльника (вылезет это кольцо из тела пыльника)

А какие могут быть проблемы если получится открутить прикипевший шланг и потом обратно его прикрутить?
1. Убьете гайку (слижете грани) - потом замена шланга + гайка. Ибо шланг от гайки еще тяжелее открутить.
2. Может потребоваться замена уплотнительной шайбы (медной) под гайку цилиндра. Честно - шайбу ни разу не менял, а разбирал уже раз пять наверное (дешманская тормозуха жрала резиновые уплотнения-кольца). Главное как сняли кольцо так и поставили. (пометьте где на шайбе зад-перед.

Элементарно. В "Жигулях" цилиндр прикручивается к картеру сцепления двумя болтиками М8 (ключ на 13). Открутил их - и цилиндр просто повисает на шланге: делай с ним, что хочешь. У "Москвича", к примеру, снимать и ставить цилиндр существенно менее удобно.

Сложно отвечать вместо другого человека, который это сказал. Но могу предположить, что при попытке открутить штуцер прикипевшего шланга, либо штуцер, либо сам шланг может повредиться. И в результате прикручивать обратно будет просто нечего, если запасного шланга нет.


Увы, опыта такого не имею. Пока что Бог миловал.

Мне нравится читать. мнения всех... а прикольна...... вот и интересна.... кому то боком вылезла . бля.... хоть когда либо. езда с трубкою не правильного назначения..... ??? Пиздеть , прошу извинения... это также легко... как круглому с горы катиться... я не призываю...но .. в скучные времена цвет был похрнну... Главно чтобы протока была....... Да я и щаз бензиновые поставлю на гальмы , а светлый на бензин.... и .. при моей жизне ничего плохого не будет.... На спор... ..

В годы повального дефицита (вах, какой хароший страна был!) выкручивался каждый, как мог. Во времена нищеты 90-х тоже было понятно. А сейчас-то нахуа, из говна и палок? Если правильные шланги не проблема, и стОят копейки?

Хз...на "тапках" набензоле красный шланг стоял, на тормозухе обычный бензовый, и ни чё...
Страшней всего соляра, помыл статор двигателя от мазуту, и он пыхнет...а от бензина нет. Солидол смоет-лак не тронет.
Так шо солярные шланги самые стойкие шланги

Как раз сейчас аналог 90_х. с его изобилием (к примеру костюмов Obibas) - люди из 90_х поймут о чем я говорю. А для молодежи - Вроде и полно всего было, но качество такое.... что в пору говорить что гуано купить не проблемма, а вот нормальное - уже проблема.

karadjia купи два в разных местах.

Так можно утверждать (без обид) не зная маркетинга и логистики сегодняшнего рынка. Сейчас продаваны (Харьков) не занимаются сами закупками (как правило). А есть отдельный контингент людей, закупающий большими партиями и потом раскидывающий это по ВСЕМ точкам. Как говорится и у продаванов "голова не болит - где взять и поставщики при заработке.... Конечно можно купить и качественное, только нужно знать у КОГО покупать и КТО тебе "с милой улыбкой" не впарит липу. А таких на рынке (к примеру Лоск) всего процентов 5 от силы.

Рука-лицо:шланг-проблема. Поставь бензиновый, и возьми на запас...не покупай на лоске.
Как то в 90-е вы находили где и костюмы продают, и где колбаса вкуснее и качественнее...
А можно сразу:-"таз-гавно, запчасти-дерьмо, все поробленно в Китае"

Так я и не делаю из покупок проблему. И не играю в лотерею с РТИ шлангами давно. А конкретно по шлангам - давно уже стоят полихлорвиниловые на тормозуху и полипропиленвиниловые, армированные, на топливной системе. Стоят и проблему мне и машине не делают. Человек спросил по шлангам - ему ответили чем заменить надолго и без проблем. А все остальное (гуано все, харашо-не харашо) это обычный флуд.

Где то прочитал что тут собираюся востанавливать РЦС, ну-ну)

Кстати, в конце 80-х мне довелось заморочиться с таким. Порвался пыльник, и песком попилило манжету. Поставил новую - работает до сих пор. Мой единственный удачный опыт с заменой РТИ в гидравлике. С тех пор никак. Или со мной что-то не так, или ремкомплектная резина скурвилась. Новый оригинальный цилиндр пару лет назд куплен и лежит про запас. Но пока все еще не надо.


Хреновые для "Жигулей" продают - можно иномарочный подобрать. Благо, этого добра, как грязи. Для сабжевого шланга критичны только длина, внутренний диаметр и гарантированная стойкость к долговременному воздействию тормозной жидкости. Все лучше, чем выяснять методом тыка с медицинскими, садовыми, кислородными, или чего там еще можно спи подобрать на работе.


Все относительно. Как и у людей: кто-то спокойно потребляет спирт литрами, а на мед у него смертельная аллергия. Творцы солярочных шлангов о стойкости к тормозухе не думали, от слова "вообще". И данный параметр в ТУ не нормируется. Так что на практике как повезет.

Месяц назад менял КПП, тронул РЦС и он потек!Вот теперь жду пока жижа начнет уходить и буду ставить новый

Моя бугалтерша как жижа уходила акуватно доливала.. Додоливала ша под ногаим в ковре с пол ведра жижи было.. вот в этом случае смена монжет не помогала.. за месяц пропиливало.. Хитрый заусенец. Вот тока тогда я и поставил новый ГТЦ в шоху..

Сравнить цену нового ГТЦ и нового ковра на 06. Особенно, если старый ковер был не колхозный, и не новодельный... Рука-лицо...

Разбавлю немного Вашу беседу.
Итак проблема известная, напомненная МЫХЪ - за что ему еще раз СПАСИБО.
А именно - большой свободный ход педали сцепления и как следствие недовыключение сцепления со всеми вытекающими от этого прелестями.
Виновник был подсказан МЫХЪ - ось штока на педали сцепления да и сам шток, посадочное отверстие под ось. Далее просто картинки. Это столько стерлось с 1976 года (педали не меняли точно на этой машине).


Проблему, старый владелец, пытался решить подгибанием упорной площадки под болт ограничителя хода.

Я решил не срезать ось и не ставить болт, а просто заварил выработку и обточил болгаркой.


А теперь может быть полезная инфа если будете устранять подобное.
По мануалу нужно снять приборку, замок, кронштейн руля, руль, вал руля и потом только снимать кронштейн педалей сцепления и тормоза в сборе.
На практике все оказалось немного не так.
Было демонтировано все как в мануале, но тут вылезла одна бяка. А именно то что сам П_образный кронштейн педалей не разборной. То есть он мало того что имеет свои болты но еще и приварен к пластине к которой приварены болты ГЦ и продеты болты ВУТ. И чтобы вынуть его нужно демонтировать еще и ВУТ и ГЦ сцепления. На что уже меня не хватило и разобрал проще.
То есть нужно.
снять приборку - так легче добираться до болта-оси педалей (можно и руль снять - еще легче будет) остальное (по мурзилке) не снимать. Дополню - снять панели предохранителей (появится больше места для последующих манипуляций. Естественно отключить массу от акума.
открутить гайку на 19 фиксирующую болт (со стороны педали тормоза)
снять оттяжные пружины сцепления и тормоза, сервопружину сцепления трогать не нужно - Вы ее так просто не снимете.
Выбиваем-выталкиваем болт-ось педалей при помощи молотка и ключа на 17 (ключем поддеваем под шляпку болта и аккуратно выбиваем молотком). После педали тормоза идет капролоновая втулка - она подклинивает болт при вытаскивании. За педаль сцепы тянем на себя (в салон) и ось немного стает по диагонали - тем самым уменьшая натяжение сервопружины. Ну а далее думаю понятно - как можно сильнее ослабляем натяжку пружины выгибая этот болт и тогда его можно относительно легко вынуть.
Ставить буду в обратном порядке.
То есть одену пружину сервопривода и под максимальным углом буду ставить болт назад.
По тому как верна догадка по установке - отпишусь как поставлю.
Пошел ставить.

Блин - это же надо: стерлось настолько, что еще бы немного, и отломалось бы нафиг.

Агась.... ток черные тож не очень.... дубеют и трескаются....

МЫХЪ Таки да, перешел на Gates там качество

По установке назад педали сцепления тоже оказались свои нюансы.
При демонтаже рекомендую еще снять блоки предохранителей. Очень они мешают при монтаже. Просто откручиваем их и отодвигаем к брызговику. Про массу даже не напоминаю - ее отключить от акума обязательно. Иначе могут быть фейерверки при установке (слишком тесно и не удобно).
По самому монтажу
Лучше это делать вдвоем - один направляет педали со стороны пассажира, другой устанавливает болт.
Сама установка
Берем пруток 12 мм. и длинной 100 -120 мм. (больше 120 мм брать не стоит - не влезет свободно в пространство). Лучше пруток ибо болт своей резьбой цепляется за любые выступы мешая последующей установке.
Этот пруток вставляем в отверстие оси педалей кронштейна со стороны тормоза. Тем самым собираем в пакет и центрируем педаль тормоза и промежуточную капролоновую втулку внутри кронштейна педалей . (если этого не сделать, то потом будет лишний геморрой по центровке всех частей в отдельности). В итоге пруток должен пройти через педаль и втулку и выйти в отверстие со стороны установки педали сцепления.
Собираем педаль сцепления. Там на оси педали (внутри ) металлический палец-трубка и с обоих сторон капролоновые вкладыши. Их рекомендую заменить - ибо мои хоть и не износились но от старости стали слишком хрупкими и создали доп. неудобства при установке. Собрали педаль, одели сервопружину со скобой, вставили болт в педаль так чтобы он слегка выходил из педали. Придерживая рукой внутренности педали (норовят соскочить и втулка выталкивает капролоновые вставки. Если соскочат-вылезут из корпуса педали то потом, когда поставите болт в кронштейн, их поставить назад будет затруднительно). Подводим по диагонали торец оси к отверстию в кронштейне и выталкивая осью направляющую вставляем в отверстие. Выравниваем саму ось. Там получается эффект рычага - ось краем упирается в отверстие. При таком подходе усилие получается не большое чтобы натянуть пружину. Установили торец в отверстие, выровняли ось и потихоньку или руками или молотком постукивая продавливаете ось через педали и пром. втулку. Тут как раз помощник и пригодится. Пока Вы занимаетесь болтом, помощник помогает удерживать и центрировать остальной пакет. И так до тех пор пока ось-болт не вылезет с другой стороны. Предупреждение. Пруток центрирующий не вытаскивайте до самого конца. Иначе получите секас с попаданием в отверстие кронштейна со стороны тормоза.
Собствено все. Ставил сам. Помудохался с последней операцией с попаданием ибо поспешил и вытащил пруток -направляющую. Так как ставил сам то пришлось выкрутить лягушку тормоза - мешала центрировать педаль тормоза . Был бы помощник - этого делать бы не пришлось.
Ну и теперь результат.
Проехался по городу порядка 30 км.
Свободного хода педали столько сколько поставите на рабочем цилиндре. Никаких люфтов. Никаких недожимов. Сцепление стало на порядок легче (стоит безпаучная корзина) - видимо шток из-за выработки клинило, что создавало доп. усилие при нажатии. Сцепление работает как часы.
Теперь появилась шальная мысль.
Есть еще один рабочий цилиндр. Думаю его проточить изнутри, увеличив диаметр как на Шниве. Ну и новый поршень конечно сделаю. Благо станок и руки есть.

Молодца.. Я когда в копей вакум ставил ваще как в диком лесу .. то начало века было.. Чего я там мутил многого не помню. но вакум при родных пидалях у меня есть.. ГТЦ чутка кастрировал , посадку в ваку подравнивал... Ну и толкатель сцепы такаяжа хэрь.. жуткий овал... Нову искать не стал.. на сверлилке дырку выровнял до круглой и втулил.. До сих всё работает..

Про шланг спрашивал.
На момент, когда спрашивал - то шланг уже был установлен.
Спустя 14 дней с момента установки, могу сказать - ничего не случилось. Жидкость в бачке не потемнела.
Благодарю всех за инфу. По возможности поставлю нужный шланг.

Рабочий и главный цилиндры перебрал, поставив резинки из ремкомплектов БРТ (Балаково).
Педаль была очень тяжёло выжать - сейчас легче.
При выдавливании штока РЦС сильно давил на педаль и она чуть погнулась.

Кое-как выпрямил и теперь вопрос по поводу конечной точки выжима.
Друзья, а педаль сцепления при выжиме должна упираться в пол?
Сделал доработку штока:
Лада 2107 1.6i 16V turbo by 62RUS › Бортжурнал › Регулируемая тяга ГЦС
Удлинил шток-толкатель на 1см. относительно ранее установленного и педаль всё равно доходит до пола, не ограничиваясь ходом ГТЦ.
Правильно понимаю, что нужно удлинить шток-толкатель ещё?

По нормальному до пола педаль не доходит... вот как правильно..

ИванычЪ
В мурзилке по вашей ссылке в п8.2.:

У меня сцепа выключается и на стоковом штоке и на удлинённом на 1см.
Однако, педаль ограничивается не поршнем ГТЦ, а полом.
Вот и думаю, как лучше:
1. Удлинить шток чтобы до пола не доставала.
2. Забить.

Хотел бы узнать у кого как. Достаёт до полика?

Сейчас не могу посмотреть. Но насколько мне помнится, то ли достает, то ли почти достает. Врать не хочу. Доберусь до гаража (плятский курвантин, маму б его чтоб! ) - постараюсь не забыть и проверить.

Вообще-то, диды в бытность свою вот такие картинки с текстом креативили по теме:

Т.е., полный ход педали равен 140 мм, и ограничивается сверху регулировочным винтом. А про ограничение снизу там ничего не писано.

Понял , щас прокатнусь напишу..

Достает до полика, вже дырку в ковролине протерло

У меня тоже дожать можно... Но я в пол почти никогда....

При полностью исправном и без люфтов узле педалей сама педаль сцепления достает и упирается в пол. Впрочем как и с люфтами тоже.
А по мурзилке ход поршня ГЦС равен ходу педали сцепления и составляет 35,5 мм

Что меньше чем длинна ГЦС минус длинна поршня (длину поршня не помню, но порядка 50 мм) Можете померить и посчитать сами.
Ход поршня ограничивает только задняя пробка ГЦС. И при желании (увеличив длину штока педали и открутив регулировочный болт по максимуму) можно поршень продавить до самого самого. Только зачем? Так как диаметры главного и рабочего цилиндров одинаковы, то и ход рабочего получаем равным главному. То есть 35.5 мм. Что более чем достаточно для выжимного и диска. "Защита от дурака", в системе, реализована рекомендуемым заводом ходом поршня 35.5 мм и регулируется болтом на кронштейне педалей с одной стороны и полом с другой стороны. То есть крутя этот болт мы должны регулировать (приводить к значению) именно ход этот 35.5 мм. Защиты-сброса давления в этой системе нет. То есть дави до полика - что надавиш все твое...
А народ крутит болт на кронштейне педалей и попутно еще увеличивает длину штока для увеличения хода поршня ГЦС при проблемах в системе сцепы, что не правильно. И приводит это, в итоге, к поломанной-погнутой вилке выжимного и рассыпанию-раздавливанию самого выжимного.
Еще раз повторюсь - свободный ход (не путаем с рабочим ходом) педали сцепления (исправный узел) регулируется только свободным ходом вилки сцепления (то есть свободным ходом штока РЦС на КПП). Это хорошо слышно когда машина не работает. Нажмите педаль понемногу и Вы услышите это "цок" когда выжимной касается диска. Если до этого "цок" слишком длинный ход педали то либо у Вас неправильно выстален свободный ход вилки выжимного либо выработка-люфты в узле педали. Если есть перепуск рабочей жидкости в системе (неисправность такая) то ищите или бракованные РТИ, или раковины внутри цилиндров. И еще - для правильной работы РТИ их нужно и устанавливать правильно. Последние кольца на поршнях поджаты пружинами. Многие этот узел не разбирают при установке новых колец а тулят кольца просто отжав пружину. А зря - тогда есть шанс неправильного положения и как следствие работы РТИ увеличивается.
Что нам и озвучил товарищ
[quote name='Ilvaz' post='920403' date='26.4.2020, 16:01']Рабочий и главный цилиндры перебрал, поставив резинки из ремкомплектов БРТ (Балаково).
Педаль была очень тяжёло выжать - сейчас легче. (разбухли резинки от плохой тормозухи и клинили поршни в цилиндрах)
При выдавливании штока РЦС сильно давил на педаль и она чуть погнулась. - не правильная регулировка хода педали, отсюда повышенное давление в системе и как следствие погнул. А что там с самим выжимным он не знает. Может и деформирован тоже (снимать и смотреть)
Кое-как выпрямил и теперь вопрос по поводу конечной точки выжима. - конечная точка выжима - пол, начальная точка выжима болт на кронштейне.
Сделал доработку штока: - молодца, только нахрена? разберись со сцепой и не нужна эта доработка будет.
Правильно понимаю, что нужно удлинить шток-толкатель ещё? удлиняй до сколько сможеш и получиш давление в системе что повырывает и шланги

Не знаю откуда эти перлы ... Но уже малеха надоело...

Иваныч - если "перлы" это данные регулировок, то они мной взяты из рисунка постами выше. Просто взяты и я не утверждаю что они правильные. Правильные лежат в машине (книга и атлас за "мохнатые годы") Могу спуститься и сфоткать страницы по сцепе.

конечно можешь.... И я могу.... А вот тебе оно надо ?... Мне то точно не нужно...... ибо, если тебя не просят об фонтане то просто заткни его.... Козьма Пруткоф.. И не жди стова ЗАЕБАЛ...

Те, что я постил? Отсюда.

Мусолят и мусолят...

Посмотрел прошлогодние фотки и вспомнил. Достает. След на ковре - это от кронштейна педали.

Здравствуйте. У меня ваз 2106, такая проблема педаль сцепления не выжимается. Скоростя переключаются в холостую. Кто подскажет в чем может быть проблема?

А сцепа то на машине то есть ???

Какой странный вопрос ....и как это в холостую переключаются-?? Едет хоть?