диодный мост выгорел клема болтается, что тут на что замкнуло, по виду я сказать не могу. также, скорее всего ротор зацепил обмотку при демонтаже. так что генератор под замену целиком.

проработал он 44 тыс км. на машине с 2014 года, т.е где-то 4.5 года.. в целом проблем с ним не было за это время, но вот неравномерный износ щёток (в 2 раза разница) и пожар в клеме 30 меня немного настораживает..

А неравномерно они все изнашиваются...
Дальняя всегда трется в ноль, износ в два раза почемуй то...

так наоборот ближняя в 2 раза короче? или это смотря откуда смотреть?)

vent0m ну блин не помню значит крайняя. Но точно что на 'ладушке" (тот гена шо на "вишенку" сейчас воткнул) щеточный узел, одна , была стерта в ухнарь.
На "вишенковском" тоже заглядал, один короче другого... Но ещё походит.

странно, но спасибо!) ща посмотрю что ещё и как люди ставят.. есть у меня просто ещё подозрение что на производстве старвольта траблы, потому что сайт показывает точки продаж устаревшие... но, как помню, под восьмерошный, требует махинаций с проводкой. глобально я этого совершенно не боюсь, но нужно ли оно если можно тоже самое без переделок получить?

Бери старвольт 80-100А без переделок. Поставь и забудь

так он и был) но вот 100 я не хочу, а 80 мало где в наличии есть из ближайших мест.. ну и вот то что он сгорел немного смущает)) хотя конечно не факт что в нем вина..

Мосты на них у нас че то дорогие. Дороже чем стандартные.

почти тыща против трехсот, так то да. но штатный мне не нравился, зимой в пробке вообще не заряжает. я не знаю насколько линейна зависимость в токовой характеристики, но от 5000 оборотов 42а на 800 хх почти ничего не остается... а если брать новый г221 то он всего на тыщу дешевле

Вот потому я пользую старые г221.. А щётки имеют неравномерный износ по простой причине. Одна из пружинок , внутренняя , если на генике сильнее давит на щётку...

да, что у тебя есть всё старое на много лет вперед - ни для кого не секрет))

блин, даже пружинки не могут нормально сделать...

не, меня г221 не устраивает вообще.

Пружинки в норме.. Конструктив такой..

На без рыбье и рак рыба.
Есть кошт, бери што хош.

заказал в руси 80а стартвольт.. сначала не привезли на точку выдачи, потом выдали вместо 80а 100а.. хз, может оно и лучше, к тому же на сайте фирмы модификации 80а сейчас вообще нет, но возможно это много с точки зрения высконагруженности элементов без изменения габаритов корпуса.. но паспорт лежит на 80 в комплекте.фиг поймёшь этих китайцев))


купил блок предохранителей на генератор, оказался с встроенными предохранителями. а я ещё 4 штуки взял.. завтра беру клемы и пытаюсь собрать

vent0m это как эго акция 27% Ампер в подарок

типа того))

Это отличный генератор! У меня машина просто ожила после того, как поставил его...
Никаких проблем теперь с просадкой АКБ при езде в пробке нет. И аккумуляторы дольше жить стали
Еще я разнице в расходе топлива не особо заметил, поставив этого гену.
Еще у них редукторные стартеры вроде ничего.
З.Ы Картинки не грузятся.

установил новый блок предохранителей на цепь генератора. пока раскидал нагрузки хаотично, потому что в магазине не хватило правильных клем и часть проводов от стандартного разветвителя была просто откусана, зачищена и прижата гайкой без клемы. ещё мне не нравится что он просто лежит в проводке без всякого крепежа, а крпеж надо думать и как-то прятать контакты от возможного попадания влаги.

генератор мне что-то не очень нравится пока. ощущение, что при натяжке ремня его перекашивает, и если раньше по индикатору зарядка была максимальной, то сейчас на хх норм, а вот под нагрузкой поменьше..

долго выбирал провод какой кинуть от генератора. думал про изолированный массы обжатый, пугв, пвс.. в итоге взял то что было в магазине ближайшем - пгва 10 квадратов 3м, отрезал 70 см. и убрал его в гофру.паять такой толстый - большая проблема.

купил новый радиатор, но пока не поставлю приходится ездить на воде. в ночь на субботу не закрыл краны сразу, в итоге на резьбе замерзла вода и пришлось горелой отогревать. от этого посадочное место крана радиатора поплавилось. теперь жидкость не просто капает, а течет из системы и надо каждые 20-30 минут поездки её доливать. проехал так около 250 км за день. тут от покупных боклашек пришлось отказаться и заливать уже из крана.


вопрос: насколько вредно для мотора при падении уровня ож доливать уровень прямо в дороге зимой не остужая мотор? мне кажется такими темпами моя новая гбц долго не проживёт... и вообще, проявляется ли как-то если ее таки повело?

отчёт по промывки системы может потом напишу, но пока мне не нравится. гидрооксид натрия пенился, его реакция была видна.. но он мог расширить(а может и нет) дырки в радиаторе, что тот стал сильнее течь.. а вот от кислоты лимонной толку мало. вода конечно чернеет, но печка как не грела на максимум, так и не греет. надо бы напор, да где его взять.. но это не тот радиатор, что я мыл в тазу на плите. это другой. тот буду ставить в новый отопитель, скорее всего.


после 100 км пробега увеличился хх. сначала вообще еле-еле был. возможно клапана "пристучались" и компрессия выросла. т.к после того как застрял водном месте и прогазовал - снова пропал, а потом прогазовал сильно ещё раз, так что что-то загремело в моторе ненадолго, снова вернулся. а может зазор на свечах, которые я поджимал, увеличился до нормы с моих сверхточных манипульций))


ЗЫ про картинки не знаю, у меня открывает с разных устройств без проблем..



в итоге старый генератор пока пытался собрать - выломал щётки. пружинки там стояли одинаковые... а вот корпус внутри посмотреть не мог...

На самую слабую перемычку больше всего проводов подключил!




Влага фигня...А вот возможное к.з. гораздо серьезнее. Нужно заизолировать эти открытые концы


И вообще-первый раз вижу такую коробочку для генератора...ага. Это у всех такая есть?


Я думаю-ни капельки не вредно. С т.з. тепловых расширений и температурных деформаций. Мы же доливаем в горячий радиатор...там она смешивается и в мотор попадает уже изрядно подогретая.
Тут неприятность в другом- непонятного качества вода (жесткая) вызывает отложения в каналах и протоках блока, головки... Или доливай питьевого качества (с баклажек) или срочно заделывай протечку.

Пешы ищо)

Термоусадка решает.

Саша, ну то что она меньше других не значит что она самая слабая)) это как раз 90А. она намного толще остальных.

да, концы надо обмотать, согласен. но по схеме это выход после предохранителя, поэтому он как раз и должен сработать.

коробочка есть у всех нормальных автомобилей) непосредственно эта с волги. но на многих ино такая же есть. и мне вообще очень странно, что на вазе её нет вплоть до приор...

ну доливаем то в радиоатор, а патрубок верхний никуда не девается же?

да я перед установкой радиатора ещё пару раз пройду и кислотой, и промывкой специальной.. но согласен, пора уже, надоело воду туда сюда гонять))

термоусадка большая у меня вся закончилась..((

В патрубке верхнем движение жидкости идет к радиатору. Да и при доливке на заглушенном моторе основная часть воды падает в пустой радик...не задерживаясь в патрубке. А уж чтоб она затекла куда то в недра мотора ...маловероятно



И тогда всю коробочку выкидывать и новую ставить?

а на заведенном?))) просто если жидкость есть, то она конечно выходит, из патрубка. а если её уровень упал ниже этой отметки, что очень вероятно?


ну по правилам должно выбить предохранитель от увеличенного тока кз. а уж как оно на практике будет - надеюсь не увижу)

На заведенном ваще без проблем. Там жэ помпа толкает жидкость по направлению к радиатору ! В этом патрубке одностороннее движение)
А ккк выбивает предохранитель? Сгорает перемычка между контактами? А как ее менять?

ну т.е считаешь, можно лить смело?)

так она продаётся.

Можно смело, можно осторожно...движку пофих)

Ну допускать пустой радик... это закип и перегрев... тут и бошку поведёт... Сам из лужи доливал... Был свищь из корпуса помпы... А ехать ещё 60 км.. Так и ехал полторашка раз в 10 минут..

Из луже даже лучше, чем из крана. Вода помягше)

ну он не пустой... литра два доливал. стрелка начала ползти выше 90 - остановился долил.... больше 105 не поднималась по супер точному стрелочному прибору..

Если не кипел , то и перегрева небыло...

ну глобально не было, наверное. с другой стороны когда в система нехвтка жидкости её кипение сложно оценить. если было больше 100, то вода могла кипеть) и воду в горячий мотор я таки доливал...

Уважаемый... Вы наверное не видели как закипает двигло ??? Это эрелище некрасивое... Пар начинает вырываться из всех ему возможных мест... При этом руки совать в двиг не рекомендуется.. Можно просто ошпарить..

Есть во всем этом супе одна "не очень приятность". Если упустить ОЖ, то очутившийся в воздухе датчик показометра будет выдавать сильно заниженную температуру. В результате есть опасность, что стрелка до красного не дойдет, а движок на самом деле раскалится до гибели поршневой.

Да видели мы... но стоит различать понятие перегрева мотора и закипание. это не всегда синонимы, как Олег правильно говорит. если рвётся ремень, или клинит термостат - то это можно считать синонимом. если же жидкость уходит, то процесс активного пузырения, что собственно и есть кипение, не происходит в видимом диапазоне, а перегев вполне может быть..

поэтому и интересно какие симптомы у поведенной гбц)

насчёт того что врёт именно сильно, хз. занижает наверное. но датчик металлический, стоит в металлической бошке. уж очень большой разницы быть не должно.. ну по крайней мере, у меня при поднятии примерно до 105 градусов по датчику, мотор сейчас продолжает работать.. хотя что там с новой гбц - хрен его знает..(

Я чуть другое имел в виду. Если из системы уходит охлаждающая жидкость, то в конце концов датчик температуры на ГБЦ перестает омываться жидкостью и оказывается в воздухе. При этом он начинает очень сильно врать. Т.е., несмотря на сильный перегрев двигателя, прибор может показывать нормальную температуру. До тех пор, пока двигатель совсем не кончится.

Признаки поведенной головы? Насколько я понимаю - это может быть антифриз в масле, или же пузыри в расширительном бачке. Т.е., симптомы нарушения герметичности стыка блока цилиндров и головки. Хотя все это может быть и из-за пробитой прокладки. Окончательный диагноз ставят при вскрытии.

ну я понял твою мысль про датчик. но я не могу согласиться, что он может показывать нормальную температуру, когда двигатель заклинит. я его вертел в руках недели две назад. смотрел в отверстие гбц. жидкость обладает большей теплопроводностью, чем воздух, поэтому с ней показания более равномерные. но датчик находится не в блоке, где не каналы, а каналища.. в гбц всё же металла намного больше и металл датчика вполне может нагреваться от толстых стенок корпуса, пусть и несколько медленнее. скажем так, суммарная площадь поверхности резьбы сильно больше конца погруженного в воду.


я не могу говорить за всех, но ситуация с уходом жидкости у меня уже не первый и не второй раз, и всегда датчик это показывает. едешь 70, нормально, начинаешь разгон и стрелка так ууууууу на 110. включаешь второй вентилятор.. нифига.. сбавляешь до 70, потихоньку возвращается.. но уже не на 90, а на 100.. останавливаешься на заправке, берешь канистру ож, и туда бульк-бульк-бульк литра 3.. а это треть общего объема, даже больше.


но таки перегреть мотор, без бурления - весьма может быть.


значит пока езжу и стараюсь не переживать)

После перегрева головки возможно изменение геометрии.. Я когда запарился потёки устранять из под головки , свёз на шлмфовку.. Так 0.47 снял , только для выравнивания..

ну т.е симптом - течь, правильно?

Поведенка, это течь ож, или быстрый прогар прокладки...с вытикающими.

сначала чтобы не забыть масло поменянное чуть раньше 68к. уровень чуть больше буквы м выше максимума. залил все 4литра. в фильтр не заливал.


теперь отчёт про промывку системы охлаждения. потрясающая история как промывка радиатора отопителя без снятия вылилась в замену всей системы охлаждения. краткий вывод - как обычно, если не брать сложность монтажно-установочных работ, на вазе в отличие от иномарок дешевле купить новый радиатор. но мне было интересно изучить методики и средства, которые потом можно тестировать на других радиаторах.


началось всё с того, что печка греет плохо, на второй скорости вентиялтора воздух охлаждается им быстрее чем нагревается. кран стал подзаедать, да и тосол новый я заливал в лучшем случае при замене радиатора летом 14 года, а скорее всего в 12. И далее просто доливал новый по мере вытекания, причем не обращая внимания на фирму и пора бы тосол заменить.


итак, сначала взял жидкость санокс для труб, которая примерно как и широко известный крот содержит 15-30% щелочи - гидрооксид натрия. залил в старый тосол 250 мл и запустил мотор. причём флакон с жидкостью лежал в багажнике долго и превратился в воду+желе, поэтому то вытекал, то вываливался.

т.к по заветам интернета щёлочь убивает алюминий, то проработав минут 10 на прогретом моторое систему слил. хотя жидкость пенилась, бачок стал намного светлее.. шланги печки при этом стояли в обратном порядке.

вернул шланги как надо. далее залил примерно 10л раствора воды с лимонной кислотой 150 грам. проработало полчаса и решил поехать до москвы примерно 100 км. приехал и слил жидкость.

следующий день залил ещё около 7л раствора лимонной кислоты, т.к предыдущая скорее всего частично нейтрализовалась остатками щёлочи. раствор делал в 5л канистре, из второй канистры доливал до полного. обратил внимание, что активно капает где-то справа по радиатору. вспомнил, что летом видел лужу небольшую на панели под радиатором после долгого простоя машины. но потом она высохла, да и уровень понижался со временем незначительно, так чт точного вывода, разъела щёлочь или я просто обратил внимание - не знаю. после падения уровня ниже какого-то течь практически прекращалась. радиатор из авто49 в упаковке дааз прожил 4 года. хотя доверия не вызывал после медных

прогрел машину, проехал метров 500, остановился, заглушил.. вышел, завёл, ну а дальше была замечательная история про замкнувшую проводку и сгоревший гнератор, рассказанная выше и остаток воды ушёл туда. вечером, обрезав провода генератора, снова запустил машину минут на 10. общее время работы около 15-20 минут.

после замены генератора взял канистру обычной воды из крана 2л, разбавил в ней около 60г кислоты. на долив взял ещё 10л покупной питьевой. запустил поехал по городу. минут 30. приехал - слил. по сути это была 4ая промывка, но жидкость и не думала выходить прозрачной. хотя и печка стала греть лучше немного.

следующая поездка через 3 часа. уже на обычной воде из под крана, 10л которые тёплые специально взял из дома для обратной дороги. около часа. стрелка была ровно на 90, перегревом и не пахло. приезжаю сливаю в темноте. но не завинчиваю краны.

утро следующего дня - краны не заворачиваются обратно из-за льда. беру горелку, начинаю отогревать. пластиковый радиатор подгорает чутка, после чего кран не закрывает полностью. ещё обнаруживаю что верхний патрубок плохо зажимает хомут и тоже подкапывает. ок, беру ещё запас в виде канистры воды на поездку.

заливаю раствор 60г лимонной кислоты и еду через 20-30 минут движения обращаю внимание, что машина греется и температура где-то 105, увеличивается под нагрузкой, спадает на спусках и сбросе газа. не глуша машину доливаю остатки от 10л залитых у дома. ещё 30 минут, ситуация повторяется. ладно, начинаю запасную канистру, от неё уходит половина. до пункта назначения и сливания жидкости минут 40 ещё. еду медленнее, аккуратнее, чтобы хватило на обратную дорогу.. греться начинает чуть раньше финиша, но в целом терпимо и доезжаю... вода выходит очень ржавая. 6 итерация.

обратно заливаю заготовленную воду 10л.. греется ещё сильнее. через 20 минут глушу, заливаю остаток от них и понимаю, что по пробкам ехать ещё долго, жидкость уходит стремительно, а запасов осталось половина от 5л заначки.. еду ещё минут 20, глушу, покупаю питьевую 5л в магазине, заливаю.. ещё через 20 минут леруа. добиваю остатки, заливаю все пустые канистры, т.е 25л, из крана и еду дальше. периодически останавливаюсь на доливку, чаще не глуша. в общей сложности за день проезжаю около 250 км. перед тем как ехать домой хочу на мкаде протестировать динамику и открытие второй камеры. перед этим доливаю остатки последние от имеющейся воды. минут 5 тестирую и еду домой. сливаю опять в темноте и замечаю, что вода из радиатора негорячая. ну думаю только залил,не успела проциркулировать и согреться..

следующее утро еду уже с новым радиатором на последние промывки и наконец-то заливку тосола.


беру с собой много воды, чтобы доехать и промыть всё.

2 канистры лимонка+вода, 2 - стредство для посудомоечных машин, 2 фильтрованная вода, 2 обычная и докупаю ещё 2 питьевая = 10 канистр)

8 итерация - заливаю лимонку 60г на 10л. еду 20 минут греется. останавливаюсь и иду в магазин. не доливая остатков (остыла же за полчаса) еду дальше, но температура быстро выходит к 105 градусам. странно всё это думаю.. течет конечно сильнее, чем раньше, но ещё несколько поездок назад было стабильно 90. останавливаюсь, доливаю остаток и еду ещё 20 минут. останавливаюсь и иду в магазин. прихожу через полчаса, заливаю 40г лимонки на 5л и проезжаю финишный рывок.

сливаю, вода вроде уже прозрачная, хотя и достаточно темно и свечу фонарем .и опять, не смотря на высокую температуру датчика, жидкость не горячая из радиатора, а может даже холодная. щупаю патрубок нижний - термостат не работает.. хз, убила ли его вода из под крана, забила какая-то частица во время очистки или же так просто совпало, но постукивание по корпусу результата не дало. термостат не работает.

радиатор основной уже как заводской. но через него в него тои попадает вся свежая химия в отличие от печки


9 итерация. заливаю таблетку посудомоечную 10л, меняю шланги печки на обратную полярность, немного пенится 1 жду уползания стрелки, доливаю остаток, снова жду.. сливаю. уже при свете. вода снова немного ржавая, но лучше чем было в прошлую ржавую воду. т.к светло обращаю внимание, что вода потихоньку капает с помпы на генератор. наверное таки это и стало причиной пожара плюс пыльник, порвавшийся пока 61 провод ковырял. купленная помпа автоваз, не поставленная в 2014 дождалась своего часа. лузар получается отработал с 2012. в целом неплохо.


10 итерация. купил промывку Лавр однокомпонентную. разбавил 5л + 5л на доливку. чтобы убрать следы езды на воде и всю предыдущую химию.по составу кислоты какие-то. немного оставил на отдельную промывку радиатора. ещё отсоединил печку и посмотрел как циркулирует жидкость. в целом на 700 оборотах течет неплохой струёй, но не особо чистой. слилась вода из радиаторов уже более менее, но не прозрачная.


11 итерация. на следующий день. планирую промыть 10л отфильтрованной водой и разобрать систему охлажения. накинул шланги на отопитель, запустил мотор, и отошёл на минут 10. прихожу, из расширительного пар. температура 110. доливаю 5л в радиатор. отопитель не греет.. скорее всего пробка паровая + замерзшая в нем вода. итог - жидкость циркулирует только по малому кругу без обоих радиаторов. и она там даже есть скорее всего, потому что расширительный не пустой. меняю шланги, пускаю, глушу, меняю обратно.. нифига. не идёт теплый воздух. тогда пошёл на крайнюю меру - горелкой прогрел кран и трубы в салоне. вообще опасно, спалить обшивку, ковёр как нефиг делать. но в итоге помогло и радиатор отопителя заработал. зимой промывать систему не самая удачная идея.

разбираю систему. и очень сильно расстраиваюсь. низ панели ржавый, лонжерон частично ражавый, панель акб частично ржавая.. ещё когда гбц снимал, там тоже за ней на моторном щите корозия.. надо в идеале снимать всё и красить отдельно всю подкапотку.. но это такой гемор(( на восьмере уже прошел, при том что там снимается мотор с коробкой, а тут нет..

далее решил промыть отдельно радиатор остатками лавра по методу с бутылками. наверняка с помпой от газели эффективнее, потому что тут на один пролив уходит минута, а там несколько секунд, плюс напор, плюс подогрев жидкости намного эффективнее, чем холодной мыть и менять жидкость с фильтрацией намного проще... но помпы у меня нет, а шланг с бутылками нашёлся. часик гоняю туда сюда..

затем сливаю. и проливаю 15 л колодезной воды через радиатор отдельно.

ставлю помпу и проливаю блок 10 колодезной и 5л покупной питьевой. ставлю вентилятор, радиатор и термостат на место. термостат взял gates который внутри оказался в пакете vernet, а по факту calorstat на 80 градусов, что и стояло до этого. старый проработал 7 лет, если не больше... вполне доволен.



итоговая сборка с новой системой охлаждения...


итого получилось воды через систему прошло где-то 160л воды из которых купленной воды было 9 канистр по 35р. примерно = 315р. санокс около 150р но он ещё остался. лимонная кислота примерно 230р, лавр 160р, таблетка хз, была. т.е чисто на промывку вышло около 850р. новый радиатор печки стоит 750р пекар, 930 дааз алюминь, 2300р медный 2х рядка, 3000р - 3х рядка.по сути, если не брать омерзительные работы по демонтажу ( хотя и тут на промывку времени ушло не меньше чем менять радик) то люминь выгоднее купить новый, чем мыть,а вот медной трехрядкой, которую я отмывал на плите стоит ещё повозиться..

можно было бы порадоваться чистой системе остальной, но по сути кроме блока всё ушло в помойку.и если допустить, что система охлаждения вышла из строя не сама, а от моего воздействия,то 500р термостат gates, 1700р радиатор bautler и помпа автоваз, которая хоть и была, но сейчас стоит 1000р, то суммарно весь ремонт вышел без затрат времени около 4к, за промывку блока с печкой и новой системой ож.

вот такие вот пироги.

а итог - греть стала лучше намного. радиатор на второй скорости дует горячим. машина за 7-10 минут по трассе с максимально открытыми заслонками и вентилятором так, что становится очень жарко. хороший результат. но не отличный. я помню, что от нового было невозможно держать руку у сопел, её начинало обжигать через какое-то время. здесь руку можно держать долго, а значит температура воздуха из сопел вместо желанных 70 выходит около 60.. так что успехом назвать нельзя, но лучше безусловно стало.

Блок Бастер.. рекомендую к прочтению ))))

Спасибо за совет,действительно зачиталась

Всем привет. Нет времени писать долгие истории. Наконец-то сгонял в путешествие на своей машине. Еле-еле успели собрать до отъезда. До этого решил поменять блок предохранителей на ножковой. как это обычно бывает - решил улучшить, начались проблемы. На этот раз разумеется с проводкой. Нефиг трогать то, что нормально работает. Старый блок очень даже качественно выглядел по сравнению с новым. Потом перед отъездом менялись резинки в задних продольны тягах. и задних амортах, а также крестовина задняя. Пробег на момент выезда 69699. Сейчас где-то 72700.

В дороге полетел натяжитель цепи, доехали до магазина, поменяли. Час потери. Потом развалилась та самая крестовина, что была поменяна. Её пробег составил 500км. Ещё 2 часа потери, замена на запасную.Также сопутствующие неисправности в дороге - перестал включаться электровентилятор ( оказалось надо было 20 предохранитель ставить, а не 15), пропал дальний слева (перемычка нового блока отпаялась), периодически началась перезарядка аккума, а также пропадал тахометр. Само проходило. В пробке стали падать оборты хх и моргать лампа масла. Всё же 5w-40 синтетика жидковата)). ещё была плановая остановка на проверку фаз и натяжку цепи. скорее всего ушёл башмак или цепь растянулась сильно, но звук трения цепи теперь постоянно.

Истории и фотки в большем объёме доступны в телеграм канале. https://t.me/travel_alex

Сегодня в третий раз,постояв три дня машина перестала заводиться. Утечка 50мА, вроде совершенно не критична, видимо акум попрощался со мной. Купил новый. Но стал производить замеры напряжения.

Из 5 регуляторов напряжения ни один не даёт меньше 14.6. Есть 14.8, есть 14.9, есть 14.6, но плавает до 14.8.
Как они вообще работают? По инструкции к акб 14.5 не должно превышать. или это косяк генератора вообще?

По машине жду автоматический натяжитель. Буду смотерть цепь, отдам на стенд трамблёр. Кстати, вроде как масло перестало уходить совсем, не смотря на то что синтетика. Колпачки видимо решили проблему. Ну и летом надо покрасить уже наконец-то.

Это самое то..

Аккумулятор FB 55Ач EN510 242х175х190 обр/п

прожил 5 лет и 60тыс пробега
теперь
Аккумулятор ТИТАН Euro Silver 56А/ч 6СТ56



Пора уже, сколько можно ездить балончиком временно покрашенным?) 3 года уже прошло.. но гараж занят пока. сначала его освободить и со спокойной душой браться...

у меня такой же,с лета 2015,только 61а/ч..пока еще робит,но напруга стала падать до 12в спустя два дня неезды.
но думаю до сл года таки доработает.
кстати,напруга у меня тоже в районе 14.6в..думаю может там эллит испарился?надо глянуть...

vent0m ну это, переделывай схему рр шоб мерял с АКБ, а не через кучу проводов и замок зажигания...

Плюсую. Именно на АКБ и должен мерять правильный регулятор. Иначе погрешность получается вплоть до вольта с лишним. Плюс болтанка за счет падения напряжения на проводах. Интегральные регуляторы в этом отношении правильнее, т.к. меряют и поддерживают напряжение на выходе генератора. Но их исполнение, как правило, лютый шлак ((

Плюсую. Меня жутко доставал перезаряд, вплоть до 16в. Сделав по простейшей схеме с РС-527 и все. 14.3 стабильно. https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/akku/pz21.htm

Себе когда-то заморочился вот так. На сегодня, вероятно, сделал бы чуть по-другому, но для 1991 года реализация была вполне на уровне. Проблема решена полностью, поэтому больше к нему не возвращался. Единственное, что - пару лет назад в экстремальную жару сдох ключевой транзистор (VT5 по схеме, ГТ806А). Все же, для германия там жарковато. Заменил его на КТ818ГМ, и надеюсь не заглядывать туда еще лет 25 ;)