продолжил сегодня разбираться со своей проблемой..

ужасная операция по отдиранию ошмётков старой прокладки гбц


на цилиндрах обнаружил поперечные риски. на хонингование не похоже)на выработку тоже.. это мне так отлично откапиталили или ещё что-то?


продолжаем разбор гбц. все пружины имеют разный размер... слов нет на этих производителей...


на впускных клапанах маслянистая каша сверху и твёрдый налет под ней... колпачки, кстати, новые после снятия клапанов имеют разные диаметры, визуально...


решил очистить два клапана и притереть для проверки герметичности..

и тут начались проблемы
фаска, насколько я понимаю - слишком широкая.. на восьмере гораздо уже была, как по мануалу около миллиметра, а тут наверное два.. засухаривать в одни руки - адская мука. собрал кое-как, ввернул свечу. заливаю бензин..визуально вроде держит. даю компрессором в коллектор 6-8 атмосфер, начинаются очень мелкие пузыри в обоих клапанах, меньше чем было, но не герметично...

и вот теперь думаю.. с одной стороны ощущения, что клапаны погнуты у меня нет, уж очень маленькие пузыри и незначительный уход.. с другой - компрессию мне увидеть не удалось.. хотя может и с прибором что-то, уже не уверен.. кажется что можно всё собрать как есть и оно может заработать, ведь раньше работало. с другой если это всё тысяч через 10 опять перебирать, то лучше сразу новую гбц



про вчерашнюю мойку радиатора. сначала прошёл гидрооксидом натрия, полтора часа на плите, потом лимонной кислотой два часа. дальше мне было лень ещё раз тазик греть и я стал досыпать в раствор сначала соды, потом таблетку моющую для стиралок ещё на час. итог - снаружи блестит, внутри отложения никуда не делись. беееда....)

Я, конечно, не моторист. Но если риски на стенках цилиндров считать хоном, то какой-то он очень странный

не, я как раз не считаю хоном. хон же диагональный... а происхождение этих сам недоумеваю. вращение маслосъёмного кольца?

Олег, а что думаешь про пузыри и фаску?

Слышал, что широкая фаска не есть гуд, но подробности излагать не берусь. Вроде бы, при широкой фаске труднее обеспечить герметичность (что представляется логичным). Но пытаться самостоятельно прирезать седла, без хорошего инструмента и опыта, я бы не полез. Разве что - потренироваться на кошках заведомо негодной головке, с целью получения этого самого опыта. Насчет проверки на герметичность под давлением - да, есть такой способ. Но давление подают гораздо меньшее - в разных попавшихся мне источниках от 0,3 до 1,5...2 кг/см2.

Думаю, что если явно не течет, то компрессия вряд ли будет нулевой, причина не в этом.

спасибо за мнение!

я сам седла прирезать не буду точно. более того, если с ними что-то делать - так это менять сами седла, т.к клапана пережимались на новых рокерах.. ( но с компрессией отдельная тема, т.к я ж рокеры потом снимал) а менять седла надо знать где, а я не знаю... потому что вот увиденное от расточки в сервисе мне совсем не нравится с этими рисками...пробег 50 тысяч, основной режим трасса и каждый раз обязательный прогрев мотора.

давление подают как я в коллектор на засухаренную 1.5-2? я просто два месяца назад тоже самое на убитом восьмерошном моторе проводил - и там всё держало. ну точнее 7 из 8. в одном поменял пружину, притёр и тоже стало держать, вообще без единого пузырька. возможно ведь такое от широкой фаски в теории? больше -площадь-хуже держи-соринка- пузыри?

Боюсь тебя разочаровать, но я очень неохотно рассуждаю о вещах, в которых не имею личного опыта. Считаю, что лучше честно признать себя невеждой в каких-то вопросах, чем с умным видом дать безграмотный или вредный совет.

начнем с того что тебя не смущает просаженное седло на клапане? Тут уже и прирезать нечего-замена седел,менять их не такая проблема,и вот потом-новые прирезать,хотя бы 90 и 45 градусов,можно перетереть клапаном- дрочка на 3-4 часа в ручную,шуриком убьешь чугунную направляшку.



Насчет фаски-личный опыт,что даже херово притертый клапан (не прогоревший,не изношенный и т.д.) а именно новый и практически не притертый- мотор будет нормально работать,причем он "прихлопается" (клапан крутиться постоянно) и компрессия не сильно отличается от притертых.

В твоем случае-замена седел,замена клапанов,замена направляющих и пружин как минимум. Вывод один-бери бу гбц и рассухарь перед покупкой пару клапанов выборочно-если все впорядке бери (седла целы и клапан не болтается в направляющей) и все,стоит такое удовольствие на класстку 3-4к,для пущей уверенности притри немного клапана и ставь,твою делать экономически смысл 0

теперь по поводу хона-это колхозная расточка,хон не наносили даже,делают так на продажу,чтобы уехало а там ипитесь как хотите



Вот для примера как выглядит нормальное седло,когда менял прокладки под ГБЦ притер клапана.


как бэ разница на лицо

да не, всё норм.. два мнения лучше, чем одно в данном случае. мне наоборот интересно пусть даже нелепых идей побольше увидеть, потому что у самого фантазия в тупик заходит, и даже не знаю чтобы ещё из гипотез проверить и получить хоть какую-то объективность)




привет, Денис. давно тебя не видел тут)

меня смущает абсолютно всё. на предыдущей странице я производил замер выступания клапанов на предмет просадки. из того что проверял сейчас выпускной имеет один из больших выступов около 2 мм, а вот впускной 1.5. но я так и не смог найти эталонную посадку, чтобы определить степень просаженности. у тебя есть?))

про сёдла, я даже в продаже их найти не смог...) не скажу что часами искал, но всё же. сам точно не возьмусь, инструмент стоит как отдать куда-то, а без опыта.. да ну его.


была гипотеза (точнее даже замер) - отсутствие компрессии после установки гидриков. потом я снял рокеры, но компрессия не вернулась. поэтому решил, что загнуло клапана в момент замены маслосъемных колпачков или же после установки новых рокеров, когда ещё на болтах регулировал зазоры... однако сейчас глядя на пузыри, и помня как на восьмере в гнутые клапана уходило, мне кажется что компрессия таки должна быть, даже с такими клапанами... хоть какая-то, и может приборы врут.. но, тк опыта нет - сомневаюсь. а выяснить это хотелось бы до установки)))

я бы вообще гбц снимать не стал, если б всё нормально работало))


так-так-так... а вот тут я не успел понять логическую цепочку, по которой у меня под замену попали клапана и направляющие? жидкость то, если давление воздуха в коллектор не давать - не уходит? а про направляющие я вроде вообще ничего не писал.... к ним не было претензий.


бошка у меня вторая лежит, только это всё сомнительная затея. я вот как ты не умею по фотке определять просаженность клапанов. как и люфт направляющей допустимый, как и качество седла... а полный ремонт выходит почти как новая гбц.


т.е ты считаешь это такая расточка? ну буртика нет..


честно говоря разницу вообще не понимаю. к тому же у меня с клапанами, а у тебя без..и у меня сверху вид, у тебя сбоку. и как без клапана понять, какой будет у него вылет?

расточки разные бывают,можно и наждачкой шлифануть.

Вставь любой клапан на половину в направляшку и пошатай. Люфт допускается 0,12мм по сути,все что больше- уже плохо,т.е. люфт практически отсутствовать должен.

По фото я не объясню как выявить просад,но видно что явно седло ушло одним краем.

Что мешает взять другую гбц,вставить эти клапана и притереть хоть чуть чуть и проверить на пропуск?

у себя я не замерял насколько криво клапана торчат,но визуально там и 1мм не было,хотя пробег у мотора 600 000+км,хотя вообще это уже говорит о изношенных седлах,если у тебя клапана каруселью торчат



Вот черновая притирка клапана,седла не прирезал- помучался и притер новые клапана к старым седлам



разбег по высоте получился 0,7мм,т.е. визуально сидели все ровно

ну а какие симптомы кроме рисок этих? машина прошла 50к после капиталки. есть жор масла литр на 2-3 тысячи. но глядя на тыльную сторону тарелки клапана, очень похоже что с колпачков шло.


вот мне так очень сложно) я не умею пальцем чувствовать люфт 0.12 мм. ставлю клапан по середине, маааааленький люфт есть. но вот он 0..05, 0.1 или 0.5... а хрен его знает.


хммммм.. а это мысль) попробовать можно. спасибо!

визульно мне казалось что там почти заподлицо, оказалось 1.5 - 1.3. а там где казалось 1 - около 2..

это говорит о том, что бошку ремонтировали с заменой напраляющих и правкой сёдел. но я в упор не помню сколько меняли и какие. точно помню - не все. я вот хотел найти допуски и торценуть клапана под это дело, но не нашёл, а только ограничился собственным замером

ну вот так то, визуально у меня вроде также, а может и больше некоторые)



разброс у меня выходит между минимум и максимумом замеров 1.3мм, а если средние брать те же 0.7

Я вот тут подумал (только не бейте больно!): а не может ли пузыриться при подаче высокого давления в коллектор из-за просаженных пружин?

версия рабочая. но когда, как мне казалось, не держала пружина, на второй машине. то там прям видно было как он приоткрывался чуть-чуть от воздуха и бурлило бууульк-бууульк. а тут такого и близко нет. клапан стоит как вкопанный и мааааааленькие пузырики больше похоже на раковину, но визуально не увидел.

vent0m а поршя на фото твои? Ты их поменял уже??? На первом плавленый штоль, а на втором маслоед ...

мои... нет не менял. оплавленных нет, это скорее мусор так выглядит. а масло да, во втором и третьем цилиндрах прилично. отсюда собственно начался ремонт заменой колпачков и вот уже второй месяц не могу собрать обратно, то одно то другое...

я перед разбором компрессию померить не успел, но сейчас их менять не собирался. вроде сильных нареканий не было на работу. думаешь хана? и твои версии по царапинам, согласен с Денисом, что это хреновая расточка?

На первом желтоватым фото поршень стремный, мне вообще показалось край оплавлен. Масло на клапанах каких? На выпускных??? Ота гадость налипшая?
Поршня доставал? Достань, глянь кольца там не лопнули...? Стенки цилиндров таких ещё не встречал. Хоном и не пахнет.


И шо то за белые пятнышки на хвото в нагаре, как стружка люмуния...

фото седел в студию без клапанов,под углом,чтобы можно было оценить просели они или нет

Это его так "хорошо" расточили...... или расточник сх..ёвничал или износ был больше чем ремонтный размер.....

(это я тебе как токарь говорю)

1300SL, да не, не оплавлен, это мусор типа прокладки старой. потом почищу, видно будет.

не, масло на впускных. да, с них масляная каша прям. и на них и на поршнях.


блин, вот поршни доставать на установленном моторе вообще не входило в мои планы... вроде только колпачки думал поменять маслосъёмные, а ту туже полная разборка мотора что ли? я вообще про лопнутые кольца впервые слышу. но даже если так - должны быть либо вертикальные линии, либо диагональные. горизонтальные, по моим пониманиям физики так не появятся...

белые пятнышки погляжу завтра, мб снег..)

Lyzhenkov ,ок, фото сёдел без клапанов сделаю завтра. не думал что без клапанов они информативны.

МЫХЪ, это критично по твоему? вот и отдавай после этого мастерам свою машину...

Когда кольцо тютю, бывают задиры, масло жрёт и компрессия пропадает... Даже не обязательно компрессиное должно лопнуть...

но задиры то вертикальные же будут? не, компрессию буду мерить, когда соберу. вот будет 8 на ходу, поставлю эту в гараж и буду спокойно, не торопясь.. в тепле, под крышей.. а ща подшаманю, поставлю бошку и буду ездить.

vent0m ну в принципе да, согласен. Надо шо шо то одно бегало.

Я не знаю как это применительно к поршневой, но такая чистота обработки блока не приемлема, это даже не 1.6 как положено, а больше..... нормальный хон может и спас бы положение но его не делали.....

У меня при обдирке и то лучше выходит, тока риска (полосы от вращения детали) крупнее.....


А эти полосы они по всему диаметру или местами???

значит в следующий раз к тебе на расточку?) т.е имеет смысл всё разобрать и отдать на хонинговку без расточки?

да вроде по всей.. но пальцем не чувствуются, насколько пальцемер позволяет оценить..

ну ему и расточили в черновую,хотя нормальные расточники сразу начисто делают а потом хонингование.


берешь нутромер-промеряешь износ,если оно расточено криво-хон только усгубит ситуацию с масложором

хреновенько) теперь буду требовать показать мне блок до сборки, как минимум)

ага, у меня нутрометр конечно есть) каждый день что-то замеряю))

как минимум да,особенно если в этой конторе знакомых нет.

Ну нутромер пол беды-его еще настроить нада и уметь замерять,а вообще я иногда практикую выездной способ проверки блоков,т.е. мне звонят,я приезжаю,промеряю и говорю какой блок лучше или какой износ. Беру не много-500руб,думаю и у вас такие же "ездуны" есть

Лех, я не расточнок..... я просто токарь..... А Ден в принципе прав, нада мерять ... расточка на от..бись сделана.

в москве живёт 20 миллионов человек. вероятность иметь знакомых в какой-то конторе... ну она, сам понимаешь какая) ездуны - хз. сервисы есть, а веры им.. ну сложно, короче это всё)




ладно, я понял. сейчас в любом случае мне нужна машина как можно скорее, поэтому я её собираю как есть. смотрю на новых колпачках жер масла, смотрю компрессию и к весне думаю. она ведь до того как я колпачки менять полез работала? работала. жалобы у меня были сильные? нет. ну и ладно. а к весне подумаю. может блок 1600 найду и сам потихоньку буду осваивать сборку низа.. всё равно сейчас пора собрать машину обратно.

я не призываю к активным действиям,мое дело предложить,у нас город не большой и попроще с этим,сам знаю очень много людей кто действительно хорошо делает,да и фишка небольших городов-это принцип 90х по сути,в большинстве своем когда тебе дают номер не просто звонишь и спрашиваешь,а сразу говоришь аля "Здорово,я от кургана" например,т.е. ты сразу считаешься своим,потому как опять же город маленький- без последствий так делать не получиться,можно и бланш получить в пол лица,а значит номер дал действительно этот человек и ценник будет ниже и очереди не будет и т.д. Этим мне всегда и нравились небольшие города,есть люди кто очень давно этим занимается и у них свой авторитет,т.е. клиенты зная репутацию мастера немного переплачивают но получают качество куда выше,чем у какого то алеши в гараже,потому как делать как например у тебя блок расточен-город маленький,слух быстро облетит и клиенты просто не пойдут,а у вас поточный тип,сегодня одни а завтра еще 20 придет,учитывая население

я очень благодарен, ты не подумай) просто реалии у нас немного разные действительно. я перед тем как решил ехать в баку, хотел сделать полную диагностику машины. коробки, мотора, подвески, тормозов. и тд. вот реальность - знакомых с вазом у меня по сути кроме форума никого нет. да просто этих машин всё меньше остаётся.сами почти никто не ремонтирует. сервисы через один говорят, что максимум - посмотреть ходовую, а делать если что-то, то нафиг оно нам надо. ты не поверишь, я даже к офицалам ездил)) сказали тоже самое - посмотрим, проверим, запись через 2 недели ближайшая. но делать ничего не будем. нашёл один сервис который целенаправленно занимается вазом. отзывов нет, но я всё равно как соберу, заеду к ним. интересно, потому что это самое реальное предложение из огромнейшего рынка города. и сейчас, в целом, я готов переплачивать какие-то адекватные суммы за качество. но у нас реалии совсем другие. цениик ставится не потому, что хороший мастер берёт за свои услуги серьёзные деньги, а "я хочу за это 5 тыщ. и мне пох". людей очень много, доходы у всех разные и "свой лох" всегда будет. т.е. есть два ноунейм гаража, скорее всего с одинаковыми мастерами. но у одних большая вывеска и сайт в сети, у других люди просто делают своё дело.ценник на одни и теже работы может отличаться в 10 раз и я не утрирую. на ту же капиталку мне называли без материалов, а чисто за работу разобрать собрать 6000 и 50000. причем первые дают гарантию месяц, а вторые две недели, или что-то вроде того. это минус большого города. здесь есть всё, абсолютно, но очень сложно это найти то что нужно.


а вообще, если у тебя реально всё схвачено и есть люди, я с удовольствием привезу на плановый ремонт, если это вдруг потребуется, мотор в орел с какой-то благодарностью для тебя) но именно на плановый, а не как сейчас когда колпачки решил по быстрому поменять и остался на месяц без автомобиля.

Ну у нас ценник ощутимо ниже,плюсом да-тех кто точит и занимается ремонтом гбц я знаю,поэтому такого "ремонта" точно не будет

ценник наверняка ниже, но с деталями получится всё равно очень неплохая сумма) но я буду держать в уме, спасибо)

Леха прав 100% после того как закрылся сервис , куда я ездил (там ТЦ построили, земля городу принадлежала), мне и обратится не куда ...... так што все сам и лишний раз стараюсь в движок не лезть дабы не накосячить, работает и ладно.... 1 раз обратился в контору што рядом сх. развал сделать, так наворотили такова што стало даже хуже...... в Москве после 10го года ваще сложно с сто по жигулям..... везде иномарками занимаются, а жиги не ниже 14рок .....

вот и мне некуда) только у меня руки чешутся что-то улучшить постоянно. вот чё я в эти колпачки полез..жрало б оно литр на 2-3 тыс, но ездило.. нет, надоело.. хочу нормально. и рокеры меня бесят эти.. хочу новые.. а если распред вал снял, что уж и гидрики сразу не поставить, чтобы вообще забыть.... ага, забыл) второй месяц не соберу обратно.. вот ведь можно вернуть всё как было. поставить болты, снова вместо гидриков.. но как-то жалко уже столько потратить времени и вернуться к бесящему г-ну...


значит пол дня в дороге и таки посетил я своего железного коня.

разрушение гипотезы номер 1 - вылет клапанов зависит не только от просадки сёдел, но как оказалось от самого клапана.

на этих фото в одни и те же сёдла вставлены клапана с одной и другой головы. результат на лицо..

Денис, предложил вставить клан с одной головы на другую. Результат двоякий.

сначала я решил пролить и продуть вторую голову. Она лежит уже года 4 без движения. Везде пузырит кроме 5ого клапана. Там 8 атмосфер держит. Пузыри мелкие, почти такие же как и на снятой только что. Старая была снята с рабочего мотора. Т.е несмотря на такие пузырьки компрессия быть должна хоть какая-то. Прошёлся по всем рассухаривателем, чтобы стронуть ржавчину-налет. Пузыри появились и в 5ом клапане. Ставлю на 5 и 6 клапаны, те, что очищал и притерал на своей гбц. В запасной бошке клапана и родные и мои входят и выходят с каким-то закусыванием. У меня достаточно свободно (как и должно быть).

Но опять мистика - самый держащий из всех клапанов имеет дикие раковины на седле

Ну хрен с ним, оба трем и пробуем. вычитал на уазе тему, что после притирочной пасты надо перетереть с маслом. Итог эксперимента установки моих клапанов немного травящих в другую гбц с перетиркой - впускной (6) идеально, выпускной (5) не держит вообще.. Ну с такими раковинами я не удивлен. Удивлен что сначала там 0 было. Вывод - клапана рабочие, надо пытаться притерать дальше на своей гбц.

Ограничился экспериментом на впускном, т.к уже надо было бежать на последнюю электричку. после повторной перетирки впускного пузырей можно считать нет. Потому что те, что есть раз в 100 меньше тех, которые были, и сделать их достаточно сложно - пистолет компрессора вылетает обратно. выпускной, который тёрся только на другой гбц, на моей без изменений
Вывод - неровности сёдел таки имеют место быть. Но глазом не вижу особо..

По сёдлам, ну визуально они вровень с плоскостью гбц, что там что там..

по порядку 1 цилиндр 2, 3,4 и снова 4. Последний фоткал до рассухаривания, потом забыл.

С другого угла 1, 1, 1, 4, хз хз


Ещё я конечно не эксперт, но вот есть подозрение, что вместо 3х зенковок, тут одна или две. Отсюда широкая фаска на клапане. да?



Ну и собственно, то с чего я начал. Я почти уверен что клапана не погнуло, кроме может одного. И в теории можно собрать всё как было вообще на болтах. Но потом летом опять всё разбирать, если тут плохие пружины, непонятные сёдла, неизвестно насколько нормальные направляющие, торцевать клапана и возвращать гидрики.. Влом, да и непонятно, сколько это всё проработает после сборки. С другой стороны - вот кулю я ща новую бошку. И там гидрики не заработают, вот это я ооочень расстроюсь..

не все так плохо,но интересно почему все выпускные седла побитые,складывается ощущение что прирезали только впускные,их явно трогали-это видно,по крайне мере 120 и 60 градусов точно прошлись.

Но одно седло нужно по хорошему полностью прирезать



в остальном-возьми такую пасту



поспрашивай у кого нибудь зенковки,либо можно купить-они бывают по 1700-2000руб,вот тут даже за 700руб продают https://arstools.ru/?index2:283252

и прирезай все седла,потом той пастой что говорил,никакого масла ничего не надо-смазал стержень клапана,нанес пасту и притирай.

Ничего критически сложного нет,главное не переусердствуй

у себя добивался вот такого результата как минимум



седла не трогал-они были вполне норм,перетерлиь за 2 прохода новых клапанов

то седло, что на твоём фото 1, это с другой гбц. там где свечи стоят - это запасная из огорода. там где нет - моя. (кроме фоток в ряд, где каждый цилиндр фоткаю со стороны)

хм, возможно действительно впускные прирезали лучше чем выпускные. по фото я сейчас тоже вижу разницу. выпуск похуже выглдяит везде.

т.е ты считаешь, что углы соблюдались и широкая фаска - это более менее допустимо? типа можно собирать и ездить непарясь?)

паста у меня похожая, тоже 2 в 1, в такой фигурной колбе, но желтенькая. увижу - возьму, спасибо. но вот пастой я тёр-тёр. ничего, а с маслом стало герметично, хотя я всё масло потом бензином смывал. не так это сложно, чтобы не пройтись маслом, тем более если помогает)

взять - проблема, как я говорил выше, нет у меня ни у кого жигулей.. и уж тем более сам никто не занимался такими ремонтами никогда. да и без опыта, я скорее вреда больше, чем пользы нанесу. снятая бошка после попытки поменять колпачки - говорит о небольшой вероятности успеха))) ну и я продолжу мысль.

важный вопрос, Денис, есть ли какие-то допуски по сёдлам? сколько можно снимать, сколько нельзя?

я вот уверен на 98%, что при установки гидриков клапана не закрывались. это могло быть из-за новых кривых рокеров, или таки, просадки седёл, может на какие-то незначительные величины для болтов, но существенные для гидриков. т.е если я снимаю ещё, то надо будет ещё сильнее торцевать клапана. это ведь тоже плохо?


у тебя выглядит красиво, ничего не скажешь)

а ты много и не снимешь с седла,там десятки край снимаются,прирезкой ты дает начальную герметичность клапану-потом со временем седло расклепывается и фаска будет широкая.
сколько снимать? пока место прирезки не будет иметь форму круга,т.е. снять нужно по кругу а не частично. опять же повторюсь- там десятки,они ни на что не влияют,у меня тоже гидрики-все закрывается,гидрики наоборот менее требовательны к разбросу,т.к у них авторегулировка,гидрику не хватит сил открыть клапан.

Пасты тоже разные бывают,я пробовал не одну-понравилась именно эта. Еще есть абро жестяная банка,но там отдельно грубая и финишка. А эта паста 2 в 1,т.е. сначала грубый аброзив а потом он сам себя перетирает в финишный

ну если бы всё было так, то всё было бы просто - покупаешь гидрики, снимаешь распред вал, меняешь колпачки, ставишь гидрики, собираешь и оно работает. и я бы тут не расписывал целый месяц всякие танцы с бубном))

почему гидрики менее требовательные? я так понимаю что наоборот. ход у них несколько миллиметров, плюс толщина рампы, в отличие от болтов, которые можно завернуть-отвернуть в общей сложности на сантиметр.



изменение десятки в торце клапана, сколько даёт просадки в районе болта? это ведь не равноплечный рычаг..

гидрик на классике работает по принципу увеличение подъёма=уменьшению зазора, так? у меня при установке гидриков рычаг на шаре упирается в корпус гидрика, т.е дальше его сжимать некуда,зазора никакого нет между рычагом и валом. т.е минимальное положение не обеспечивает необходимое закртытие клапана. значит могут быть либо слишком толстые рокеры, либо десятка просадки седла влияет значительно на размер болта.

насколько я понял, клапан открывает вал, а гидрик поджимает рокер к валу. так что не очень понял мысль, про то что гидрик не может открыть клапан

тут я не могу сказать,у меня гидрики стаканного типа-им по барабану до 0,5мм точно,он дальше распреда не подниметься,да и давления не хватит масла упереться в вал



т.е. видишь как устроен гидрик?


просто пример-я тоже никогда не занимался электронным впрыском,но факт остается фактом-поставил и машина ездит,хотя было изначально все вот так в процессе монтажа



все методом проб и ошибок получается

Ну вот тут и загвоздка... У тебя по виду девятошные, а по логике аудихи..тут же всё иначе и правка седел многим даёт проблемы с установкой гидриков, я уже почитал форумы ниваводов и тюнеров классики. И видмо эти десятки решают, потому что торцевание клапана на 0.5 даёт результат многим. Поэтому пару страниц назад я говорил о замене седел. А там если все расходы прикинуть пости новая гбц и выходит


Ну когда есть время и желание я тоже постоянно берусь за что-то новое, но в данном вопросе и данный срез времени я себя почти исчерпал. Поэиому или так соберу до лета, хоть на болтах. Или возьму бошку новую с надеждой не лазить туда долго. Цена ошибки весьма дорога

всем привет. сегодня будет очень длинный и нудный текст с цифрами себе на память. интересное будет в последних двух абзацах.

пробег 67679 ураган выехал со стоянки в огороде своим ходом. выехал не на долго, но об этом по порядку.

разбирался я с отсутствием компрессии. сначала тесты проходили плохо - на снятой башке всё условно герметично. и не хуже тестов на заведомо рабочей гбц. не идеально на вполне примелемо. пробовал старые рокеры, новые, пробовал гидрики - бензин вполне держит.

и я уже начал думать о мистике, собираясь ставить обратно бошку на гидриках. но было обнаружено, что у 6ого гидрика практически сорвана резьба. причем на болтах норм, т.к стакан длиннее, а гидрик держится на одном-двух витках и немного болтается при полном заворачивании. подточил гидрик снизу, но много не выиграл. попробовал холодную сварку но стало только хуже,ещё потом эту сварку фиг удалишь. пытался выжигать.

значит замена бошки без вариантов. начал читать, узнал, что бошки в сборе завод официально не выпускает, поэтому взял голую. решил перекидывать всё со старой, в том числе почищенные от нагара клапана. кроме гбц новые пружины большие на клапана.

после сборки на пружинах без притирки небольшая травля была на выпуске во втором и четвертом, остальные идеально.


производимые замеры
есть подозрение по выработке что 1,6 и 8 клапаны не вращаются.

выступ регулировочных болтов
гбц 2101
33.5 37.4 33 33.4 36.5 35 37 36.3



гбц 2106 после регулировки зазоров щупом со старыми рокерами
31 32 31.8 31.3 30.9 30 31.5 30.9
с новыми рокерами
32 29.6 31.9 31.5 31.3 32.5 29.3 32.9

в данном случае старые рокеры и болты пронумерованы, новые рокеры и гидрики ставятся как получится.

закономерности не выявлены

замер от верхней части болта, в который упирался рокер на гидриках до нижнего края контрящей гайки на старых рокерах
7 5 4 5.5 5.5 7-6 4 9

минимальное заворачивания болта без стопорной гайки 22.5, с гайкой где-то 27.
глубина колодца под гидрик/болт 30.5 по центу

дальше стал замерять гидрик. перед установкой и замерами сжал его в тисках с большим трудом. всё же просто отвёрткой понажимать об корпус распредвала - не то.
толщина рампы 12 мм.


заворачиваем гидрики до упора

старая гбц
11.3 12.1 11.5 11.5 11.7 12.2 11.7 11.2 при перестановке 2 и 8 получаем 12 и 11.7, погрешность измерений, и наверное основная разница в колодках.

купленная новая гбц
10.2 10.3 10.6 10.5 10.7 10.6 10.3 10.5

ход плунжера по первоначальной прикидке около 5 мм. т.е с 12 мм рампой должно всё работать и ещё иметь свободный ход. непонятно..
пробую щуп. если чуть нажать на гидрик- входит во все. зазор есть клапана не пережаты. правда обратил внимание, что иногда нажимая на гидрик рокер вообще отрывает от клапана вверх. иногда нет. ладно, едем дальше.

производим замер двух гидриков
корпус 51 и 50.9
весь гидрик 63.8 и 64.4
расстояние от нижнего края гайки гидрика до верхней точки гидрика 24.5 и 24.3
таким образом выходит максимальное поднятие гидрика при авто регулировке 36.5 и 36.3
сжатый в тисках гидрик без ничего 57.5 и 58.2
поверхность от конца гайки до касания рокером корпуса гидрика (толщина гайки?) 9.8 и 9.4
первый гидрик + новый рокер 70.7, + старый 71.
от конца шара до конца гайки в разжатом состоянии 17.3 и 17.4
от конца шара до конца втулки 19 и 20
выступ шара сжатый 7 и 7.7
выступ шара разжатый 13.3 и 14

размеры в тисках
гидрик с новым рокером 65.5 и 65.3
толщина нового рокера 14.9 и 14.4
размер от края рокера до конца гайки 24.6 и 23.8
диаметр отверстие начало 12.3 и 12
диаметр отверстие по кромке рокера 15.7 и 15.2
глубина? 7.3 и 7.5

со старыми рокерами 65.5 и 66 (3 и 5)
толщина рокеров 14.8 (без ничего 14.3) и 15.6
размер от края рокера до конца гайки 24.5 и 24.5
диаметр отверстие начало 12 и 12.3
диаметр отверстие по кромке рокера 14 и 15.2
глубина? 6.9 и 7

рассчитываем минимальный выступ гидрика с новым рокером над плоскостью гбц в сжатом виде
70.7-65.5=5.2 ход шарика новый рокер
71-66=5 ход шарика старый рокер

здесь отлично видно, что около 2мм (треть примерно) хода плунжера при надевании рокера пропадает.

5.2+9.8=15 - минимальный сжатого гидрика по краю шарика до плоскости гбц на новом рокере
5+9.8=14.8 на старом

если прибавить сюда толщину рамы то выходят такие комбинации минимального выступания конца гидрика над плоскостью гбц
27 и 28.1 на новом рокере у двух гидриков
26.8 и 27.9 на старом

результат - всё должно работать не хуже чем на болтах. но ведь не работало же!

ладно из-за сорванной резьбы берем новую гбц в любом случае. заворачиваю гидрики, замеряю прижимание рампы.
10.2 10.3 10.6 10.5 10.7 10.6 10.3 10.5

рампа должна прижиматься плотно.

собираем всё целиком перед установкой гбц на мотор и тут вот оно! на новых рокерах опять гидрики утоплены а клапана открыты. где же косяк??


а косяк в качестве деталей. ещё на этапе первых тестов и настройке на снятой гбц зазоров было видно, что все новые рокеры отлиты так, что настроить зазор по часовому индикатору не предоставляется возможным., потому что шляпка рокера сидит на болту так, что толщина зазор под лопатку меньше самой лопатки. поэтому лопатка своей толщиной выбирает весь имеющийся зазор.


к удивлению, позже половина старых рокеров показала такую же картину. как мне удавалось и настраивать ранее- не понимаю.



новый и старый (с биркой)

но и это не всё. гидрики завинчиваются в рампу не до упора гидрика выточку в рампы. а до корпуса рампы. все. поэтому вместо замеров 12мм на практике гидрик торчит около 13.8-14мм. и тогда минимально сжатый гидрик установленный в гбц уже идёт 29-30мм, что с учётом погрешности и разбороса размеров от рокера к рокеру вполне даёт пережатый клапан. причём там даже 0.5 мм на торце гидрика даёт ощутимое влияние

ставим старые рокеры, в том порядке как они были до разбора авто

1 2 3 4 5 6 7 8
+ - - + + + - +\-

"+\-" - подклинивание или очень маленький ход

как видно, на старых также работают не все клапана. меняем местами и добавляем из запасов ещё более старые.

здесь вроде бы не менявшиеся 5 и 6 клапана стали работать хуже. на самом деле оценка нажатия на плунжер и проверка его хода - вещь субъективная. видно что от перестановки рокера на запасные (ещё более старые и изношенные рокеры) очень хорошо нажимаются и имеют больший ход и на их фоне кажется, что те, из предыдущего замера - не очень. однако, тут возникает другая беда - на них гидрик имеет вылет близкий к максимальному, и соответсвено клапан будет стучать в какой-то момент из-за повышенного зазора. дальше проверяем уже с учётом того, что запасные - то же работают не совсем правильно и отмечаем их как ++



видим, что запасные рокеры из огорода хуже тех, что стояли до декабря, но лучше новых. вообще я виду сразу два решения этих проблем - точить рампу под 12мм. точить головку рокера, чтобы касание корпуса наступало позже.. как же я ненавижу эти рокеры, отлитые в подвалах криворукими упырями. они бесят меня с первого обрыва успокоителя.. уже почти 10 лет. и ни покупка новых, ни выбор из старых, как показывает опыт, не меняет ничего принципиально в этом узле. но ещё никогда ранее мне не хотелось поставить 21083 мотор в ураган, как сейчас. буквально три месяца назад я менял клапанную пружину на восьмом моторе. насколько же это приятное занятие. все детальки одинаковые, ровненькие, не требуют постоянной регулировки.. не то что это говно, в котором из комплекта два одинаковых выбрать невозможно.

финишная комбинация установленная на мотор выглядит так.
зап зап 1 4 5 6 8 зап



прокладка гбц - странная. написано на упаковке 21011, а на ней 2101 выгравировано. при этом ширина по узкой части 81.5, по широкой 85. думал что это от другого мотора, но потом замерил старую - 80.2 и 84.3, наверное таки нормальная.

далее начинаю всё ставить на мотор. очищаю цилиндры, продуваю каналы. но как оказалось тосол сливается не весь и начал разлетаться мелкой дисперсией по всему вокруг.

ещё обратил внимание, что при установки в вмт ни один клапан не выходит дальше плоскости гбц

в этот раз специально сфоткал, что есть все гайки на трубе.

кстати, чтобы труба наделась пришлось пилить шпильки и поднимать домкратом мотор. во время крепления трубы подогрева карба обнаружил, что клема 30 немного не затянута. не помню, добавлял ли смазку контактов, или просто как изначально хотел - просто гайку подкрутил. ещё отломился провод желтый контрольной лампы. а обжимки с собой не было, да и клема запасная одна всего осталась. поэтому кое-как пасатижами сделал. новая труба на фланце оказалась тоньше шпилек и её надо сажать на резиновую прокладку. поэтому вернулась старая.

после сборки пускаться машина не хотела. задача была пустить, заглушить и потом заливать тосол с гидрооксидом натрия. для промывки системы. но пока возился с трамблёром и крутил туда-сюда, забыл что тосола только половина в радиаторе, и когда машина пустилась, мотор без половины тосола прогрелся до 80 градусов. надеюсь новую бошку не повело, хотя вроде не такая уж высокая температура.

залил средство для труб с 30% гидрооксида натрия, 250мл на всю систему. после остывания системы залил кислоты лимонный. 150г на 10 л. на такой смеси поехал в москву, слил её по приезду.

на следующий день обнаружил течь сверху радиатора. при этом, после уменьшения уровня немного - прекращается. может щёлочь разъела, но скорее всего давно течь, потому что я ещё прошлой весной там лужицы небольшие видел. а тут просто стал за уровнем внимательнее следить. проехал 200м, остановился, вышел, заглушил машину. вернулся. сел.. завожу, отъезжаю - нет зарядки акб. думаю, может ремень перетянул. и он лопнул... и запах лимонный какой-то. но по датчику перегрева вроде нет, нормально всё, меньше 90. проехал метров 50. на светофоре люди носы заткнули около моей машины. думаю - странно. и увидел небольшой пар из под капота. ну думаю - таки перегрев, а датчик врёт. останавливаюсь - не тут то было. клема 30 генератора раскалилась до красна и горят её провода. огнетушитель сделал пхх.. и всё. но хорошо была вода, которую заливал. потушил, потом нашел ключ и снял клему акб. честно говоря, шокировало не столько возгорание, сколько бессимптомность. всегда думал что проводка горит ярко и мощно, а оказывается весьма тихо и незаметно.

ну и отчёт по гидрикам. один клапан по ходу стучит. возможно ему не хватает давления масла, которое с переходом на синтетику лада, упало на 1.5 атм, и если раньше на хх было больше 0 на приборе, то теперь меньше. на горячую не поднимается больше 2.5, хотя раньше было 4. лампа правда не горит, но холостые упали сильно. а может просто гидрик какой-то близок к максимальному открытию. или рампа одевается не плотно.. ненавижу наши некачественные детали. хотя в целом звук мотора стал приятней. когда наконец перестану туда лазить - буду доволен.
звук мотора после пробега в 100 км


фуух, задолбался писать)

Ну...пост тянет минимум на мануал по моторам). А если еще чучуть добавить-то и на кандидатскую))
Привет, Леша

Е-к-макарек...диссертация

Многа букаф..... Што в итоге с геником???? Утопил в охлаждайке которая протекала??? Такое и из за хренового контакта бывает......

Привет) да только по гбц с клапанами) до мотора там ещё ого-го)


ну я столько намерял, что жалко инфе пропадать.. так в следующий раз если полезу (а я полезу пока стук не пропадёт), уже поще будет разбираться. но интересное здесь только про работу гидриков с давлением масла да пожар.. остальное - для себя скорее)


а вот вопрос. либо вентилятор раскидал текущую охлаждайку, либо таки смазал 30 клему смазкой акб - и она прогревшись потекла на кузов, либо начала отклеиваться клема 30 от диодного моста и замкнула. пока надо снять шкив, чтобы всё разобрать, а у мен тут тисков нет

А че обязательно шкиф сымать???? тока вреде заднюю крышку......

да? я помню что для разборки снимать шкив надо... типа крышка то снимется, а статор прикручен изнутри. но надо попробовать.. пока попытался снять шкив, не смог и забил, до тисков.

Я по своему сужу, крышку снять, а там до подковы и до щеток добраться можно.

Там подкова к статору примотана заднюю крышку без снятия гены не снять. Снимай геныча, выкручивай щетки, открути шпильки. И выдергивай ротор с передней крышкой и шкивом в сборе.

Да и шкив снять не прабла, открутил гайку, не идёт? Шпильки корпуса упер в крыльчатку, и открути гайку.

а у тебя что стоит? ну я очень хорошо помню как все мои прошлые переборки упирались в гайку крыльчатки. т.е мост прикручен к задней крышки изнутри и чтобы его снять нужно сначала снять ротор,потом отвинтить статор, и только после этого можно отсоединить мост от крышки. правда это старвольт и тут хз что, но на стоковых что 221, что 37.3701 разбирались именно так. я даже специальную трубочку купил для гаек м6 изнутри.


гену то я вчера снял.. но гайку отвинтить не могу. как и корпус разобрать. с завода его как-то очень туго закрутили, еле-еле сорвал м6 гайки. с огромным услилием. ща пролил вэдохой, завтра молотком буду разъединять. а то все спят уже.крыльчатку гвоздями крепил, погнул уже всю - мертво.