Если на холостых моргает - может быть в маслонасосе дело? Он наверняка еще родной стоит, ты ж вроде не менял его.
У кого-то из наших тоже когда стрелка к 1000 оборотов падала - начинала помигивать лампа
Проверить не мешало бы

Например на моей стрелка меньше нуля показывает на холостых., но тем не менее лампа не загорается,
лампа начинает моргать когда уже совсем мало оборотов и машина как сразу глохнет.
Особенно эта проблема была заметна на старом карбе и зажигании контактном.
Я подозреваю что у меня датчик брешет в плане показаний. Хотя на оборотах 3000-3500 показывает честных 3 атмосферы, вопрос, правильное ли это показание или нет.

Комплект безконтактного зажигания на твой движок стоит 1500 рублей новый.

Скорее правильное, у нас максимум 3,8, растет примерно по атмосфере на 1000 об/мин. Моргание допускается, но не является нормой.


К маслонасосу лезть геморно, поэтому и предложил сначала навесное проверить.

поменяй масло на летнее 20в-40 синтетика и новый фильтр, должно подняться,20в 60 луыше но дорогое

всем привет!

совсем я заучился. времени ни на что не было ну совсем.. до сих пор бегом всё делаю, потому что после завтра уезжать в Волгоград, а у меня по машине ещё тысяча косяков, таких как не наваренные крепления передних амортов, отстувие нормальной страховки, то, и изменеий в стс о цвете... отсутвие летних колёс и тп.. а тут ещё вчера, когда возвращался с тугения пожаров под Талдомом пости у самого дома умер бензонасос, причём у меня был запасной, но пока я их менял сломался топливный фильтр пополам, а я свой кому-то отдал...(((( вобщем прибавилось работы и уменьшилось время.... так что все описанные советы пока попробовать не могу, к сожалению. но обязательно вернусь к ним, потому что многое не нравится...




Mike Indigo,
1. а что, бсз по другому настраивается?

2. понял про проверку вмт. я тут такой способ на волговском движке попробовал, там отвёртку закусило... и я почти уверен, что моя вмт не будет соответсвовать метке, наверняка куданить да будет отклоняться...


4.


так, ну про начало я понимаю. и про недоход шкива и поршня... ага.. вот чё, я почемуто думал что связь идёт как раз с корпусом, а не с бегунком.. тогда становится яснее....


ага, значит против часовой - будет ранее, а по часовой позднее... теперь думаю запомню, спасибо, вроде разобрался, а то всё путал всегда с этим раньше и позже...

7. ну когда я подсосом больше оборотов ставил - ничего не менялось, обороты тоже бегали... и если не ошибаюсь газом прычкал, всё равно не ровно показывали... есть ещё версии?


8. ну смотри. есть состояние замыкания контактов, есть состояние размыкания.. и это не одна и та же точка при вращении трамблёра.. в книжке сказанно:



так вот, во-первых бегунок я поджимал раньше, и была фигня, да и в других книжках бегунок говорят надо поджимать в другую сторону или не поджимать вовсе. поэтому я вращал трамблёр не снимая крышки.

вот, во-вторых, значит ситуация такая - вот я вращаю пока лампочка горит по часовой стрелке.. лампа гаснет. и начинаю вращать обратно, но я думал что вот чуть-чуть повернул, и момент включения обратно поймал, а я поворачиваю достаточно далеко назад... и вот вопрос - так и должно быть или до включения лампочки чуть-чуть нужно всего крутить?


теперь значит по моей версии со стуком... значит если брать по аналогии, идёт детонация, я по чуть-чуть поворачиваю по часовой. и в какой-то момент ( как лампочка) она резко пропадает.. нет такого, что два-ти звона. есть либо много ( и не с начала нажимания педали газа, а ч ростом оборотов, как выше писал), либо совсем отсутвие.. так вот. чтобы убрать этот звон я кручу по часовой. в какой-то момент звон пропадает но и динамика станвится хреновенькой.. так может имеет смысл после того, как я ловлю момент отсутвия звона, у меня есть версия, что если повернуть чсуть-чуть против часовой не до ходяя до условного момента включения лампочки - будет лучше работать.. что думаешь?

9. про масло. стоял тут в пробке под дмптровом, вот что обнаружил.. значит на холодном движке при хх ничего не мигает. а вот при стоянии в пробке, обороты падают, я хз на сколько, но стрелочка около нуля, помню раньше когда-то замерял было около 500.. такая вещь появляется при начале перегрева. стрелочка температуры начинает уходить за 90. первое на что я думаю - это то, что я не снял ещё шланг зимнего режима.. думаю - это до жаркого лета проблему низкого хх снимет, а вот как там сделать нормальную подачу бензина - хз. т.е есть чёткая связь - низие обороты - моргает лампа. вопрос , в книжке сказано что не допускается мигание на оборотах выше 1500, а нормой считается при каких? т.е если у меня летом будет на 800 оборотах мигать - это норма или нет?

значит если обороты держать - вроде не снижается... уровень в норме.

разве грибок нетрудоёмкая замена? этоже надо крышку переднюю снимать..((

а кк проверить редукционный клапан? только снятие?


Kedr ты где такие цены берёшь? я вчера буквально в магаз защёл, 1200 один трамблёр, катушка ещё 500, свечи 200, комутатор 250 и тд.. никак не 1500 в сумме, да и то, это больше деньги для ремонта жигулей ценой в 30к.


kreshkastet, буквально пару месяцев назад читал инфу по выбору масла в коробку. так вот - первая цифра это зимний режи, вторая летний. и как я понял они не взаимо связаны. поэтому брать маслоо с плохим зимним режимом и таки же летним - помомему бесмысленно. к тому же, если брать мои версии выше, то синтетика жиже и давление только упадёт. это уж не говоря о том, что впринципе заливать синтетику в движке с хорошим пробегом не желательно из за возможного вытекания изо всех щелей. лично не проверял, но наслышан и проверять как-то ну совсем не хочется. тем более с расходом 1л на 2000 км заливать дорогое масло совсем абсурд... как-то так.

Жалко, придется чинить.
Я например, сначало сильно замарачивался какое купить, потом купил это http://avtoto.com.ua/transmissionnoe-maslo...90-gl-5-1l.html
залил в коробку и мост. Теперь и другу такое же в мост залили.

я такое хотел, но в итоге не нашёл, его многе советовали.. только 75w.. а залил Лукоил п/с 75w90 gl-5


а что имено из неисправного придётся чинить?)

крипления амортизаторов.

ну вообще, это тюнинг, а не поломка.. у меня из-за удлиненнэх на виток пружиин аморты плохо работают, надо сделать чтобы работали лучше...

ну да тюнинг, про100 не так выразился.

1. Да, только по стробоскопу, т.к. через 30 сек простоя коммутатор отключает катушку.

2. А вот все же проверь.

7. Напомни, в каком диапазоне менял обороты.


8. ХЗ, я регулировал по лампе только УЗСК, сдвигом площадки контактов.

По описанным симптомам все же сомневаюсь в детонационной природе стука. Но в данном случае "по фотографии не лечат", надо слушать вживую.


9. В пробке, да еще с твоими низкими холостыми, не справляется механический вентилятор. Плотность масла (не вязкость на канистре, а именно объемный вес) от нагрева снижается, логично, что от этого снижается производительность центробежного масляного насоса и давление. Все еще против электрокарлсона? ;)

Тахометр возле нуля - это где-то 500об/мин, в условиях перегрева помаргивание масленки на таких оборотах считаю близким к норме поведением. На 800 - близким к криминалу.

Не путай валик привода вспомогательных агрегатов с шестерней привода маслонасоса, которая грибок и есть: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html

Редукционный клапан - только снятие.



Такие цены Kedr берет в прошлом: поставил - и уже забыл, когда поставил.

kreshkastet предлагает тебе просто залить масло погуще. Вариант на продажу: причину не лечит, но симптомы маскирует, и какое-то время еще поездит.

Синтетика 0W40 при плюсовых температурах ни разу не жиже минералки 10W40. Все дело в том, что в моторе, поработавшем на минералке, скапливается всякая бяка, которая, однако, по факту дополнительно герметизирует сальники и прокладки. А в синтетике есть пакет моющих присадок, которые эту бяку вымывают, и, если резинки старые, получается как в анекдоте "я же сказал, пока обои не поклеили - леса не снимать!". Говнилина нет, а сам по себе изношенный сальник уже не держит.

При запуске холодного двигателя зимой таки да, синтетика менее густая, чем минералка - работает первый нолик вместо десятки, и колено в -30 крутится легче. Но там уже ситуация, близкая к фазовому переходу масла в кристаллическую структуру.

Так точно !!)

Леша, привет! А ты на машине послезавтра едешь?

Леш ты что пожарным заделался?

1. Да, только по стробоскопу, т.к. через 30 сек простоя коммутатор отключает катушку.


ээээ, а за 30 сек нельзя настроить по лампе? или на слух?


2. А вот все же проверь.
оке, постараюсь завтра, если ничего не помешает...

7. Напомни, в каком диапазоне менял обороты..
ну стандартно стояло около 700, потом до 1200.. тут вопрос не в том, сколько оборотов было, а почему они так сильно плавают по прибору...?


не, площадки как таковые я не трогаю. я кручу трамблёр.. не больше, но вот размыкаются и замыкаются контакты в разном месте... я думал это некая точка границы должна быть, а получается это не точка, а некий угол между змакнутыми и разомкнутыми контактами.. вот это нормально или нет?))




ну он явно завязан на зажигание, хотя я уже писал выше, что честно говоря очень стрёмно..... вдруг это какиенить коренные вкладыши или подшипники... там как раз про нагрузку шла речь.... так что сомнения в детонаионной природе очень сильно тревожат мои нервы...




помоему тут свзяь обратная. машина начинает греться = падают обороты, а не наоборот.... хм. плотность и вязкость.. мне казалось что это одно и то же..((


конечно против.. во-первых, у меня до сих пор стоит неправильное зажигание, раз машина всё ещё греется. во-вторых у меня стоит пока ещё 4х лопастной вент, в третьих надо снять подогрев карба, и в четвёртых поставить дифузор.... и я уверен что всё будет работать...




на 800 пока не моргает, если уровень в норме..



Не путай валик привода вспомогательных агрегатов с шестерней привода маслонасоса, которая грибок и есть: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html

Редукционный клапан - только снятие.

понял, спасибо.



b]kreshkastet[/b] предлагает тебе просто залить масло погуще. Вариант на продажу: причину не лечит, но симптомы маскирует, и какое-то время еще поездит.

Синтетика 0W40 при плюсовых температурах ни разу не жиже минералки 10W40. Все дело в том, что в моторе, поработавшем на минералке, скапливается всякая бяка, которая, однако, по факту дополнительно герметизирует сальники и прокладки. А в синтетике есть пакет моющих присадок, которые эту бяку вымывают, и, если резинки старые, получается как в анекдоте "я же сказал, пока обои не поклеили - леса не снимать!". Говнилина нет, а сам по себе изношенный сальник уже не держит.

При запуске холодного двигателя зимой таки да, синтетика менее густая, чем минералка - работает первый нолик вместо десятки, и колено в -30 крутится легче. Но там уже ситуация, близкая к фазовому переходу масла в кристаллическую структуру.

так вот сам же говоришь, что первая цифра зимняя, а вторая летняя... так какой толк менять летом 10в-40 на 20в-40? т.е ты считаешь что 10в-40 минералка и 10в-40 синтетика имееют одинаковую вязкость? учитывая фразу выше, то возможно при этом у них будет разная плотность?

а вообще в двигателе у меня п/с лукойл 10в-40.

Саша, да.. Будет адское испытание меня и машины... А завтра предстоит не меншая беготня чтобы всё успеть.. Сначала на аттестацию гбо ( если не решусь снять временно редуктор), потом , потом в гаи на осмотр, потом на техосмотр, потом в страховую, потом в гаи за документами... потом покупать колёса летние, потом на сход-развал.... мне кажется нереально всё успеть, но поробуем, что делать...

Миша, ну как.. Это называется добровольная пожарная команда... Ездил с такими же волонтёрами...

На слух - можно. По лампе за 30сек - "мы выполним работу быстро, качественно, дешево. Выберите сочетание любых двух пунктов."


Влияние АСХХ на настроенном Озоне идет примерно до 1500. Может, у тебя рядом с жиклером холостого хода соринка плавает...

А, понятно. Я регулировал УЗСК (угол, на который повернется бегунок, пока контакты замкнуты, примерно 54 градуса), а ты регулируешь УОЗ. В твоем случае, если точка замыкания контактов и точка их размыкания смещаются на один угол (УЗСК не уходит) - значит нормально.

Описания стуков читал? Там у половины стуков поршневой есть атрибут "полностью исчезает при отключении свечи зажигания", так что на опережение они тоже будут реагировать. Да, если бы у тебя стучали коренные вкладыши, ты бы уже никуда не собирался ехать на машине)))


Тут замкнутый круг. Греется - обороты падают - вентиля не хватает - греется еще больше. Ради эксперимента, кстати, попробуй выправить ситуацию печкой. С плотностью и вязкостью сам, блин, чушь спорол. Но суть от этого почти не поменялась: первое число на канистре обозначает лишь температуру, при которой еще есть шанс провернуть колено и дать давление в масляную магистраль, а второе - критерий, объединяющий интервалы абсолютной вязкости при температуре масла 100 и 150. Вот таблица: http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/tabli...-vyazkosti.html . Там внизу еще две ссылки на статьи, прочитай.

Сюда же и к вопросу об одинаковой вязкости минералки и синтетики. В контрольных точках (проворачивание, прокачиваемость, 100, 150) вязкость будет одинакова, ибо стандарт. А вот в промежуточных режимах может разниться весьма.

Могу заверить - в пробке работать не будет. Проверено в первомайской пробке на горьковке пару лет назад. 6 лопастей, диффузор, гофры нет - а все равно пришлось врубать печку. При этом на ходу в перегрузе и на максимальных режимах стрелка стояла четко.

ну можно в несколько итераций по 30 секунд.. по сути то крутить трамблёр не такое уж и долгое занятие....


хм, и от этого при отручивании качества, всё стабилизируется? я наблюдал соринке в карбе... там вобще хх как такогого нет, нужно с подсосом ехать постояно.. так что мне чутка сомнительно, что это соринка...

узск я выставил по автотестеру, у меня 55-56, но тоже плавал немного во время настройки... а сейчас, да, я кручу нуоз.. оке, будем считать что смещается на нужный угол.. так вот вопрос тогда, чтобы убрать тот стук который у меня появляется, может имеет смысл после пропадания стука обратно вернуть? т.е я кручу по часовой, оп, стук пропал, и я градусов на 30 возвращаю, чтобы и стука не было и динамика лучше была? я вот только не уверене что при работающем движке эти принципы сохраняются...

свечи снимал ничего не меняется...


Миша, ппроблема как раз в том, что я не""у как звучат те или иные стуки, вроде после кручения зажигания стук ушёл, значит можно ехать, а насколько он опасен - это большой вопрсо на который я не могу дать ответа, и поэтому собираться ехать куда-то от этого не зависит... Описания читал и мне стало страшно, что у меня что-то из этого....

Ну я немного другими словами говорил тоже самое, что первая цифра определяет зимний режим, а вторая летний, поэтому мень одно мало на другое летом с одинаковым показателем максимальной вязкости смымла нет)))

ради эксперимента попробовал подсос 1500 постаавить и печку, греться стало существенно меньше.. но всё равно осталась..
да я не сомневаюсь что греется она из-за зажигания... потому что в +15 на хх без пробки, а просто на месте стрелка не должна уходить, а она уходит..

насчёт дифузора, ну хз. у меня раньше с ним проблем особых по жаре не было... не , ну если час стоять на солнцепёке - то мб, но так чтобы 15 минут стоишь и стрелка пошла - так быть не должно... на ходу у меня даже с дичайшим перегревом стрелка стояла чётко.. это не показатель...

"И от этого при откручивании качества все стабилизируется" - вот ты и высказал наиболее рабочую гипотезу. Таки беднит, от этого тоже, кстати, тоже греется.

Кстааати! Вот ты начинаешь разгон, сначала смесь нормальная, потому что мы пописали ускорительным насосом в коллектор. А потом этот заряд кончается, и остается бедная смесь, которая тоже может спровоцировать детон.

"Градусов на 30 возвращаю" - нифига себе диапазон регулировки УОЗ!

В общем: сначала поставь все по летнему режиму, потом отрегулируй смесь, и только потом крути зажигание. Такое ощущение, что на экспериментах ты уже сжег бензина больше, чем стоил бы визит к спецу.

Пока только о путешествии
О машине будет чуть позже..

Поставь себе ступичные колпачки, если собираешься дальше продолжать ездить на этих дисках. Намного лучше смотрится, нежели без них.
Стоят они недорого, продаются в любых автозапчастях. Чисто декоративная штука, диски смотрятся одинаковыми, и перед и зад.
На передних есть подобие колпачка, закрывающего подшипник, а сзади вообще углубление. Некрасиво, имхо ))
Единственный минус - придется колеса скидывать))


Со свежепокрашенными дисками будет лучше смотреться

content.foto.mail.ru/mail/_v_e_n_t/1607/i-2465.jpg

значит рассказываю. успокоитель таки оторвало. бесит уже! в третий раз за историю машины. и если в прошлые разы это казалось естественым, то теперь когда все элементы грм новые, то меня напрягает. в прошлый раз самым поношеным был башмак, там резину до металла протёрло.. Вопрос, а как часто их меняют? Может 8000 он опять износился?Чё вобще за бред так часто их менять?? пластиковый не предлагать.. лучше этот магнитом доставать, чем опилками пластиковыми забить все масло каналы.. и вобще надо причину устранять, а не следствие..

далее, по замку зажигания я тоже оказался прав. контакт на стартер тупо отвалился. блин, хорошо не на зажигание! а то бы охренели под Волгоградом..

ещё снял сапун для прочистки, теперь хз как обратно ставить..

до зажигвния и вмт руки не дошли. ещё теперь с музыкой разбираться(((

90тыс,родной.
просто запчасти такие,из пластилина..попробуй поменять фирму.

150тыс, родной. Когда на 120 меняли цепь, износа на нем практически не было. Ты цепь натягивал "вслепую", или со снятой клапанной крышкой?

Друзья, это вы про башмак или успокоитель? У меня версия - башмак износился, поэтому срезает успокоитель.. Правда башмаку 8000 пробега. Сам успокоитель без следов износа за исключением оторванных креплений... В прошлыц раз башмак был протёрт до металла, но я хз родной он был или нет... Если не он, то какие ещё версии, почему опять срезало успокоитель..? Цепь натягивал по штоку пальцем

Я про успокоитель, башмак-то под замену пошел, хоть и не до металла тертый, но значительно.

Цепь лучше натягивать со снятой клапанной крышкой - тогда все наглядно видно, да и натяжителю можно монтировкой слегка помочь.

Еще версии:
1. Цепь плохо натянута. Причины: слабая пружина в натяжителе (наиболее вероятна), не та цепь (очень вряд ли, ты бы так далеко не уехал).
2. Исходно кривой успокоитель. Воспринимает нагрузку одним краем и работает на излом. Но исходная причина - пункт 1. В нормальных условиях успокоитель нужен только как страховка, нормально натянутая цепь его не касается.
3. Звезды привода исходно эксцентричны, отсюда имеем пункт 1.

В общем, читай здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0

Миш, ну вот тогда вопрос, как часто менять нужно башмак? Может 8к это его ресурс? Опять протёрло борозды, и он не натягивает цепь.. Так в прошлый раз и было, всё поменял, тоже думал натяжитель, цепь вытянулась, а оказался в ноль стёртый башмак, на котором были борозды и он не натягивал.. Наглядно, честно говоря мне не видно, там ход пара миллиметров, и натягивается или нет, лисно мне не очень понятно.. Хотя наверное немного лучше чем вообще не видя..

Ну или цепь гомно новая и уже растянулась..... Вобщем я расстроен и зол на эту хрень, надоело лазить туда...

Слазь один раз, но качественно и с нормальными деталями. Башмак родной у меня отходил 120тыс и ходил бы еще, но раз уж полезли в грм, решили махнуть заодно. На башмаке из магазина пробег уже 30тыс, повода лазить к цепи нет.


Натяг цепи "по уму" неоднократно раскрыт в теме "проблемы с цепью". Вкратце, при снятой клап. крышке без фанатизма монтажкой отжимаем башмак к цепи, ослабляем натяжитель, он упирается в башмак. После этого гайка затягивается, монтажка вынимается. Кстати, ты когда башмак менял, натяжитель старый оставил? Он может быть "уставшим" или тупо не работать на полный ход, который все же больше, чем пара миллиметров. То, что ловил по штоку ты - это всего лишь прослабление цепи при такте сжатия, реальный ход регулировки больше, но слабая пружина не может его выбрать.

легко сказать слазь с нормальными деталями((( на них же не написано нормальные они или нет. тот же башмак брал один из самых дорогих. и про фанатизм-по интернету сложно понять где он есть, а где нет.. натяжитель махнул первым делом, потом цепь звёзды и башмак...

На велосипеде никогда цепь не натягивал? принцип тот же. Поджимаешь, пока легко жмется (усилие на монтажке примерно 1-2кг), и в таком положении фиксируешь натяжитель. Потом проворачиваешь колено, по ходу дела цепь должна несильно, но заметно глазу (та самая пара мм) провисать и натягиваться в зависимости от фаз; эти же телодвижения должен совершать торец штока натяжителя, который к башмаку. Если этого нет - перетянул, разбирай натяжитель и по новой. Если цепь гуляет как надо, а натяжитель - нет, значит, хреновый натяжитель, меняй. У меня получилось с первого раза.



На рисунке позиция 5 - пружина плунжера 7, отжимающая его от штока 3. При работе мотора в образующийся зазор попадает масло, которое и амортизирует слабые толчки цепи. А еще есть пружина 8, амортизирующая совсем жесткие удары.

Вообще, если сам в клапана лазил, то объяснить "фанатизм" довольно легко по поднятию рокера. Пока выбираешь свободный ход - нормально, пошел сжимать пружину - фанатизм.

Открути колпачек(цангу) ,помошник медлено проворачивает коленвал а ты следи за штоком,заметь когда он полностью войдет в корпус натяжытеля,заверни колпачек(цангу)

Ну на велосипеде там усилие ног одно, а тут у двигателя другое))) Я там рукой нажимал, и примерно прикидывал, как будет, когда буду ногой жать...))

Значит рассказываю, что делал..

Сначала заменил контактную группу замка.. Купил по 25р 2 штуки, а потом зашёл в другой магазин, а там такойже 85, но штука..

Потом значит поставил успокоитель. Чувствую скоро опять менять. Взял БРТ, но при прикручивании, практически без усилий где-то сорвалась резьба и теперь винты проворачиваются.. Ещё улетел осколок от старого прям в звезду второстепенную.. Долго пытался вытащить намагниченной отвёрткой, но в итоге ничего не вышло... Решил выскосит, и хорошо заводить не стал, потому что через пару оборотов КВ спецключом движок словил клина.. Уже думал придётся разбирать всё и выковыривать осколок, но потом покрутив по часовой-против часовой, в какой-то момент двигатель стал проворачиватсья..Сделал 4-5 оборотов КВ, вроде нормально. возник вопрос, а реально отличаются 2103 от 2101 успокоители?



Дальше стал натягивать цепь. Первое, что бросилось в глаза - цепь не натянута ну совсем. Второе - шток выпирает очень сильно, на ощупиь миллиметра 3-5... Не помню, чтобы раньше такое было. И шток немного шевилстя в любом положении, если руками качать.. Дальше поджал монтировкой башмак. Хз, старался без фанатизма вроде, но всё таки нет уверенности, не претянул ли, или не дотянул ли. и так закрутил гайку.. Шток ходит ли шток и цепь ну очень сложно увидеть. Темно и нихрена не понятно.. Качал рукой в области успокоителя, вроде ход немного меняется..
а каковы последствяи перетяга цепи?


Пустил двигатель потом - всё равно звук цепи остался.. Вроде тише, нет стрекочет, как раньше, но всё равно есть..

Пробовал уже после натяжки цепи искать вмт - честно гворя ничего ен получилось. Во первых отвёртку закусывает клапанов. Во-вторых, двигать КВ плавно с натянутой цепью достаточно сложно, получается рывками. С Учётом того, что отвёртка не ползает туда-сюда, а ей сам тыкаешь, то погрешность очень большая. Моё изменерение показало около -3 градусов от длинной метки, но погрешность градсуов 7, поэтому ничего сказать не могу, где у меня ВМТ по факту, а не по меткам...

Ещё чистил спаун. Вообще я думал что это какая-то более серьёзная деталь, как на восьмёре, а тут это просто серя трубок разного диаметра, даже без фильтров.. Чего их чиситить-то?)) А вот обратно хрен поставишь... Минут 20 пытался под разными углами засунуть..

Полетела сирена на сигналке, тоже чувствую на волгоградских кочках... снял а там динамик отдельно, микросхема отдельно.. Так пока и не заставил работать.. И у музыки тоже контакты стали отходить.. Тоже надо разбирать, без музыки не могу ездить...

OPTIMUS PRIME вот имено так я и делал в прошлый раз, только без помощника, а один.. Только в корпус полностью он у меня не входит, туда - обратно да, но в корпус полностью не входит.. видимо ещё цепь не износилась на столько, или натяжитель уже сломался... но эфекта не дало.. теперь вот монтировочкой поджал - стало лучше, но мне кажется тоже не идеал...

Можно попробовать поставить успокоитель от 21213
Лично на моей за 160 ткм проблем никаких со стороны цепи, успокоителя и звезд не было
Цепь надо менять если она изношена, износ определить по звуку вполне реально. а на вид так сразу.
Успокоитель срывает только из-за чрезмерно растянутой цепи. Видать растягивается она быстро по каким-то причинам.
Если оно там всё с 1992 года, и ни разу ничего не менялось, то наверняка пора под замену.
Звезды менялись когда-нибудь?
Может новая цепь по старым звездам ходит, или наоборот.
Побольше бы информации.

Не, Макс, я же выше написал. Всё новое...


Тут

Пластиковый не хочу ставить, тоже уже писал почему. Это не решит проблему..А гемора прибавит. Быстро расятгивается это 8000 км???

Да я знаю что они разные. У меня кстати стояли всё время 2103, хотя блок 2101.. Может и в этом дело было. Ща поставил 2101.Но фишка в том, что визуально они ну вообще никак не отличаются...

8000 км не так и мало на самом деле
Я своей цепь подтянул как раз тыщ 20 назад. Сейчас судя по звуку опять пора подтягивать.
Но никогда не срывало успокоитель

Ну вообще плановая подтяжка 10 ткм, вот только она срезать ничего не должна... Ну погреметь там, я не знаю.. Каждые 10 тысяч менять успокоитель это какая-то хреновая идея...((

>Чем отличаются успокоители 2101 и 2103?

Моя версия: блок 2103 выше, поэтому цепь идет мимо успокоителя чуть под другим углом. Вот этим чуть другим углом и различаются.

Паленый БРТ, видать, взял. Резьбе там негде срываться, кроме как в гайках самого успокоителя, так что либо сажай на фиксатор резьбы, либо меняй на более удачный экземпляр.

>Шток выпирает очень сильно

Все логично, цепь новая. А вот то, что она болталась, как карандаш в стакане - все же последи за натяжителем. Что-то он мне не нравится, недержание у него что ли...

Звук цепи все равно останется (именно из-за этого придумали моторы с ременным приводом ГРМ), зато он будет постоянным негромким, а не грохотом на определенных оборотах.

Основные последствия перетянутой цепи - ускоренный износ ее и звездочек. По твоим словам сужу, что у тебя нормально, хотя бы в одном положении. Надо было покрутить колено и пощупать в произвольных положениях.

Чтобы двигать кв плавно, надо выкрутить все свечи. Нет компрессии - нет рывков)))

Миша, спасибо! Ща пойду снова туда лезть. За время моего отсутсивия опять начало чтото греметь, вроде звонче чем было.. У меня две версии:либо опяи успокостель либо осколок старого. Видимо придётся всётаки лезть в переднюю крышку, тогда можно будети башмак посмотреть и всё остальное.Ужасно не хочется, но что делать..

Значит успокоитель на месте, значит гремит осколок.. Попробую в четверг доставать магнитом, если не получится придётся разбирать всё..(( А то попадёт куданить между цепью и звездой, и здравствй новый мотор.. Кстати, снял башмак и успокоитель со своего старого копеешного мотора.. На обоих как положено, небольшие протёртости в резине, никаких намёков на протёртость металла или оторванности успокоителя, хотя цепь там существенно слабее моей нынешней натянута.. Если буду снимать свои - поставлю эти, они и выглядят как-то основательно... Магнитола что-то перестала работать, я думал контакт отходит, а ща мне кажется что плюс на корпус замыкает... Или я туплю, а это такая схема с обратной полярностью.. Но если так, то как такое пришло в голову людям - загадка.. это же если к кузову привинчивать, то будет кз... А ещё начались какие-то очень странные вибрации в правом колесе, во время торможения, небольшого поворота руля ( вроде вправо) и нажатого сцепления.. такое чувсвто как бужто колесо по гравию едет на несколько секунд.. причём только при выполнени всех условий.. или я ещё что-то упускаю, но далеко не каждый раз такая фигня... Чую там что-то глобально полетело на волгоградских дорогах. Так что машина скорее всего опять безвремено встаёт на ремонт(((

а я съездил на ночь музеев.


Полностью

Ставь с копеечного, не пожалеешь.

Не думаю, что в современном мире делают магнитолы для Победы (у нее плюс на кузове), так что скорее замыкание.

Ну а колесо скинуть-посмотреть после твоих боев с зажиганием - вообще ни о чем)))

да вот боюсь поставлю, а его тоже срежет...(((

магнитола сони.. на волгах кстати проводка с плюсом на кузове, и ещё на каких-то инах, я когда сигналку ставил, читал в инструкции, ща не помню, но не только у нас такая глупость)) я честно говоря пока не понял чтоже это, но контакт массы на корпус не замыкается, т.е сопротивление бесконечность, а вот плюс, который не основной, а который с зажигания идёт, вон он каким-то боком вызодит на корпус....

надпись на корпусе гласит:

dc: 12v ----- negativ ground
- - -

это подразумевается что земля на минусе, или то что она обратная и всё же на плюсе?



битва с зажиганием во всю продолжаются(( колесо снять не проблема, проблема там что-то увидеть... вот я сниму, и как обычно у меня бывает скорее всего ничего не увижу(((

Волков бояться - в лес не ходить.


Да, земля на массе. Пробивания +12 от замка на корпус, имхо, быть не должно, но в любом случае я эту фигню не подключал.

А в общем даже и снимать наверное не придется - отдиагностировать ступичные подшипники, шаровые наличие потеков на амортизаторе и состояние сайлентов вполне можно без разбора конструкции.

я к замку тоже не подклчал, они у меня вместе с плюсом смотаны на провод прикуривателя.. но бз него не работает, пробовал..

ну то что смогу, конечно гляну. вот только те же ступичные не так просто посмотреть)) Да и визуально можно не наблюдать повредждения. ну ладно, что гадать, завтра-после завтра отпишусь...

Ступичные и шаровые смотрятся элементарно, только нужен помощник либо упор на педаль тормоза. Берешься за верх колеса и шатаешь. А потом шатаешь с зажатым тормозом. Если люфт на заторможенном ушел - регулировка подшипников, если нет - замена шаровой.

Ну Миш, это у Вас профессионалов всё понятно... А я вот в прошлый раз качал, качал, так и не понял куда.. Потом вроде понял, но ничего не выявил.. Но это совсемн е значит, что ничего не было)) Все эти стуки, скрипы, люфта надо либо знать как выглядят, либо иметь для сравгнения под рукой заведомо исправное.. Мы вот например, так и не вяснили, чтоже у меня с зажиганием. Есть ли детонация впринципе, если то, что появляется под нагрузкой (а не сразу после нажатия газа как должно быть) не детонация, то что это за звук и почему нет самой детонации.. ?




кстати, вот тут я упустил ответить.. ты пишешь что 30 градусов возвращения это много, однако чуть выше ты говорил что если узск соответствует норме, (55 градусов), то и норма то, что замыкается и размыкается в разхных местах в пределах этих самых 55 градусов, а при регулировке по лампочке, мы как раз и смотрим где размыкается, где замыкается... или я опять неправильно понял?

бензина я особо не сжёг.. а к спецу смысла нет ездить, потому что крутить приходится достаточно часто и надо самому уметь...

Ой да подъедь вон к Игоряну например,научит как и что..

Офигеть, меня в профи записали. За какие заслуги, интересно? ;)


Не путай УЗСК и УОЗ! Не "замыкается-размыкается в пределах 55 градусов", а эти самые 55 градусов можно смещать раньше-позже. Т.е. при регулировке "с нуля" мы сначала добиваемся правильного УЗСК, регулируя контактную группу (физический смысл: чтобы в момент высоковольтного разряда с катушки бегунок проходил под свечным контактом на крышке трамблера), а потом уже, крутя весь трамблер, ловим УОЗ (физический смысл: искра должна долбануть чуть раньше, чем поршень достигнет ВМТ) по метке КВ (момент загорания лампочки после прохождения замкнутого состояния контактов) или на слух.

за достаточно аргументированные ответы)))


ну зачем чем отличаются узск и нуоз я понимаю.. и то что сначала одно, потом другое - тоже.. но ответ на вопрос не понял. ща ещё раз его задам))

значит я кручу по часовой, как сказано в инструкции при настройке по лампочке.. потом вв момент толи размыкани, то ли замыкания, как написано, начинаю поворачивать обратно, до обратного момента.. и там типа стоплю.. так вот вопрос - между одним состоянием, допустим замыкания и другим в нашем случае будет размыкания - около 30 градусов , ну это сугобо примерно. По прибору узск 55 -56. Так вот вопрос - это нормально или нет?)

Угу. Т.е. выставил КВ по метке, бегунок при этом примерно на 1 цилиндр смотрит, и ворочаешь трамблер. Вот только я нифига не понял, почему там указано ставить по длинной метке, нам же по средней надо. 30 градусов считаю ненормальным, либо ты что-то не так делаешь. А, блин! Ты ж, получается, измеряешь угол разомкнутого состояния контактов для _предыдущего_ по работе цилиндра! Там как раз 90-55=35!


Важно! Нам нужно не стабильное состояние (горит/не горит), а момент перехода из "не горит" в "горит"!

Тогда делаем следующим образом. Крутишь колено так, чтобы бегунок трамблера встал чуть-чуть не доходя 2 цилиндра (порядок работы 1-3-4-2). Лампочка будет гореть (искра во 2 цилиндр). Крутим колено дальше, лампа гаснет, убеждаемся, что загорается через 55 градусов с момента погасания.
Чтобы не пропустить момент загорания, по ходу вращения работаем центробежным регулятором - он за несколько градусов нас "предупредит". Ну и смотрим на метки КВ.

Еще важно! Если твое зажигание хоть как-то отстроено, лампа будет гореть достаточно близко от меток КВ. А твоя задача заключается в том, чтобы вращением корпуса трамблера "посадить" момент смены состояния лампы на среднюю метку.

вот значит насчёт метки при регулировке по лампочке - это второй косяк, за который мне метод не поравился.. перввый связан с поджиманием бегунка, второй с меткой.. Фишка в том, что опятьже везде по-разному написано. Ставить на 0 - досаточно логично, потому что на оборотах градус увеличивается.. Это я проверял сам, газу даёшь, метка становится раньше... Хотя где-то написано на 0, где-то на 5..

что меняется во-время замыкания-размыкания лампочки вопрос, скорее всего как раз узск, а не опережение..

да-да. я говорю именно про переход. загорается в одном месте, тухнет в другом....)) т.е если вращать в одну сторону, а потом в другую, то момент гаснет и загорается в разных местах.. градусов 30, как было сказанно выше.. я хз как объяснить ещё))

ну ладно, я твои слова запишу и по ним буду пробовать крутить, для того чтобы не мучаться с непониманием друг-друга попробую записать видео.. ну и сделаю повторную оппытку найти вмт, хотя что-то мне подсказывает что с такой точностью хрен чего выйдет...

Ставить на ноль нелогично, ибо сказано: Начальный Угол Опережения Зажигания - 5 Градусов! На холостых грузики еще нифига не работают

вот в этом у меня сомнения..)) вакумник не должен работать, да, а вот грузики мне кажется при любом вращении уже будут вносить вклад.. ну это, разуммется, не 100% уверенность.. это мне так по законам физики кажется..