Про лавинообразность процесса я чего-то недопонял. В чем она заключается? Рассмотрим типичное стояние в пробке. Ну, выросла температура до 95. Включился вентилятор. Обороты холостого хода движка упали на какую-то сотню. Допустим. А почему он при этом должен больше греться? Сдует вентилятор температуру где-то до 90, выключится. Обороты ХХ вернутся к норме. И так по циклу. Пока не поедем, и радиатор не начнет нормально обдуваться встречным потоком. В чем лавина-то? Прошу прощения за свою тупость.

Э нет, Олег!)

Принудительный вент - это совсем не тоже самое, что электро...)) У меня электро тоже стоит, но включаю я его кнопкой, когда очень жарко. А так стоит обычный, ременной. Так вот там падабт обороты на 100, вент начинает на 10% медленее вращаться, температура растёт.. Ты пропустил, какие тут баталии у меня были пару лет назад, по замене принудительного на электро. Кратко расскажу, что у меня сначала на другой машине, а потом и на этой система когда стоит только электро вент, показала себя крайне не надёжной, поэтому я их совместил, хотя все меня пытались убедить, что надо менять одно на другое, а не совмещать. Сейчас включаю электро-вент, ну буквально несколько раз в очень жаркое время, или когда начинаются косяки в системе охлаждения, как под Ростовом однажды. Остальное время езжу на принудиловке.

Блин, всю жизнь считал, что электро - это как раз и есть принудительный. Ибо включается принудительно, по сигналу от датчика или вручную. А механика на ремне - это обычный. Ибо крутится все время, независимо от условий.

Ну может и я не прав. Для меня принудительный - это который всегда вращается, хочешь не хочешь, а он работает. А электро - он от датчика или кнопки, то работает, то нет.. Ладно, это не суть..)

Главное, что разобрались ))
Себе я с 1990 г. на электрический поставил вместо родного датчика электронную схему, которая срабатывает от штатного датчика на блоке цилиндров. С тех пор нареканий не было. Один раз, правда, все-таки закипел в пробке 3 года назад - как оказалось, из-за дерьмового предохранителя. Но это я сам виноват, просто надо было быть повнимательнее. Система охлаждения здесь ни при чем. Вот эта жуткая история, внизу поста, с картинками: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=815282

Лех, если к движку претензий нет, то к клапанам точно есть...... ну не здоровая это компрессия.....

Кстати двиг у меня тоже иногда перегревается..... вентилятор хоть и работает, а стрелка залезает далеко за 90, и пока не поедеш не сползает, т.е помпе не хватает скорости што ли шоб жижу по всему контутру прогнать..... ну в общем я забил.....


Да вполне.... ток для лета жидковата, угорает быстрее, т.е я за зиму (порядка 3т км)не доливал, а по весне как за 5 завалило долил, щас пробег больше 10т опять долил, но мне в октябре менять, так што тышшы две еще набегаем...... полусинь у меня не улетала в таком количестве......
На свечи не жалуюсь, тока карб на холостом переливает, так я его и не настроил как надо, а на ходу претензий нет....


Ну наблюдался небольшой перекос, но не критично было, я просто равномерно притягивал гайки без фанатизма, Тут же не надо усилие прилагать как на прокладку головы.... чутка затянул и всё..... Щас у меня как ты знаеш двойная стоит, там прилегание получше, но все равно перекос есть, т.е если её без прокладки на бошку одеть, и покачать, то будет гремыхать чутка.....

у меня стоит принудительное охлаждение через вискомуфту- честно сказать толку маловато от нее,только лишняя нагрузка для приводного ремня,буду делать под 2 эл.вентилятора

на фото преды вообще не очень, я ставил где пластинка сидела ровно и надёжно, такие бы поставил только когда купил, да и то не факт. уж очень подозрительно выглядят. ну моя история с электро вентом выглядит так. купили мы восьмёру. там другой системы нет в принципе. в течении двух тысяч км вышло из строя два датчика, причём один новый. потом сломался вентилятор сам. я так до конца и не разобрался почему, но тем не менее. потом я перепаял там блок с таких на ножковые преды. так у нас тоже он оплавился.

вообще нагрев идёт вместе плохо контакта, в твоём случае можно было немного поджать пружинки, греться скорее всего бы перестал.

потом, когда я поставил себе в дополнение электро, буквально в течении месяца у меня уже умер датчик и я поставил кнопку. с тех пор никто не сможет меня убедить, что в НАШИХ машинах это надёжная система.



Лёша, ну по порядку. Что не так с клапанами? Прогар? Может и с движком что-то не так, я про субъективное ощущение - едет как всегда, хотя как он едет мне особо никогда не нравилось, но тем не менее. И такой вопрос тогда - сколько с такой компрессией можно ещё проехать?

в твоём случае я бы ремень проверил, может проскальзывает? у меня на ременном иногда летом в пробке никуда не уходит...

я читал, что в наших моторах слишком большие зазоры в деталях, поэтому синтетика там не задерживается и двигатель работает в более сухом режиме. поэтму типа не рекомендуется лить жиже SG по API. выходит врут? интересно, сколько в сумме ты на синтетике прошёл?

ну у меня без фанатизма - не всегда выходит, понятно что не со всей дури, но я чаще перетягиваю, чем не дотягиваю. вроде не сильно, как мне кажется, а то расплющит что-то, то резьбу сорвёт) но эта крышка мной ставилась впервые, так что её до меня могли перетянуть. а вот то, что новые тоже не идеально ровные - меня удручает. выходит, что не факт что даже новая поможет. ладно, попробую с этой ещё поэкспериментировать. тиски есть, наковальни с рихтовочными молотками тоже))


Денис, что такое вискомуфта мне не известно, но это явно ауди на фотке, а не шар, значит мне такое всё равно не поставить)))

смысл в том что от нее хочу избавиться в пользу эл.вентилятора второго

ну т.к я не знаю принципа работы, то не могу сформировать своё мнение компетентно, хорошо это или нет в твоём случае. но два вентилятора, да ещё если от двух разных датчиков, как идея сама по себе не плохая, тем более на ино, где детали на порядок лучше сделаны. сам бы себе два нивовских с удовольствием воткнул бы, но и один то еле-еле влез.

ну почти как нивовский будет,от более мощного мотора,там с завода ставили 2 эл вентилятора.
Вискомуфта в кратце- на холодную она еле крутиться,рукой остановить можно,при достижении 80С крутиться примерно как принудиловка на жигулях,т.е. со скоростью оборотов двигателя.

Дак нивовский ставиться ПЕРЕД радиатором,а не ЗА,от дует от себя

С клапанами сказать сложно, на прогар не похоже иначе бы дуло 8-9 а не 10-11 , тут скорее неплотное прилегание клапана к седлу.....

С ремнем все в порядке, не проскальзывает, даже при всей нагрузке, проверено.

Ващето ДА на классику синтетика не "сертифицирована" т.е 01-06 блок не расчитан на это, другое дело 08 и выше.....
А с другой стороны если его не давит со всех щелей то почему бы и нет......
Пробег на синьке уже наверно 40к где то, уже 5лет лью и не парюсь...... и в мороз легче заводится))))) и соответственно я меньше прогреваю, можно сказать на холодном движке зимой еду...... летом ваще греть не надо, чуть разболталось, обороты чуть устаканились и в путь, по мере прогрева убираю подсос......

ну если в максимуме обороты двигателя, то второй электро выглядит убедительнее.

так у меня ПЕРЕД и стоит)

Согласен. Но на момент покупки предов (перестройка, тотальный дефицит!) и такие были ЩЯстьем с большой буквы Щ ))
С тех пор они так и лежали/ездили в пепельнице. Когда из-за случайного к.з. сгорел заводской пред на 16А, я недолго думая, не стал заморачиваться и взял из этой упаковки: мол, это всего лишь предохранитель - чего ему сделается? Как выяснилось позже, зря.

В том-то и подлая тонкость, что первичный нагрев именно от плавкой полоски. А дальше - да: под давлением пружин усаживается корпус, и контакт сначала становится плохим (усиливая нагрев), а потом и вообще пропадает. Я специально проверял.

Тоже сначала хотел просто кнопку. Когда в 1988-м в Каунасе, в пробке, в 30-градусную жару, сдох заводской датчик. А потом профессиональное честолюбие взыграло: "Ёпта, тыжерадиоинженер!")) И сварганил электронную приблуду. Так и ездит, уже 27 лет. За все время единственный прокол был - и тот из-за долбаного преда.

Лёш, а ты может подскажешь конторы где могут диагностику провести на предмет клапана или капиталка? потому что цена то разная будет, а ещё много денег в этот мотор я не готов вкладывать.

ну 08 - согласен, но она скорее всего после капиталки кузова пойдёт на продажу, так что пофиг) больше про 01-06-21 блок интересно)

не, без прогрева я даже летом не езжу. во-первых бензин хуже воспламеняется и до 50 градусов даже с подсосом дёргается, во вторых тепловые расширения металла никто не отменял, а заводилась, когда-то в мороз у меня и на лукойле супер 10в-40 легко, правда тогда карб поисправне был, сейчас что летом, что зимой, первые пару пусков глохнет, причём достаточно давно так уже.


я в те времена ещё не ходил даже)

мда.. понятно)

я поставил электро после Волгограда, когда мы стояли в +35 со включенной печкой и у меня чуть ли не горела нога. но старый всё равно не стал снимать, надёжный он, почти безотказный)))

- коллега

Врут, конечно - неучи. API не имеет никакого отношения к вязкости (SAE), которая обозначается xxW-yy, где xxW - это вязкость при низких температурах, а yy - при высоких. API же - это класс качества масла (определяется составом и эффективностью присадок). Закономерность такова, что каждый следующий (более новый) класс масла заменяет все предыдущие. Несколько лет ездил на масле API SL, сейчас залито вообще SN. Негатива не замечено.

девятка уже 5лет что зимой что летом-1-2минуты и в путь,за 400м нагревается до 50-60С,нет перерасхода на прогрев,ну и мотор еще жив,хотя после масла для тяжелой строительной техники и тягачей говорили металл разъест

Да, и про зазоры в движках. Я, конечно, ни разу не моторист. Но матчасть стараюсь изучать. В частности, методично просматриваю того же Травникова - в свободное время на работе ))
Так что-то как-то не заметил существенной разницы между сборочными зазорами в наших движках и в импортных. Сотки везде примерно одни и те же. В расчете на нагрев. Другое дело - насколько они реально выдерживаются при конвейерной сборке, это да.

на ауди иду по приборам можно сказать,масло нагревается гораздо быстрее антифриза,масло уже 80С а стрелка температуры ОЖ только отошла от 50С



на подсосе на месте молотить опаснее,чем медленно ехать

Не удивительно. Оно, так сказать, существенно "ближе к огню" находится. Антифриз же отводит тепло уже от блока и головки в целом, в т.ч. и от нагретого масла.

Об этом пишут во всех книжках по эксплуатации, начиная еще, как минимум, с 70-х годов (может, и раньше, но в более старых специально не искал). Подаю в вольном изложении старые рецепты:
Как только движок начнет устойчиво работать - аккуратно трогаемся, и на подсосе, на 1-2-й передаче, потихонечку едем. Резко не газуя и не давая больших оборотов. По мере прогрева постепенно убираем подсос и едем шустрее - вплоть до нормального режима после прогрева до 70-80 градусов. Уменьшаются:
- длительность прогрева;
- расход бензина;
- пусковые износы;
- количество вредных выбросов.
Это, к примеру, по брошюре Лурье 1977 года.

Другое дело, что у каждой машины есть свои нюансы. Моя, к примеру, после замены Озона на Солекс ниже 70 градусов вообще не едет - только на подсосе. Зато потом буквально летит ))

Олег, спорить про классы аргументированно сейчас не готов, хотя у меня была несколько другая информация. Про негатив, а точнее его отсутствие - Лёша выше пишет похожее, но сам же подтверждает, что для наших моторов не сертефицированы синтетические, а они с SH, кажется, начинаются. Мне же сейчас просто интересны отзывы на те или иные масла, за них спасибо) Травников как-то сравнивал мотор 08 с мотором классики и последний по зазорам сильно отличался, поэтому он как-то хитро толчил колено, специально чтобы зазор был лучше. И физической точки зрения я не знаю как там, а вот точность оборудования, на вазе хуже чем у многих, поэтому Андресон для Весты хотел большинство деталей делать не здесь.

Денис, ну масло нагревается, ок, но блок то, где стоит датчик ещё холодный, а значит и температура блок-кольца-поршень будет отличаться. Про то, что медленно ехать лучше, тоже поясни. Мне кажется что отсутствие нагрузки лучше. Про девятку твою ничего не скажу, кроме твоих же слов, что ездишь ты на ней, как и на шестёрке не так уж часто. И, скажем, если у тебя пробег будет вместо заводских 100, скажем, 60, ты это может и не заметишь, потому что не скоро по времени столько проедешь. Я замечу гораздо раньше, но тоже не скоро. А скажем для Мыха, это будет очень существенно. Вообще, если говорить честно, то я давно понял, что отзывы по маслам, часто не очень объективны. В идеале - иметь бы пару десятков моторов, с разными маслами, разными прогревами и через 100 тыс их все посмотреть. Но проблема в том, что мало кто столько проезжает, тем более на одном и том же масле с одинаковыми режимами прогрева и тд. Вообще даже тут в клубе найдётся не так много людей кто проехали 100 и больше тысяч км. А то, что меньше 100 тыс, не очень объективно. Есть в сети видео, как в шестёрку заливают вместо обычного масла - растительное и она работает. Так что вопрос не в том, нормально "вот так как у меня", а в том, сколько это может продолжаться. Тоже самое и с прогревом, я считаю что он продевает мотору жизнь. Могу я ошибаться, но чтобы об этом всерьёз спорить, надо иметь что с чем сравнивать, опять же.

ну вот я и отталкиваюсь от температуры масла,по сути-мотор той же температуры внутри, начинаю ехать как обычно с 80С у масла,не жду пока нагреется антифриз


работа двигателя на переобогощенной смеси не есть гуд ни для мотора (нагар) ни для свечей тем более,зимой мне хватало 2минуты постоять на подсосе с 1200об\мин где то,потом убирал до 1000 и спокойно ехал метров 400 на 2 передаче 2500об\мин,к моменту выезда на оживленную дорогу-стрелка ож уже была чуть выше 50,далее начинал ехать как и обычно,на 60С убирал подсос,5 лет так машина ездит.

Ну про девятку ты загнул,редко ездит,она за период июль 2015-август 2016 проехала 42 200км,у машины пробег за мое время владения больше чем за 12лет у прошлого хозяина, бывало по 1500км в день ездила с полной загрузкой,так что-ни дня не стоит

да? ну извиняй тогда про шестёрку ты точно говорил что иногда и машина выходного дня. но и про девятку мне казалось тоже

нагар - ну может быть, только он потом же очищается, если на высоких оборотах ехать.

шестерка да- 1000км в год бывает, а девятка что только не возила и где только не была,вся центральная россия изъезжена вдоль и поперек.

Ну не знаю как нагар,но вот ремни ГРМ у меня рвет частенько,если до упора мотор крутить,ну и несколько раз диодные мосты в генераторе взрывались,в прямом смысле слова,от диодов только ножки оставались

Опять путаешь сладкое с теплым. API не имеет вообще никакого отношения к основе масла. Масло с одинаковым API может быть как минеральным, так и полусинтетическим или синтетическим. Косвенно основа может влиять на класс вязкости (SAE): в среднем, синтетическая основа меньше изменяет вязкость при изменении температуры. Т.е., меньше разжижается при нагревании. Или меньше загустевает на холоде, если угодно. А API - это характеристика набора присадок, который никак не связан с классом вязкости. Масло более низкого класса, чем того требует производитель, нельзя применять на современных двигателях. Наоборот же - сколько угодно. Только не надо никаким боком клеить к этому вязкость, ради всего святого! Это совершенно разные параметры!


Если быть точным, то на данный момент 126 377 км. Машина в одной семье с первого дня. Из них:

~ 80000 на совковой минералке М6з/10Г1 (на 41-й тысяче накрылся распредвал - заменили на восстановленный напылением, он ходит до сих пор);
~ 20000 на ESSO Ultra SAE 10W40 API SL (полусинь);
~ 20000 Wolf Guardtech 10W40 B4 API SL/CF (полусинь) - после 120000 км замена сальников клапанов;
~ 6000 Kroon Oil Emperol 10W40 API SN/CF (полусинь) - залили при замене сальников клапанов, езжу сейчас.

Во время замены, когда открыли клапанную крышку, то протащились от чистоты. Цитирую: "О, на масло, я вижу, вы не жлобитесь!" ))
Kroon Oil предложили залить они же, т.к. как раз подошла пора менять. У них просто оно было в наличии, никуда ездить не надо. Цена меня устроила - на том же уровне, что я покупал и раньше. Так пока и езжу.

Да, компрессию меряли тогда же, после 120 000. Везде около 12.

Расход масла был около 0,5 - 0,6 л/1000 км, что и стало причиной для замены сальников клапанов. Сейчас (после замены) - чуть больше 0,1 л/1000км: с собой мне дали литр на долив, и есть основания надеяться, что до замены его хватит. А если и не хватит, то только чуть-чуть.

Моё масло Mannol classic 10/40. Сколько себя помню. Иногда тот же Маннол молибден заливал (2-3 раза)
Стрелка манометра постоянно около нуля болталась...х.з...то ли неиспаравна, то ли действительно так было.
Пробег 330 плюс еще на сломанном одометре годик.Капиталки не было. Клапана 1 раз за все время регулировал, Заменен грибок (привод маслонасоса). Всё. Движок умер на МКАДе в районе Капотни. R.I.P

было у меня pemco idrive 210 10w40- манноловской конторы. ничего хорошего. мотор его начал кушать, хотя лукойл 10w40 намного меньше ел.

А отчего умер, если не секрет? Или вскрытие не проводили?
Да, где-то мне попадалась инфа (врать не буду), что Mannol и Wolf - это по факту одно и то же масло. Только продается под разными марками. Wolf юзал несколько лет (см. выше). Хорошее масло было. Потом вдруг пропало у нас пару лет назад.

Вроде как застучал ...Последние 26 км тянули на веревке. В таком и состоянии и был продан..

За

сейчас такое время,что дешевле в классике мотор поменять,чем выяснять от чего прошлый помер

Главное, чтоб не шило на мыло. Думаю, что не совсем каждый пройдет без капиталки 300 с лишним тысяч.

карбовый мотор стоит 5-6к, при цене машины в 25-30к ремонтировать мотор на 20к- где смысл?

Новый? По-нашему это будет где-то 2,5к. Я бы себе прикупил штучки 2-3 с ближайшей зарплаты. Так, чтобы гарантированно на всю оставшуюся жизнь! ))

новый стоит в 2 раза дороже машины, классика уже лет 10 как вышла в такую категорию машин,что новое туда ставят только то,что стоит не дороже 500руб,остальное с разбора

Ну, да. А потом удивляемся, почему иначе, как "тазиком" ЭТО никто не называет ))
Толку - поменять рухлядь, которая уже развалилась, на другую рухлядь, которая еще только на подходе? Только потому, что она дешевая?

А мне известны и совсем другие примеры. Вот, скажем. И такой подход мне гораздо ближе.

ценность у машины близкая к 0, поэтому и отношение такое,в наших краях вот так и использую машины,потребители- от 16 до 20лет,тот случай,когда машина меняется на телефон или покупается с 1 зарплаты



да и я бы не взял даже новую классику на каждый день,она не подходит под такие условия эксплуатации

Праульно. Я бы тоже на каждый день взял то, чего не жалко )) Инопомойку какую-нить.
А для души - то, что люблю.

рыночная стоимость этой машины 35 000руб, не более,никакой ценности она не представляет,какие ретро фестивали и ретро ралли я тоже не понимаю- машина восстановлена и она априори не имеет возможности занять призовое место


тут дело не в жалко не жалко,комфорт (по крайне мере для меня) имеет не последнее место,посадка,качество отделки,оснащение, плавность хода- а вот расход не интересовал,либо не брал бы машину в 1,5 тонны весом,но тут и плюсы имеют минусы-это длинна и ширина,заезжать в проулки и не знакомые дворы не рискую,потому как прекрасно понимаю-развернуться у меня возможности не будет

Человек сделал для себя то, что ему нравится. И так, как ему нравится. В этом он видит свой личный кайф. И я его понимаю, разделяю и поддерживаю на 146%. Хотя восстанавливать родные болтики только потому, что они "правильного" года выпуска - ИМХО, это уже несколько излишний фанатизм. Но это сугубо его личное дело, каждый в этих вопросах ставит планку по-своему - так, как считает нужным.

А ведь мог бы, как все нормальные люди - вотку пить! ))

это попытка попасть на более серьезный уровень выставок,но туда ему дорога закрыта,хотя все 100% оригинал,но машина- ВОССТАНОВЛЕННАЯ,это наравне ситуации взять 2106 2006года выпуска и переделать в сток ссср- если только для себя,ценности она не представляет.

Не знаю как нормальные или нет, привык отвечать на такие вопросы "кто как хочет так и др@#$чит",я тоже взял ауди далеко не в идеале,с расчетом вложить 50-60к, пока вышло около 50 и 90% проблем решено,потому как взять и за 200 такую же-30-40к вылетит в любом случае,в моем же случае-при продаже я останусь в хорошем плюсе,не считая что несколько лет менять колодки и масло,потому как мотор почти новый, тормоза в круг новые,а кузов? А что кузов, не гниет сволочь,даже сколы до металла, они если не битые серьезно- даже не ржавеют,у меня бито только заднее правое крыло в районе арки,но и эту проблему решу на следующий год- куплю другое крыло и переварю

а мне лимонка понравилась. шикарно! на ней ездить по городу прогуливаться и на трассе с отличным асфальтом иначе ухайдокаешь быстро. это огроменнейший труд восстановить до такого состояния и дело не в том попадет она или нет на выставку ретроавтомобилей, просто человек делал для себя и с душой и получал от этого кайф.

Вот именно. Куда он хочет на самом деле попасть, и хочет ли попасть куда-то вообще, или же просто делает для души - это знает наверняка только он сам. А может быть, даже и сам пока не знает. С учетом объема труда и вложенных средств подозреваю, что о материальной выгоде он думает в самую последнюю очередь. Если думает о ней вообще.

Или вот чувак из Волгограда с желтым "Икарусом-260". Тоже, по твоей классификации, автобус ценности не представляет, ибо восстановленный. Куплен в весьма печальном состоянии. И коммерческой выгоды он с него не получит, скорее всего, никогда. Даже малой части вложенных денег не отобьет. И тем не менее, день за днем, год за годом фанатично вылизывает свой автобус, постепенно приближая его к идеалу. На хрена?! А может быть, это действительно просто любовь? И пока что еще не все на этой планете можно оценить деньгами?

А мне, к примеру, просто хочется снять шляпу перед такими людьми. И хорошо, что они все еще встречаются!

Лех , вериш, не знаю ни одной..... та мастерская куда ездил больше не существует, а больше я никого не знаю...... куда либо соваться это лотерея и развод на бабки..... найдут даже то чего нет......

Ох, вот вы тут устроили дебаты))
Олег, ну вот отчёт об использованных маслах интересный. Поразительно, что столько прошла на советской минералке и в идеальном состоянии. Я вот после капиталки ездил на шеле, потом на эссо, а вон компрессия упала как за 40тыс. 0ю1 на тысячу, это отличный показатель.

Саша, не знаю, как у тебя было, а у меня стрелка очень чётко работает. даже буду ставить волго-приборку, специально с датчиком масляного давления. очень полезная штука. не знаю, как многие без неё обходятся)) Капотня гиблое место...

Денис, вот ты интересный, конечно. То пишешь, что можно потратиться, поставить тормоза от импортных аналогов, а потом что дороже 500р не стоит вкладывать. В реальности же нельзя всех подводить под одну гребенку. Кто-то ездит пока не отвалится, кто-то ставит только новое при любой неисправности, кто-то гоняется за оригиналом по всем разборкам, а кто-то из балона разными цветами покрашенный ездит второй год.

Есть ещё один важный момент. Ты позиционируешь себя, как человек хорошо шарящий в авто. Я, относительно многих моих друзей и знакомый, тоже разбираюсь весьма неплохо, но очень многие вещи для меня остаются за гранью, требующие очень большого количества времени, и мне нужные разово. Т.е грубо говоря не очень нужные. Допускаю, что ты купишь мотор за 5к и он у тебя пройдёт ещё 100 тыс. А я, если ты читал выше, даже не могу сам определить нужно сейчас капиталить мой мотор или просто клапана притереть, как Лёша говорит. Или с дядей тут говорил, он советует снять голову и посмотреть состояние цилиндров. А я что? Ну сниму я её, чтобы реально что-то понять, нужно мерить. Для этого необходимо покупать измерительные приборы. Цена в сумме уже выйдет как твой мотор. Для того чтобы один раз что-то узнать весьма дорого. Покупать же на удачу за 5к мотор я не буду. Вадик, когда-то тоже недоумевал по этому поводу. Вон было у меня три кардана бу, причём своих же. Куча времени на переборку, куча денег на детали к ним. А всё равно идеальной отсутствия вибрации получить не удалось. Но кардан я снимаю за 30 минут. Чтобы поменять мотор нужен не один день и вот так туда-сюда их не перекинешь просто.

При этом я на этой машине езжу по 2000км от дома. И если где-то этот мотор неожиданно умрёт, в 100км от ближайшего населенного пункта, будет очень печально. А вероятность весьма высока, что купленный МНОЮ мотор так себя поведет. Нужны какие-то гарантии. Так что если брать, что-то вместо 1.3, всё равно отдавать на капиталку или хотя бы диагностику специалистам. И это всё равно выйдет тысяч в 25.

А про ценность машины, вот у меня за 9 лет владения с капиталкой кузова, инструментами под неё, капиталкой мотора, заменой всего почти по несколько раз вышло чуть больше 200к. По моим меркам 9 лет назад можно было взять что-то более менее нормальное, если бы они во-первых были, а во-вторых ремонты с деталями тех машин не стоили ли бы заоблачных сумм. Вот у меня друг себе купил мазду 6 бу, так он за пару лет отдал больше половины её стоимости. Так что, скорее всего мне ездить на шестёрке ещё далеко не один год и лучше сразу брать хорошее и качественное.

Лёша, да ты периодически пишешь, что не знаешь и сам всё делаешь. Просто у нас тут москвичей, которые заходят и у которых есть классика очень мало. Поэтому часто кроме как у тебя то, спросить и не у кого. Вот появляется надежда, а вдруг)) Про найдут и срубят денег - не все. Вот я хотел чтобы мне в коробке гул небольшой первичного вала убрали. В сервисе сказали, что "если бы у нас так каждая коробка звучала, мы бы счастливы были". Делать отказались, точнее сказали, что мы конечно можем, но у тебя всё нормально и смысла тратить деньги нет. То же самое сказали на балансировке кардана. Мол мы попробуем, но вполне может получиться, что вибрация не уйдёт и лучше деньги не трать, а купи новый. И вот думай что это, профессионализм или банальная лень.

ну ладно, мы отвлеклись от главного
1. можно ли выправить клапанную крышку? есть ли у кого опыт?
2. у всех остальных, кроме Лёши, тоже на открытии дроселя появляются низы в звуке?
3. как можно устранить течь масла с бн, если герметик намазанный без фанатизма - не помог? попробовать проверить плоскость? есть ещё варианты кроме?

Низы в звуке при открытии дросселя лично мне напоминают проблему езды внатяг...когда выбрана слишком высокая передача . Ежели передача выбрана верно, то низы в звуке должны ласкать слух от ощущения мощи собственнага движка при разгоне)
ps-клапанную крышку не прАвил..опыта нет

про тормоза- да,писал что можно поставить передние суппорта от 2108,стоят 1500руб пара со скобами,новые диски тормозные по 750 самые дешевые,шланги,метизы и прочее еще 500руб,но тут самое дорогое для классики-переходники,взять пп-то там 2 скобы стоят от 500 до 700руб на ступицу,здесь же привод задний-сколько стоит адаптер на полуоси- честно скажу даже не интересовался. К выводу что барабаны не тормозят- пришел когда поездил на полностью дисковых тормозах- разница колоссальная, чуть жмешь на тормоз и моментальная реакция тормозов без эффекта ватности,это опять же мой жопометр,кому то покажется иначе.

по поводу мотора- я себе взял 16кл мотор за 3000руб с новым сцеплением валео (сцепе 1,5 недели) детально изучив мотор (купил почти ночью,просто звонок со словами "нужен 16кл мотор? Целиком за 3к",я даж не знал тех кто мне его привез и откуда он,главное цена) уже утром оказалось сцепа действительно новая,даже корзина не жженая и без износа,новые ролики ГРМ и новые шкивы,но главный дефект ясен был изначально,мотор 1,5 16 кл (21120) и профукав ремень следом идут все 16клапанов с напрявляйками и прочим (если делать-то делать нормально) почему вообще не глядя мотор взял? А тупо голая ГБЦ стоит 5-7к,а тут мотор,при том блоки что у меня карб что там-идентичны 21083,а это значит что даже гибдд не может промотаться,блок я осталяю свой с номером,меняю только поршни с 1,6 (21124) дабы больше клапана не потерять и вуаля-заводской 16кл на родном блоке, почему под копиталку- навалить я любитель,а 16кл к этому распологают,эти моторы с 3000об\мин только выстреливают до 6250 (отсечка)

ситуация 2- допустим у меня классика на повседнев (страшно представить) купленная ну за 30 000руб,отпадает у меня мотор,ремонт по уму- 20к, смотрим на машину-видим что и ржа и гнил присутствует,следовательно целесообразность ремонта мотора 0,идем на авито,ищем мотор,ага- 5000руб



чисто визуально уже можно оценить мотор,если масло со всех дыр не течет,по виду не утрепан (опять же слой грязи в 1см) и взяв вороток не выкручивая свечей прокрутить за шкив мотор-идет туго,сопративляется? Половина успеха- выкручиваем свечи и крутим опять-ходит плавно без посторонних шумов и скрежета- жмем руку продавцу и отдаем 5к,грузим и укатываем с мотором. Даже если он отходит год (30-40к) мы уже в диком плюсе-во первых раньше может быть и дтп и кузов совсем устанет,либо просто подвернется другая машина- если нет,опять авито и данная схема,раз в год 5к это считай все платят столько за интернет,при цене машины в 25к целесообразнее менять мотор,а предыдущий за 2500руб на запчасти,потому как если там тупо поршни болтаться начали-мотор хороший донор,кому то нужно гбц,кому то блок,кому то колено и прочее,суммарно с мотора 2500 отбить как некуй делать,колено стоит 800-1000руб под ремонт,гбц в сборе 1500-2000,блок 1500.

Точка зрения лично моя, пример данной ситуации был зимой,когда транспортера с мск на запчасти притащили,машина стояла 35к,дорога и прочее 5к- итого 40,прошлый мотор как мы знаем был херово сделан, в итоге мотор с донора встал болт он,он оказался вполне живым, прошлый ушел за 12к на запчасти целиком,кузов и прочее по пилено и распродано где то на 25-30к по частям,в итоге- хороший мотор,часть кузовни оставили, остальное в расход. Машина вышла в 0,итого все счастливы

Бензонасос недолго снять, приложить к плоскости...заодно и глянуть привалочную плоскость на предмет трещин или раковин

Саша, от оборотов не зависит, от нагрузки тоже. Как на 2000, так и на 4000, при полностью открывании дросселя звук меняется. приятность оценить не могу, "мощи" с того случая с присадками, опять нет. но тесты объективные я пока не делал, некогда.. что, готов на недели встретиться моё обещание получить?)

бензонасоса плоскость выглядит так. там есть недостаток металла, но мне сказали, что важно что по периметру.

Там же? Новогвинеево?)

Походу, низко гудит или впуск или выпуск

Денис, ну просто если желание что-то улучшить - ты улучшаешь, есть желание взять новые хорошие детали - берёшь. есть желание сэкономить - берёшь бу, но с пониманием, что может не повезти. я вот ща приборку, сидушки буду искать на разборках, а полуоси взял новые, как и рулевой редуктор.

а куда ты себе купил 16 кл? в девятку? а мотор может в соседнем дворе сняли у кого-то той же ночью)))) и сколько в итоге вышло заменить нарпавляющие клапана, поршни и тп? наверняка тоже не мало, даже если сам делал, а если отдавать куда - так вообще капец.

если машины нужна каждый день и жалко в неё вкладываться, то да, твой вариант уместен. но мне же надо не каждый день, но надёжно. гарантии нужны, повторюсь, хоть какие-то. и чтобы где-то в краснодарском крае ночью в поле не остаться без авто, или ещё хуже в польше где-то, можно потратить больше. если ты спокойно смотришь на ржу, гниль, то это одно отношение, я же всё стараюсь вырезать, сваривать и обрабатывать.

мне такой мотор за 5к не нужен, потому что шило на мыло. а если не год, а 2-3 тыс км? или 200-300... грязь можно вымыть, вращаться он может хорошо, скажем на присадках, но не долго. а монтаж-демонтаж? это ещё тысяч 6 минимум у нас. и я повторю ещё раз - я не смогу выбрать хороший бу мотор, тем более не заводя его. ты сможешь, а для меня это удача и кот в мешке.


Да можно в том же месте, по прямой поездить) Могу к тебе подъехать, если знаешь где можно безпалева погонять