А если вместо штатного распылителя. Попробовать поставить от 8 карба, с двумя носиками на 1 камеру или от 2107 с одним носиком?

Mexahoud, дело глаголишь. Поподробнее плз, если не влом!

Всем привет!!! Прочитал всю тему, но так и не определился со своим вариантом. Подскажите пожалуйста несколько вариантов - оптимальные динамика и расход; и максимальная динамика. У меня двиг 1,5, распредвал поставил 21213, карб Озон.

а как расход топлива изменился?

Ludvig, попозже фотки скину как иглу доработал...с такой комбинацией вторая камера очень богатая до 5 рвёт как бешанная, а ровно на 5тыс как будто осечка срабатывает! я посчитал на вторую вместо 150топливного надо 130, поставлю отпишусь, чё получилось на теории должно работать!но на 1ой машинка реально эластичная слала!

А как расход изменился намного? В 10-12 литров укладываешься?

ПРИВЕТ ВСЕМ.Я НАЧЕЛ ДОРАБОТКУ КАРБА КАК ЗДЕСЬ ОПУБЛИКОВАНА И ВОЗНИК ТАКОИ ВОПРОС. МОИ КАРБ 2107,Я ЕГО РАЗОБРАЛ И НАЧЕЛ СВЕРЛИТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ 8 КАНАЛА 10 И КАК ОКАЗАЛОСЬ ЭТОТ КАНАЛ У МЕНЯ УЖЕ БЫЛ ДОРАБОТАН КАК СКАЗОНА В(ОЗОН НА ИЗНАНКУ)КАНАЛ 10 БЫЛ ЗАГЛУШЕН ОКОЛА ВЫХОДА КАНАЛА 1.ВОПРОС В ТОМ ЧТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЛИ Я НЕ ТОМ ЕГО СМОТРЕЛ И СВЕРЛИЛ???????

да ты переверни и сверли с другой стороны. там дырка с чёрной точкой 17, ковыряй, а потом наждачкой пройдись по оси винта 5

короч, народ через неделю или полторы мне дадут лямбда зонд со всем ПО!!!!!Подключу, буду машину по компу настраивать !!! Как настрою отпишу отчётик чё и где получается(Касается владельцев моторов 1,3) а то мо ощущениям это всёже не то!!!

Jgit, ну в принципе укладываюсь! Но всё зависит от того как тапку жать будешь!

Слышал, что эмульсионные трубки можно тоже доработать, как и иглу. Что можно сними сделать для карба 2105?

Как я понял у тебя объем 1300? Носик ускорителя не имеет смысла менять он себя не оправдывает даже на 1600!!!!!

Насчет эмульсионных трубок не знаю я у себя не дорабатывал, но знаю то, что их ставят от ДААЗ21083

Кто знает про Доработку тракта ХХ?

Добрый день. Вот интересно, кто-то 2105***-20 под 1500 тюнил? И какой эффект? Честно прочитал всю тему от первого до последнего поста. Не нашел. Только сегодня зарегистрировался. Открыть тему - форум почему-то не пускает.


Ну вот такая история. Подрос сын. а я купил себе новую машину. Шоху хотел "сдать", но он меня уговорил оставить ее ему - поучится (только права получил). Вот теперь и расплачиваюсь. В далекие времена перевел машину на газ - и горя не знал. Кушала она бензин о-о-чень редко. На карбюратор я внимания по факту не обращал. Ну а теперь менты стали резко проверять регистрацию ГБО в техпаспорте (я ее сам клал). Штрафы большие, вот и пришлось ее снять. В связи с этим сразу возник вопрос по карбу. Машина не ехала. Были сильные провалы на низах. На верхах вгору не тянула. Дергалась, переливала и куча других багов какие только могут быть. Чтобы ехать - нужно было даже мне изголяться. Решил сделать конкретную профилактику с последующим тюнингом.
1.Двиг 1500 кубиков, а карб 2105-****-20, т.е. для движка до 1300.( машину брал с рук, не обратил тогда внимание).
2.Промыл его, настроил по мануалу. Привел в порядок ускорительный насос и будто все остальное (зазоры в заслонках, пусковое и т д.
3. Настроил центробежный регулятор трамблера.
4. Выставил +5 градусов по коленвалу.
Настроил в комплексе всю эту систему на предмет отсутствия детонаций, провалов, наличия и поддержания ХХ. Все будто бы хорошо. Но приемистости нет. В горку ехать не хочет. Разгоняется тупо.
Не понял я . При нормальной компрессии и УОЗ должна, но не едет. Решил сделать тюнинг по карбюратору(хотя, наверное, даже убежден, не только дело в несоответствии карбюратора двиглу), но все же. Ревизия показала, что жиклеры там точно по мануалу. Поэтому хочу сделать не 107/170, а хотя бы 112/170.
Так вот. Кто подскажет причины отсутствия приемистости, а также корректность моей задумки с жиклерами.
Буду благодарен.

Сделал себе привод механический. Сделал как написано. Не понял смысла чем отличается от простого. И еще вопрос.
Какое растояние должно быть между прокладкой и поплавком, чтобы уровень правельно выставить?

Попробую предположить что то с зажиганием,его то надо под карб настраивать.А может не открывается 2я камера.

Мех привод позволяет открытие 2 камеры раньше и гарантировано,тоесть она открывается по любому!
А с вакуумом часто закисает,исчо убирают пружинку из того самого вакуума.

Спасибо. А насчет "Какое растояние должно быть между прокладкой и поплавком, чтобы уровень правельно выставить?"

Боюсь ошибиться,но вроде 8мм,сверло на 8 подставляешб и выставляешб,но нада уточнить.

Всем, приветик!
Недавно знакомый подсунул мне статейку по тюнинку системы питания. Она на фотке прикрепленного файла.
У меня вопрос к знатокам, что Вы думаете по поводу такого тюнинга?!
Это очередной развод для лохов?
Заранее Вам благодарен!!!



Да, попробуй делать чуть раньше/позднее зажигание и посмотри как реагирует на это машина. У меня например, когда выставлено +5гр., то машина "вялая". Делаю еще более раннее зажигание(уже трамблером), появляется динамика. Замерять не замерял УОЗ, но там точно было нач.УОЗ +12..+13. Потом сделал БСЗ с использованием ДПКВ подобрал график УОЗ и... вроде все ОК!
У меня карб 2107-****-20 и в первой камере как раз и стоит комбинация жиклеров - 112/170, а во второй 162/150, пружина, вакуумного управления заслонкой второй камеры, обрезана на половину.

Спасибо. Но дело в том, что дружу с жигулями с 1985 г. И все сам перебираю, делаю. Слава Богу руки будто прямые и книг в свое время прикупил. Плюс компютер с интернетом. Как самому кажется - все знаешь, все умеешь, но оказывается, что на что то внимание не обращаешь, а временами - просто зацикливаешься, впадаешь в ступор. Вот и сейчас, похоже, такой момент.
1. Трамблер настроен ( в частности пружинки).
2. Зазоры в контактах - тоже.
3. Опережение (по цепочке) дальше делать уже рисковано. Ранее стояло где то -3 по меткам.
4 Опережение по трамблеру повышение по мощности уже не дает - дальше идет сбои зажигания.
5 При незначительном вытягивании подсоса машина начинае тянуть, что подсказывает о бедной смеси. Изменение регулировок винта количества приводит к повышеным оборотам ХХ, а водворение назад их качеством - появлению провалов. На первой и второй тянет и приемистость хорошая. А 3 и 4 вялые.
6. Вторичная камера включается вовремя.
Вот и зациклился. ВСЕ У МЕНЯ ХОРОШО!!!!. Но - не едет!!!. Или я уже привык к иномарке- она резвая. Но по старой памяти - у меня первая была 21013. Будто вопросов не возникало. Правда она тоже была на газу. Понимаю, что карбюратор 2105-20 не под 1500 и списываю на это. Но по факту между 2105-***-20 и 2107-***-20 различия не такие уж и существенные. Вот и возникает вопрос по обогащению по 1 камере. Вот такими вещами я еще не занимался, хотя, как говорит мой товарищ:" Я не умный, я - начитанный". Но - НЕ ЕДЕТ!

silivravo, да-а-а и у меня бывает такое состояние души.
Що тебе сказать? Знаю одно, что можна юстировать карб под УОЗ трамблера(не меняя его настройки), а можна юстировать УОЗ трамблера под настройки карба. Это проверено! Я, например, занимаюсь подгонкой УОЗ зажигания под тек. настройки карба. Простой пример: Год назад была еще "шестерка" с двиглом 1,5. Решил поставить БСЗ. Поставил и... приемистость никудышняя(типа как у тебя). Тогда снял грузики с пружинками с трамблера(старого) и поставил на новый(безконтактный). И резвость машины вернулась в норму. К стати карб в "шестерке" был как у тебя. И ничего я внем не менял(заводские настройки). Где-то в середине этой темы я "хвастался" своими достижениями в области зажигания и спрашивал о том как-бы обеднить смесь для большей экономии. Так мне ребята сразу сказали, что дальше уже некуда обеднять(хе-хе, "запоры" будут обганять). Мол и так карб не соответствует двиглу.
Меняй жиклеры в первой камере и пробуй!
Удачи!

Не, все-таки для 1500 жиклер 107 в первичной маловато. Поиграюсь еще с трамблером - его кто то конкретно курочил до меня. И пружинки там, похоже, неродные. Надо бы на Дубинскую съездить прикупить. А с жиклером все равно поиграюсь.
Будут у кого то какие мысли говорите.
А пока спасибо. Буду думать. До выходных буду думать. На связи целый день до 19 часов.




Цитата(Introxxx @ 24.2.2009, 21:51) *
Спасибо. А насчет "Какое растояние должно быть между прокладкой и поплавком, чтобы уровень правельно выставить?"

А вообще то для каждого двигателя это растояние в разумных пределах подбирается исходя из условий:
1. Если двиг тюнинговый под спортивную езду, ну скажем по карбюратору, по расредвалу, по цилиндрах при измененной степени сжатия и т. д., то расстояние может быть и меньше 6 мм ( когда идет повышенный расход бензина и спортивный стиль езды).
2 А для стандартного двигла и карбюратора по комплектации - это 6 мм. А корректнее. Так при снятой крышке карбюратора расстояние от верхней части карбюратора до уровня бензина в поплавковой камере должно составлять 28 мм. При этом в поплавковой камере не должно быть посторонних предметов, в том числе и поплавка. Не смейтесь - всякое видел.
Обязательно проревизуйте поплавок на предмет отсутствия в нем бензина, а то будет переливать. И разговоры об разгерметизации поплавка раз в 100 лет - не верьте. За последний месяц два таких видел. Вес поплавка по мануалу 11-13 г при неискаженных габаритах. Конечно этот разброс будет влиять на уровень. Поэтому - лучше мерять 28 мм.

Прочитал, что после установки механики надо:"Обязательно снимите узел пневмопривода и тщательно заглушите отверстие подвода разрежения" Кто ни будь знает про это или просто механику ставить и не чего трогать не надо?

Ну если ты хочешь перейти на чисто механику, то есть два варианта:
1. Снять пневмопривод полностью с карба. Между крепежными отверстиями пневмопривода имеется жиклер. Вот его то и нужно заглушить, чтобы не было подсоса. Можно заглушкой с тверстиями крепления пневмопривода, а можно и пневмоприводом, только вырезать из паранита прокладку без центральной дырки и все поставить назад, в смысле камеру пневмопривода. Так она хотя бы не потеряется.
2.Есть второй метод реализации механики. Для этого разбирается корпус пневмопривода ( три винта), выкручивается шток из диафрагмы. Ставишь пружину родную не сверху, а снизу диафрагмы. Со стороны вкручивания штока. Собираешь узел и ездишь на здоровье. Больше никаких доработок не нужно.

Интересно,а если полностью пружинку убрать?

Там тогда, когда с "верхов" будешь уходить на пониженные возникают немного неприятные "подхваты", небольшое ускорени. А так - ничего, может быть.

Тогда и жрать будет больше?

Ребят не понял по поводу пружинки,если убрать её,каков результат будет?

соответственно. Ведь штатно пневмопривод когда включается ? - где то на 2500-3000. А так он почти сразу включается. Ну кто как ехать хочет. У кого деньги жмут, а у кого - время.



Резвее будет. Но и жрать больше будет. Она же противодействует разрежению, т. е. до определенного момента не дает проворачивать дроссель 2 камеры. А так будет голая диафрагма работать.

Тогда ещё вопрос,2я камера не хочет работать,как её заставить?
И ещё мех привод или пружинка под диафрагмой,что лучше(динамика-расход)??
Спасибо за ответы.

сделал механику второй камеры, машина стала резвая аж пугает, подхваты с низов бешанные складки на асфальте остаються. Только проблемка появилась, холостые начали плавать. как я понимаю из выше написанного моя проблема в том, что я не заглушил отверстие подвода разряжения. мои подозрения правильные или нет, кто может подсказать?

Ну что значит не хочет работать? Если ее закусывает, то дефект нужно убрать. Можно немного (чуть-чуть) подкрутить винт упорный, но чтобы не появилась щель в дросселе. А если просто каналы забиты, либо диафрагма прохудилась, то - прочистить каналы (продуть при снятом пневмоприводе), поменять диафрагму. Снимите пневмопривод, вдавите шток и языком закройте входное отверстие. Если диафрагма целая, то шток уйдет максимум на 5 мм а дальше будет стоять на месте. Если он со временем уходит - меняйте диафрагму.

Всем, приветик!
Вижу, что с мех.приводом и дросс.заслонками разобрались. Хотя для того шоб испробовать нужно потратить 20...30мин. на изготовление скобы-рычага и 10мин. на его установку на оси вала дросс.заслонки. И... вперед на тест-драйв. Мне, например, мех.привод дросс.заслонки второй камеры не очень понравился.
Теперь насчет моего вопроса заданного здесь: Тюнинг карба. Вижу что уже 16 человек скачали эту статейку, но ниодного резюме так и небыло напечатано. Старанно. Ладно.... подожду еще!

А чего ждать? Нужно искать жертву и пробовать. Не плохо бы перед этим еще раз проанализировать каналы карбюратора, чтобы не напортачить. Не совсем ясна ( или пока не ясна) сама физика. Нужно подумать в выходные. Да и статья что-то не полная. Там же автор идею описал? Если для дополнительного обогащения, так можно с жиклерами поиграться. В принципе по токарным работам проблем нет. Давай встретимся - перетрем.

CherepVM
Нашел на RAPIDe оригинал текста. К сожалению ничего нового. И такое же качество ( к сожалению). Короче, надо детально разобраться.

А что именно не понравилось,я вот убрал пружинку из вакум.привода,динамика улучшилась немного,расход вроде не сильно изменился.

Появился почти сильный "провал", когда начинаеш разгоняться. Немного отпускаю педальку, машины начинает тянуть, потом опаять нажимаю, может опять "провал" появиться, а может нормально дальше разгоняться. Боролся с этим, боролся - ничего не получается. Но не регулировкой карба, а подстройкой УОЗ(у меня ведь процессорное управление УОЗ"самопальное", изменить график УОЗ - плевое дело). Полностью убрать "провал" не получается. Снял мех.упр.заслонкой, подрезал пружину(в пневмоприводе) и... машинка ровно и уверенно разгоняется.


Ну, наскоко мне мой мозк подсказывает, суть тюнинга(экономии топлива) заключается в том, что часть отработанных газов, запихнуть обратно в карб(как-бы вместо воздуха). Это я так, в общем понимании. А конкретно.... незнаю так-как плохое имею представление в процессах происходящих в карбе(смесиобразовании). Каналы карба, для меня, как катакомбы.
Теперь последняя твоя фраза - "Давай встретимся - перетрем." - настораживает. Встретимся где? В аське или в Черновцах? Мелькнула одна догадка, когда ты сказал что идеш на Дубинский базарчик, мол неужели Черновицкий?! Ладно, довольно флуда!

по
CherepVM,А на сколько пружинку подрезал,у меня она мягкая нормальная вроде.
Уж извини что расспросами достал как блин этот привод оживить?

Хе-хе, у всех она мягкая. На половину, подрезал.

Так silivravo объяснил как сделать диагностику работы пневмопривода(кобзев - извини, не хочу дублировать коллегу).
Или заслонка второй камеры даже рукой не открывается?

Да, Skype у меня такой же.

Рукой открывается,и всё! газую,ничего,пробую рукой тоже ничего(с носика не идёт бензин,ну и заслонка не откр)Прочистил жиклёры.Та же история.С убранной пружинной я так понял немного улучшение есть.Тяги от руки двигаются нормально,все побрызгал ВД-40.

Ну ты когда газуешь -шток пневмопривода втягуется? Попробуй следующее и отпиши, а то не могу понять.
1. При выключеном двыжке и нятой кастрюле нажимаеш на трехплечий рычаг до упора (ну тот к которому тяга газа подключена).
2. Смотришь в карбюратор - открылся ли полностью дросель?
3 Не отпуская рычага утапливаешь шток пневмопривода и смотришь на открытие 2 дроселя. Если он не открылся, то зачит при сборке карбюратора перепутаны расположение рычагов. Посмотри либо по мурзилке, либо у кого то - как они должны стоять.
4 Выставь 80 мм на ближне плече тяги газа по центру путем подкручивания пластмасовых наконечников в нужном направлении.
5. Попроси кого то нажать на педаль газа до полика. Если при этом 1 дросель не станет вертикально - подрегулируй вторую тягу.
6. При правильных настройках по пп.4-5 при нажатии до полика педали газа и вертикальном положении 1 дросселя освобождается рычаг поворота 2 дросселя. Если приэтом утопить шток пневмопривода дроссель 2 также должен занять вертикальное положение.
7. Если по п.6 дроссель два не занял вертикальное положение, то отсоедини шток пневмопривода от рычаа. Поверни рычагом 2 дросель до вертикального положения (приполностью открытом 1 дросселе), утопи шток пневмопривода до упора. При этом отверстие штока и ось рычага(с которой ты снял шток) должны совместится. Если нет - измени длину штока путем подкручивания. И все будет окей. Удачи! Больше писал, чем той работы.
Я так и не понял -пневмопривод хоть живой то?

Ну спасибо ,щас пойду пробовать,привод живой...вроде!

Вчера сделал тюнинг. Убрал топливный жиклер из бензобака. При тестовом прогоне расход бензина сократился вдвое. А выговорите все в карбюраторе.

Есле несложно обясни какой жиклер и где он там находится?Сколько раз разбирал ни разу не видел Зарание спасибо!!!!!

Да такой, диаметром с карандаш. Как раз дырка на дне. Пришлось паять. Ну и расход уменьшился. Понимаю, флуд, но для разрядки...

Расход то уменьшился, а как с приемистостью стало хуже или также осталось?

Расход то уменьшился, а как с приемистостью стало хуже или также осталось?
[/quote]
Да ладно... Не дошел до нее. Машина то у сына и доступ к ней по времени ограничен - что успею за час-два после работы своей и его. Так что бывает и так. Нужно и бак контролировать.

Да ладно... Не дошел до нее. Машина то у сына и доступ к ней по времени ограничен - что успею за час-два после работы своей и его
[/quote]

Ладно надо попробовать как-нибудь у себя так сделать, только я правельно понял, что ты просто убрал жиклер и меньшил проходное отверстие на на конце трубки, где сетка стоит?

Ладно надо попробовать как-нибудь у себя так сделать, только я правельно понял, что ты просто убрал жиклер и меньшил проходное отверстие на на конце трубки, где сетка стоит?
[/quote]
Да нет! Просто бак прогнил!!! Вот через дырку топливо и выливалось!

Да нет! Просто бак прогнил!!! Вот через дырку топливо и выливалось!
[/quote]

Че то доменя сразу недошло 23-е февраля дает о себе знать)))))