А как с пружинками трамблера "поиграться"?

По пружинам ЦР и переделке ВР на форуме http://www.vaz.ee аж 160 страниц наваяли, зайдите почитайте.В общем случае мягкая пружина отвечает за динамику где то от 1200 до 2400 об., а жесткая- все что дальше этого диапазона. Трах еще тот.
Про кольцевые пропилы-я делал полотном по металлу, можно надфилем, аккуратно соединяем колечком все отверстия одного ряда, глубина где то 0,2-0,3 мм.
Еще видел на фото-надфилем соединяют опиливая квадратом по кругу. Ссылку я давал, но сайт похоже то работает, то нет. Вот выдержка из статьи по этой доработке:Если бы карбюратор был прозрачным (а это возможно с помощью моделирования процесса в инженерно-исследовательском комплексе "Гидродинамика и гидроакустика", разработанным ФЭИ г.Обнинск), то можно наблюдать следующую картину внутри эмульсионного колодца: при небольшой скорости истечения смеси из распылителя ГДС, из отверстий эмульсионной трубки равномерно выходят пузырьки воздуха и перемешиваясь с бензином увлекаются в распылитель. Теперь скорость истечения смеси через распылитель возрастает и последовательно выходящие из одного отверстия пузырьки уже как бы давят друг на друга и создают "очередь", общее истечение воздуха становится импульсно-хаотическим, что при дальнейшем увеличении расхода смеси через распылитель ГДС приводит к абсолютно хаотическому прохождению воздуха сквозь отверстия эмульсионных трубок с "локальными очагами пульсации воздушной эмульсии напротив каждого отверстия" (таково описание наблюдаемой картины сторонним наблюдателем от науки :) ).

Если сопоставить полученные данные с реальными оборотами двигателя, то процесс смесеобразования в эмульсионных колодцах более-менее стабилен до 3400-3600 об/мин и с 4200-4400 об/мин становится полностью хаотическим. Теперь добавим к модели смесеобразования "народную мудрость" и развернём эмульсионную трубку стороной с максимальным количеством отверстий к выходному отверстию распылителя ГДС. Ну что же, действительно, благодаря как бы принудительному непосредственному контакту воздушных пузырьков и выходного канала распылителя, имеется более интенсивное проталкивание воздуха к выходу, но и меньший выход воздуха из других отверстий, развёрнутых в другую от распылителя сторону. Процесс вцелом становится менее хаотическим, но каким, то односторонним. Хорошо это или плохо точно сказать трудно, но то, что этот способ позволяет поддерживать процесс смесеобразования постоянным до более высоких оборотов двигателя – очевидный факт. Теперь порог хаотического образования смеси внутри колодца начинается с отметки 4700-4800 об/мин.

А теперь воспользуемся возможностью моделирования и предложим следующую доработку эмульсионной трубки: выполним на внешней поверхности трубки кольцевые полукгруглые каналы, проходящие через все отверстия одного уровня, т.е. всего 4 канала (2 канала, объединяющих 2 верхних ряда по 4 отверстия и 2 канала, объединяющих 2 нижних ряда по 2 отверстия). Ширина канала 2мм и глубина 0,3мм (можно и глубже, но теряется механическая прочность эмульсионной трубки, что может привести к её поломке). Смотрим на результат. Хаотического и пульсирующего режима смесеобразования не наблюдается до 5600-5800 об/мин. На максимальной скорости истечения смеси из распылителя выход воздуха из отверстий эмульсионной трубки представляет собой 4 кольца насыщенных воздухом равномерно отдающим воздух в бензин (2 нижних кольца менее интенсивно, 2 верхних кольца практически сливаются в одно широкое кольцо) как раз над выполненными нами каналами.

После 5800-6000 об/мин все 4 кольца объединяются в один пояс вокруг эмульсионной трубки и полученная эмульсия просто кипит на выходе из распылителя ГДС. Выполнение каналов большей ширины (более 2 мм) приводит к более быстрому оъединению воздушных колец на больших оборотах двигателя, что не соответствует первоначальным параметрам истечения воздуха из штатных эмульсионных трубок и может повлиять в худшую сторону на работу двигателя (как и увеличение количества и диаметра выходных отверстий эмульсионной трубки). Поэтому ширина канала 1,5-2мм является аксиоматически оптимальной. Глубина же кнала оптимальна 0,4-0,5мм (но не менее 0,2мм), но эмульсионная трубка тонкостенная и хрупкая, поэтому оптимальной можно считать глубину канала 0,3мм. Проведённая реальная доработка эмульсионной трубки показала (без каких-либо изменений параметров ГДС, топливных и воздушных жиклёров и пр.): возможность движения автомобиля на высокой передаче на малой скорости, где раньше приходилось переключаться на более низкую передачу; при непрогретом двигателе можно раньше открыть (или приоткрыть больше чем ранее при той же температуре двигателя) воздушную заслонку и двигаться дальше без провалов и подёргиваний двигателя; немного улучшилась разгонная динамика автомобиля. Это подтверждает правильность выполненной доработки и реально оптимизирует процесс предварительного эмульсирования топлива в эмульсионном колодце карбюратора. http://2126.ru/articles/engine/all_about_karb/optoz

e-kuz, спасибо большое за столь развернутый ответ!

Забыл написать про игольчатые клапана. У меня стоял юникаровский с резинкой на конце, но видно нарвался на заправке на этилированный бенз. и ему пришла хана. Их сейчас у нас в продаже нема, есть только ДААЗовские латунные, которые не держат толком ни хрена. Спасибо знакомому слесарю по старой работе за совет. Теперь работает не хуже юникара, великолепный результат.
Короче берем клапан с седлом и ЗУБНУЮ пасту. Мажем иголке кончик и притираем по кругу, до образования блестящего колечка на игле, у меня вышло минут пять, туда-сюда круговыми движениями. Поверьте-держит уровень мертво., да и кариес игле от этилированного корма теперь не грозит:))) Советую.

Жесть

Жесть? Я спрашивал знакомого из автомагазина, почему не возят Юникаровских клапанов, так он прямо заявил о причине, той что я вам описал, и то что ДААз по этой же причине выпускает только латунные, но те что идут в конечное изделие-карбы-это одно, а то что на развес-брак, вот и приходится выходить как то из положения, изголяться, качество нынешних запчастей всем известно, оно увы и ах никакое.

Получается. что можно и старую иглу править. Прикольно,, где надо попробовать.

Поставил мех-привод 2-й камеры , работает нормально , все родное обратно поставил ! и теперь при разгоне тапая стала , будто за жопу ктото держит !!!
поплавок в поряде , проверял как описано со сверлами !

Я сделел "мех привод второй камеры" таким оброзом, поменял пружинку в насосе который открывает вторую камеру с низу её поставил на верх, теперь она открываеться мезвнический, но карб мне кажется работает плохо, расход большой и тяги нет, по трассе только с небольшой горки 140 по спидометру, больше не хочет ну 145 максимум, это на 5 передаче, я до капиталки на 4 столько ездил и при чём на 76 бензине, шумно страшно но едет 60 км по трассе 120 - 140 всё дорогу.
вопрос: двиготель 1.6 карб 2105 - 20. какие жиклёры поставить чтобы было нормально тяга была нормальной, ну и расход не больше 10 л.
зарание благодорю...

У тебя карб не для твоего движка (двиготель 1.6 карб 2105 - 20), тебе нужен 2107, у него БД больше, тарировки жиков для твоего объема двигателя сток: ГТЖ1-112, ГВЖ1-150, ГТЖ2-150, ГВЖ-2-150, но это на 07 карбе, хотя должно прокатить и на твоем, пробуй.

спасибо займусь утром
а от 09 - 10 вазом можно воткнуть карб и как оно будет?

Воткнуть можно все что угодно, но хорошо от этого не будет. Надо делать так, как конструктора придумали, а уже от этого плясать с улучшайзингом... Если нужен просто "Solex" это одно, есть они для классики (были), если от 08, 09, 10 модели - то не годится - перерасход горючего получится и недобор по мощности.

Спасибо за совет, я думал поставить 09-10 карб, теперь не буду... буду искать 2107 - 20 в магазине он 2890 руб. эт дорого, так кака мне еёешё перекрасить и отчинить нормально надо, карб и без контакт. в последнию очередь

сейчас есть возможность поиграть только с жиклёрами...

Если есть просто ненужный "Solex", то с помощью правильного ремкомплекта его можно превратить в аналог ДААЗ 21053 (тот, что для классики). Но это к солексоводам. Меня тоже как-то по поводу карбюратора жаба душила покупать новый... Сделать можно все, но придется много читать и вообще "учить мат.часть"... Хотя полезно - начинаешь понимать что и зачем делаешь.

Не парься с Солексом. Класка надежней.

Ставил я оказывееться такие жиклёры в прошлом году расход конешно 9 - 10 в смешеном ритме трасса город, но тяги нету :( питаки не крутит со свистом не уходит, а как то я ставил какие то жиклёры и ещё что то меня так у меня под 40 на третей пидаль в пол в гору по фасфальту с пробуксовками ездила и расход 25 на сотку...
сейчас не вспомню уже что да как.

Я сделел "мех привод второй камеры" таким оброзом, поменял пружинку в насосе который открывает вторую камеру с низу её поставил на верх, теперь она открываеться мезвнический
Что то я не понял про твою переделку, так мех привод не делают.
Со стоковым карбом 2107-20 у сына на семерке (движок 1,5) и мех приводом гоняет тока ну, 150 влегкую набирает, и расход норма 7-10 л. трасса-город. Что то ты не то делаешь.

2105 - 20



Пружинку под цифрой 1 перемещаем вриз под прокладку, при нажатии на педаль газа открываеться первая камера, потом и вторая, так как там тоже есть пружина и теперь ей не мешает тот насос свободно открыываться потому что он не двит теперь а наоборот даёт ходу части под цифрай три...


так то всё работает, но не факт что всё работает правельно, раньше я с этим карбом на 76 бензине из газика, с гразью 3 человека в машине на 4ёх ступке 155 применро по спидометру в лёгкую разгонял, (правдо не долго я так ездил 5 т. км только, за 3 недели работы в такси, в итоге загнул коленвал, задрал целиндры, стёрлись рокера и по мелочи мног...)
но сейчас то пятиступка, и движок откапитален, только карб и зажигание меня не устраевают...

Твоя доработка с пружиной-первый раз такое вижу.:((( Мех привод вообще то по другому делают.
Вот тебе ссылка на фото как это правильно делается http://fotki.yandex.ru/users/e-kuz/view/351317/?page=0
Хотя принцип вроде один и тот же.

e-kuz, Евгений, приветствую.

Хотел спросить, не знаешь ли ты, что будет, если сделать механический привод таким образом, чтобы заслонка вторичной камеры открывалась только после полного открытия первичной, а не как изначально, когда вторичка начинает открываться при наполовину открытой первичной, на 48 градусов, если не путаю?

Под "что будет" я имею ввиду, как поведёт себя двигатель, не будет ли провала, как это может сказаться на динамике разгона?

Покрутив в руках один из карбюраторов и понажимав на рычаги, выяснил, что при механическом приводе заслонки вторичной камеры, вторичка будет открываться в то же время, когда ускорительный насос начнёт "выплёвывать" основной запас бензина, видимо не просто так...

Яб наверно тоже хотел так, чтоб когда давишь на педаль больше 80%, только тогда вторая чтоб открывалась. На одной камере и так прет как ураган.

В общем угол открытия второй заслонки делается пропилом на рычаге первичной, чтобы вторичка никогда полностью не открывалась, пороюсь у себя, были фотки, чертежи и регулировки. Ага нашел, фотки.
Еще многие ставят между коллектором и карбом сеточку (кстати сеточку делают из маски кинескопа старых ЭЛТ мониторов), по типу карбюратора Гончарова, сам не пробывал, но отзывы в основном положительные, вот чей то с какого то форума не помню:
карбюратор Гончарова
Первые ощущения за 100км пробега:
1. Нет провалов при прогреве, которые характерны при около нулевых температур даже для исправного карбюратора. Теперь строгое и линейное повышение оборотов двигателя при прогреве. Без дерганий и провалов можно ехать при полностью открытой воздушной заслонке при температуре двигателя чуть выше 50гр.С. (по встроенному прибору).
2. Улучшилась тяга двигателя на низких оборотах (от х/х до 3000 об/мин) и стала мягче работа двигателя на режимах максимального ускорения в этом же.

даю ссылки на все фото: http://fotki.yandex.ru/users/e-kuz/
Alex_Ander многие ездят только на первичной камере и не подозревают об этом, достаточно заглянуть в диффузоры, девственно чистая вторая и угольно черная первая камеры, результат когда основное время машина проводит в городских условиях, многие даже глушат вторичку дабы уменьшить расход и со многими из них я согласен, но это касается города. Ну а кто гоняет в основном по трассе, то там вторичка жизненно необходима(вспомните когда нужно резко ускориться при обгоне). Так что провалов при мех. приводе не должно быть, а вот подхват, когда начинает открываться вторичка, да это есть и это особенность и только пневмопривода вторички Озона, многие принимают это за провал.

Здравствуйте! Хочу вынять пружину:
Только вот не понял толком где она находится.
http://i22.fastpic.ru/big/2011/0530/e9/89c...01b8abb3ce9.jpg
На рисунке отметил, это эту пружниу нужно убрать или я ошибся?
Заранее благодарен за ответ!

Да эту, но не советую этого делать, читай форум.

привет всем карбюраторщикам)
хотел задать такой вопрос про открытие второй камеры!смотрим фото(сразу извиняюсь за качество)

как видно на фото я рукой нажал на рычаг до конца, вторая камера не открылась! Так и должно быть? или рычаг второй камеры должен был опустится в след за первой??

Так и должно быть.
Вторичка приводится в действие пневмоприводом. Он сработает только при наличии разряжения, т.е. только при запущенном двигателе, при открытии первичной камеры на 48 градусов (в теории) и при условии, что двигатель работает в режиме хорошей производительности, т.е. в задроссельном пространстве создаётся достаточно сильное разряжение.


Благодарю за информацию, я уже понял, что я глупость сказал. После открытия первичной камеры на 100% педаль газа уже будет нажала до упора и, при механике на вторичную камеру, открыть вторичную уже будет невозможно... т.е. нечто подобное возможно лишь за счёт пневмопривода.

Alex_Anderпонятно, а если Я буду делать механический, то этот нужно полностью удалить? ту фигню что на 2х болтах

при механике на вторичную камеру, открыть вторичную уже будет невозможно... т.е. нечто подобное возможно лишь за счёт пневмопривода
Нет, при мехприводе вторичка практически синхронно открывается и вступает в работу вместе с первичкой, вот пропил на рычаге первички и делают чтоб вторичка открывалась не полностью, посмотрите внимательно на форму и место пропила(ссылка на фото выше). При вакуумном приводе закон открытия вторички сам бог наверное не знает, но предположительно после 3000-3500 об или резком нажатии гашетки, попробуйте рукой газануть на заведенной машине рычагом и посмотрите действует привод или нет (если конечно заслонка вторички не закисла). Вобщем мехпривод можно делать, но стиль езды придется контролировать, если конечно важны показатели расхода. Почитайте форумы инжектоводов про мгновенный расход различных моделей при резком нажатии на гашетку-я был просто поражен (у некоторых моделей вполне экономичных при нормальной езде он доходит до 90л/100км!!! по показаниям ихних бортовых компьютеров).

Нет, можно её оставить, даже нужно, т.к. на неё крепится трос "подсоса" прикрытия воздушной заслонки.
Достаточно снять маленькую блок-шайбу со штырька рычага привода дросселя вторичной камеры и отсоединить тягу пневмопривода от этого рычага. Это единственное механическое соединение пневмопривода с дросселем вторичной камеры.



Видимо возникло некоторое недопонимание. Я имел виду ситуацию, при механическом приводе дроссельной заслонки вторички, когда до момента полного открытия первой заслонки, вторая полностью закрыта. А что бы вторичная открывалась после того, как первичная уже стоит строго вертикально, но ведь при полностью открытой первичной камере педаль газа дальше нажимать не куда, нет дальнейшего хода рычагов и на карбюраторе, т.е. при таких условиях вторичная камера останется всегда закрытой...
Вопрос был больше теоретический, и я сам себя запутал

Привет всем!
Наконец закончились мои мучения с карбюратором, во всяком случаи надеюсь на это.
напомню историю:
бывший хозяин моей 6-ки поставил 2105 карбюратор на движок 1,5. Когда я у него спросил зачем, Он стал утверждал что двигатель у меня стоит 1,3. не знаю под чем он был, когда это определял. Начались мучения с карбюратором, потому что машинка кушала порядка 12 л на 100 по городу. С начала был куплен ремкомплект от 7-го карбюратора были заменены жиклеры, расход снизился но не удовлетворительно, до 11 литров на 100, повысилась тяга. С москвича иж 21251 (там машинка класс все заводится, только кузов згнил а жалко) был снят, разобран и прочищен карбюратор 2140! (тот самый с которого берется механический привод второй камеры) Жиклеры я поменял на жиклеры от 2107, кроме воздушного жиклера второй камеры, он остался 170 потому что вторая камера на этом карбюраторе меньше, все бы ничего, расход 10,5 самое близкое к идеалу, но во первых карбюратор необходимо вернуть старичку москалику, во вторых иглу пришлось подмотать фумкой так как хх мог пропадать из-за поврежденной (расшатанной резьбы иглы) и тут на меня сваливаются 3 карбюратора, какой то солекс переделанный под газ, озон 2107 почти целый, только на нем кто то спилил, а точнее выпилил трубку идущую на вакуум опережения угла зажигания и друг мне подогнал карбюратор 2107 без крышки. Все это дело было замочено в солярке, примерно сутки. Были доработаны малые диффузоры сточены винты на дросселях,! Кстати кто будет стачивать винты обязательно зубилом накерните болтик иначе он может открутится и улететь в движок! потом все прочищалась, все дырочки проходил воздухом и мягкой проволочкой, заменил все прокладки. У старьевщика на Москвичевском рынке (это у нас в Ставрополе) выклянчил мех. привод второй камеры. Сам канал пневмопривода был заглушен мягким припоем. сам кожух пневмопривода пришлось оставить без внутренностей (для подсоса). После всех регулировок был поставлен на машину, с первого раза завелась нормально, но не держали ХХ выкинул электро клапан, заменил жиклером (благо в запасе был) и о чудо ХХ появились! после проверки за 1 литр (ну почти один, чуток разлил, чуточку осталось в фильтре)бензина машина проехала ровно 10 км. Но ХХ еще нужно регулировать около 1000 оборотов. может даже чуток больше! Сегодня вечером отрегулирую.

Насчет Механического привода дросселя второй камеры, не знаю у кого как но лично у меня есть как бы упор у педали (я упираюсь ногой когда давлю на газ в короб где кпп находиться, остается процентов 15 хода педали) я отрегулировал тапок таким образом, чтобы доходя до упора было бы почти полное открытие 1 камеры а на оставшиеся 15 процентов приходилось бы вторая камера. И по городу я сам не открываю вторую камеру, а если погонятся нужно или обогнать, то чуточку сдвигаю ногу в лево и вуаля вторая камера резкий набор оборотов и гоняй! Так что мех привод 2-й камеры ИМХО очень удобная, экономичная(если с головой относиться) топливо вещь!
Пневмопривод конечно создан для экономии, но с таким же успехом можно просто было выпускать карбюраторы с одной камерой ИМХО! потому что когда откроет вторую камеру этот привод известно пожалуй лишь высшим силам!

Ну 10 на 100 по городу -это норма , по трассе замерь.

Как только вырвусь на трассу, так сразу же отпишусь, но я думаю это будет не скоро!

так что делать со второй камерой, механика или пневмо, как быть, читал читал, мнения расходятся

Здравствуйте всем!!!!!!! Мужики, подскажите пожалуйста!
Карб Озон 2107, двигатель 1600
1) Сделал мех привод вторичной камеры. Заглушил отверстие, куда крепился вакуумник, который открывал вторичную камеру, деревянным чопиком. Так допускается сделать?))
2) Когда глушу двигатель, при снятом воздухане видно, как из распылителей капает на заслонки бенз. В обеих камерах. Раньше такого не наблюдал. как это исправить?
3) На хх при резком наборе оборотов, двигатель начинает троить. А если плавно обороты набираешь, то все нормально. И при открытии второй камеры начинает троить. Почему так?

1) Я думаю да, я лично припоем заглушил канал, можно свинцом, можно резиночку туда забить.
2,3)переливает он у тебя! Попробуй выставить поплавок в поплавковой камере, почисти его, настрой заново хх и все должно придти в норму



А что ты хочешь от машины? Если ты спокойна без лишней гари в городском цикле катаешься, то вообще можно отключить вторую камеру, если иногда, но редко любишь по превышать скорость, ну например ночью чуток клапана почистить :-), то оставляй все как есть!
Если тебе хочется управлять своей машиной и решать самому когда тебе нужна дополнительная мощность при повышенном расходе, топлива, а когда ты просто и не спеша куда то едешь, если ты любишь погонять, если ты можешь чувствовать машину, тогда мех привод для тебя!
PS Ну конечно на трассе без него на много хуже
Решай сам!

Нашел причину) оказывается игольчатый клапан в закрытом состоянии все равно пропускал топливо. А они с нового ремкомплекта. Да уж, запчасти сейчас "высшего" качества( поставил с резиновым наконечником, теперь все ок) только вот отрегулировать не могу( не реагирует на винт количества зачем то( и обороты так же плохо набирает(

Может не в тему конечно, просто с телефона сейчас. Подскажите, что это за карб? Понятно что с пятёрки.

Можно его приспособить под мотор 1.6 чтоб нормально работал?

Карбюрато ОЗОН, если в этом вопрос.
У меня пока такой стоит на 1.6, всё нормально в принципе, но считается, что для 1.6 у него маловата пропускная способность и лучше ставить ОЗОН 2107-...

Спасибо. Как я понял пропускную способность жеклёрами не увеличишь до нужного обьёма? Жаль, нигде немогу найти б/у карб с семёрки. А новый стоит у нас 700 грн...

Да, жиклёры не имеют отношения к пропускной способности карбюратора.
Она определяется диаметром больших диффузоров карбюратора, в них основное отличие пятых озонов от седьмых. Налить бензина в двигатель- не проблема, а вот затолкать побольше воздуха- это проблема.
Именно её решая, растачивают большие диффузоры, ставят воздушные фильтры малого сопротивления, пилят "кастрюли" и вкорячивают турбины

где-то валялся у меня старый 7й озон в неизвестном состоянии, если хочешь могу поискать но это ближе к выходным

Конечно! Был бы очень благодарен! Состояние совсем не известное?

я даж не знаю откуда он взялся ибо до покупки текущего у меня стоял 2105...20 озон, который сейчас благополучно стоит на пятерке замест родного с микровыключателем

Хорошо, тогда будем ждать. Только не забудь, ок?

постараюсь) если что напомни:)

Винт-иглу регулировки качества наверное тоже из ремкомплекта брал? Верни взад заводскую - ремонтные как правило не с тем конусом - отсюза и косяк. Потом проверь еще все ли жиклеры как по букварю стоят, зазоры дроссельных заслонок и уровень топлива в поплавковой камере чтоб соответствовали табличке иначе победы не видать. Как отрегулируешь все по книжке - только потом, если хочешь, экспериментируй с жиклерами, а тот тут много маньяков по замене жиклеров.... Надо сначала машину к заводскому состоянию привести а потом тюнинговать...

Удачи!

На какое-то время, если не требовать от машинки слишком многого, пойдет и такой, только жиклёры от 07 ввернуть : 112Т/150В; 150Т/150В или как вариант 109Т/150В; 168Т/170В может быть экономичней, но недобор по мощности будет больше и в итоге может быть даже больший расход (пробовать надо). Ну будет у тебя на 10-15% перерасход горючего и недобор по мощности. Не болид Ф-1 все-таки..

s_scout, хочется что движок на полную работал) Поищу ещё, у меня много времени)
sedoy, завтра выходные, за карб не забыл?)

Ну, не знаю, не знаю, на стенд не загонял свою, но с 2105-...-20 с жиклерами 112/150 150/150 и распиленным на 1мм. в диаметре БД первички сцепу уже доушатал за год :-) Расход ~9,5 на 100 по городу летом и ~11,5 зимой. Я где-то тут уже выкладывал историю и технологию своих доработок 2105-...-20 и их причин и результатов. Вот тут, и тут.

s_scout, спасибо, но я сам не буду браться за распиливание. Непробовал, боюсь испортить.