Очень даволен работой карба Озон! у меня их два штуки)) один работает как молодец! а вот до этого который стоял как то непонятно( на холостом ходу была богатая смесь с глушака шёл чёрный дым,но если отсоединял шланг ,идущий на вакуумник чтоб воздух дул в колектор,обороты возрастали и машинка на холостом оживала,но ехать уже не могла)))))карб чистил,переберал ,что тока с ним не делал.....Тот который сейчас стоит на него по началу поставил верхнюю часть от старого,т к нехотел иголку менять, при торможении или спуске с горы(уклона)машина глохла,думал,что уровень,но нет.....Есть у когокакие соображения?

Значит разделяем вопрос на части и показываем где в вопросе зарыты ответы:

Смесь обеднялась доп. воздухом и все приходило в норму, но конструкция механизма отсоса картерных газов такова, что при приоткрывании ДЗ увеличивается и проходное сечение канала отсоса - смесь переобедняется, не едем, вернее не можем тронуться.. НО! Как вариант - дым может не только от состава смеси получаться - могут быть массовые пропуски воспламенения в одном или нескольких циллиндрах и даже при довольно бедной смеси - бензин в несгоревшем состоянии в прямом смысле вылетает в трубу - от этого - смотреть свечи и ВВ провода (да и зажигание х.з. как отрегулировано..)

А регулировать ХХ пробовали? На свет полное закрывание ДЗ отрегулировали? Прокладки новые? Резиновые сальнички на винтах ХХ поменяны? Плоскости привалочная и частей карба выверены? Перелив-есть-перелив - можно проверить поставив машинку на уклоне передом вниз и дать поработать, но (!!!) обратить внимание на подкапотное пространство - не дай Бог где-то из-за перелива на выхлопной коллектор бензин подтечет... Если станет работать нормально и со шлангом - значит ГДС в работе на ХХ участвует, дальше вопрос: "как?" Снимаем крышку воздухана (на стоящем двигателе) и смотрим в карб - не стоит-ли "озеро" бензина на дросселе? Если источник переобогащения нашелся - то уровень в поплавковой камере надо снижать

А вот это от горы зависит, хотя вполне возможно что и уровень сильно занижен, ну и как вариант - неправильный ХХ - переобеднен или переобогащен.. ЭМК ХХ стоит? Если да - снимайте.

добрый день уважаемы, захотел тюнинговать карб ОЗОН 2107-*******-10 вопрос????? что сделать со штуцером для экономайзера т.к. мое авто 2106 у мня его нету а родной стоит 2107-*****-20 он без него (хочу посмотреть будет ли существенная разница между карбюраторами тобишь стоковым и "типа" тюнингованным). двигатель у мня вроде бы обычный под спорт не делался, зажигание без контактное, замучали провалы при трогании, трогаюсь с перегазовкой.

Ничего не делайте, переставьте винт ХХ с одного на другой и сместо ЭМКХХ вверните держатель с жиклером ХХ, хотя можно и оставить клапан, тупо завязав его на зажигание.
Провалы, нестабильный ХХ - это все топливо+регулировки карба - забитая переходная система, малый ГТЖ1, большой ГВЖ1, забит клапан УН, велик жиклер ХХ.. Жижа для мытья карба Вам в помощь!
Разница между карбами будет, но и в расходе тоже, не знаю как у Вас, но у нас "лишний" бензин становится непозволительной роскошью..

Спасибо за ответ, только не понял что такое ЭМКХХ и держатель с жиклером ХХ, на 2107-20 стоит электрический а на 2107-10 стоит просто заглушка в виде клапана, и еще вопрос если просто перекинуть этот винт регулировки кол-ва а ведь там на нижней подошве остается какая то дырдочка она не будет воздух подсасывать. И последнее почитав на др форумах про переделку карба ОЗОН решил что все это херня для малолеток (ни кого не хотел обидеть) скорость рвать с места вообще я решил этот карб делать под эконом попробую щас жиками поиграть в 1 кам 107 во 2 130, воздушные 150 оба, на трассы почти не выхожу на ней по городу катаюсь мало (постоянно на работе а там рабочая имеется модели УАЗ "буханка") еже ли мне требуется съездить в др город беру у товарища 2114 на ней и быстрее и экономнее и безопаснее и главное комфортнее. И еще как на каком то форуме один умный сказал ДЛЯ ЧЕГО переделывать привод 2 камеры люди думали пыхтели трудились сделать его воздушным по мне это тоже самое что переделывать инжектор в карбюратор

ЭМКХХ - Электромагнитный клапан холостого хода
Внутрь заглушки в виде клапана (вероятно бронзовой) вставляется жиклер ХХ
Про дырочку на подошве ниразу не понял. Вот тут подробненько кажется: http://www.as066.narod.ru/reg.x.x.ozon.htm
107 - ОЧЕНЬ мало для 1,6л., будете дергаться на разгоне, хотя с 150 не пробовал, но думаю 109Т/170В получше должно быть, а 130 для второй тоже мало, лучше сделать индикацию открытия вторичной камеры и приучить себя не доводить до этого (пока сам делаю) Помним, Что сильно обедненная смесь на рабочих режимах может ускорять кончину клапанов! Да и переобеднение смеси не приводит к экономии - будете вынуждены больше топтать газульку - больше будете палить бензина. Оптимальная экономичность/экологичность/динамика подбирались мега-крутыми Профессионалами Своего Дела. Они не одну тонну бензина спалили подбирая режимы и параметры..

Самое интересное ,что на регулировку количествареагирует,а на качество нет,но без винта качества работает хорошо и на холостом и в режиме дросселирования,а также работает хорошо со снятой верхней частью ,чистил воздушный канал ,всё продул чтота только есть ,но безуспешно,ямашину с нимкупил и с самого начала такой глюк ,а другой пошет как молодой (проблема в верхней части карба ,но не пойму в чёмтам проблема)
Ещё интересует такая весчь, к немупдведён шланг от воздухана,что это такое? я туда эконометр от 7ки подрубил

1) Не надо цитировать полностью предыдущие посты! Пожалуйста!
2) Без винта качества бензин может подтечь - эксперимент череват боком! Сильно большой реакции на него быть не должно, его надо крутить с газоанализатором или хотя-бы с ИКС-1. Хотя есть несколько грубых методик...
3) Проблему можно убить длительным и вдумчивым курением мануалов по предмету, и кручением предмета в руках при свете настольной лампы. Многие вещи становятся видимы при свечении в карб фонариком. Помним, что воздух и бензин почти неизбежно поступают не только через систему ХХ, но и в щели по периметру дроссельных заслонок. У настоящих Вэбров АСХХ обеспечивает только ~20% смеси ХХ. Хоть стреляйте в меня из пальца, но мне кажется, что тут что-то с неполным закрытием ДЗ связано! У самого, на старом карбе 86-го года, качество не хотело регулироваться даже у т.н. "мастеров-карбюраторщиков", пока не сделал полное закрывание заслонок. И тут - О! Чудо! - синее пламя на ИКС-1!
4) Шланг от воздухана в задроссельное пространство и есть шланг отсоса картерных газов на машинах до 88-го, кажется, года выпуска... Эконометру на нем не место.

А если карб наклонить штуцером подачи топлива вверх или вниз и чуток покачать, слышно звук катающегося шарика в клапане УН? (это к проблеме с разгоном), струйка из носика писает?
А еще, если внимательно посмотреть, например вот тут http://automn.ru/vaz-2101/vaz-32988-10.m_i...m_id2-4132.html то можно обнаружить, что в верхней части ничего вобщем-то нет, способного повлиять..

Наверное я понял причину богатой смеси! Обнаружил трещину во 2 камере ,и через неё бизин плывёт в колектор,вот она и беда,винт количества заворачиваю до упора,шланг с вакуумника скидываю и она работает на 1500 оборотах) в мусорку среднюю часть карба! Своё он отслужил.
А как трещинка пошла? Заводской брак?

Вероятнее всего перетянутые_винты_при_сборке+усталость_металла+исходный_дефект.. Внимательный глаз решает многое! :-) Удачи!

А если его попробовать пропаять?Флюс,припой и паяльник 150 ватт есть+ прямые руки?Вопрос , из какого металла он сделан? сплав алюминя с чем то?

Теоретически он из цинкового сплава, т.е. паяльником Вы его не попаяете, но "холодной сваркой" или эпоксидкой с цинковой (алюминиевой) пудрой возможно, но надежнось не та.. Представьте себе, что кусочек застывшего материала подобного рода каким-то образом отваливается и "ныряет" в циллиндр... Нееееее... Игра не стоит свеч.
Кстати, 150 Ватт для пайки больших предметов - это ничтожно мало. Для пайки необходимо разогреть спаиваемые поверхности до температуры припоя (раз), а пайка алюминия - это вообще отдельная Эпопея (два, проблематично алюминий паять вообще)

Алюминь не паяется,она только сплавляется спец.сварочным,на заводе раньше работал, там цех такой был,где люминь сваривали.
Но радиатор я паял и работает на ура,после аварии отвался нижний патрубок и 150 ватника за глаза хватило.
Простите ,что не по теме!Согласен ,карб уже не востановить( .
Озон,отличный карб,если отригулирован прямыми руками,то и по динамике и по холостому,да по всему радует меня ,главное,что настроил и забыл о нём.

Я бы им за это одну приблуду между ног оторвал, мой хлеб украли китайцы нехорошие :) Подскажи пожалуйста где покупал.

"Алюминь" варят в шиномонтажах где есть ремонт литых дисков.

Простите,что не в тему ,но вспомнилась мне китайская крышка трамблёра))) 200 км на ней,а потом искал ближайший магазин ,т к эта китайская фигонь рассыпалась на 4 части!

Паяется, паяется! Только ОЧЕНЬ плохо и специальным методом - без доступа воздуха зачищается до металла (под маслом, например) и затем пробуется паяться... (в каком-то журнале Моделист-Конструктор за 80-90-е годы подсмотрел, могу рассказать подробнее)
А сваривается алюминий и сплавы, весьма нечастым нынче, свариванием в среде аргона...
А на счет патрубка: медь-не цинк, паяется намного проще (раз); толщина стенки и бачка и патрубка намного меньше стенок корпуса карба (два); я-бы рекомендовал все-же паять это дело "топором" Ватт так на 200 (три).
Хороший карб завсегда неплохо-бы иметь восстановленным - поискать у автомехаников или на разборках середину от карба сильно б/у и привести в порядок. Я вот, хотел было Вэбера - 2/3 его нашел в углу мастерской, где мне ревизию тормозов и ходовой делали, просто на полу на горе мусора.

>"Алюминь" варят в шиномонтажах где есть ремонт литых дисков.
Кстати да, очень возможно! Там-же титано-магниевый сплав в основном бывает. Лучше всего для этого аргон, хотя где-то может быть и углекислотка, а ей алюминий никак :-( Есть одна примета - где сварщик со вставными зубами или вообще без них - там варить алюминий могут (от аргона у сварщиков зубы разрушаются ОЧЕНЬ быстро, есть такое явление...)

счастливчик,я тоже от вебера не отказался бы!

Да я-бы тоже не отказался, но так его и нету (тока куски от него были, а денег на тот момент вообще не оказалось свободных, а потом не до этого стало как-то), да и бензин подорожал не хило, кормит жигу с Вэбэром накладно 95-м стало, а 92-й она не любит у меня (говно всякое набодяжат, потом мой ей карб..)

Обьясните на пальцах как сделать механический привод заслонки 2 камеры, просто в карбюраторах не понимаю не фига, (из статьи на 1 странице тоже ни чего не понял) где этот привод вобще можно купить. Двигатель 1.6 карбюратор 2105-1107010-20.

здесь фотка

Фотка конечно хорошо но как он её так согнул

1 - Сочетание запчастей не правильное - расход бензина будет не радовать, да и другие нюансы могут быть - нужен 2107 карб или 21053;
2 - Механика вещь лихая, но опять-же - расход.. конструкторы не дураки были. Себе делал, но в итоге отказался. Не рекомендую.
Думайте, конечно сами.. В ветке полно ссылок на разные конструкции мех. привода.

Как раз наоборот расход радует заправляю каждую неделю 15 литров и проезжаю около 160 км в городском режиме. Не радует только одно больше 100 км не едет. пэтому хочу сделать мех. привод 2 заслонки. Есть еще идея сделать открытия этой заслонки из салона для экономии топлива нужно обогнать по встречке вытащил допустим (можно сделать из того же подсоса) рычаг открылась заслонка и погнал, как вы думаете бред.

Здравая идея. Делай !

1-думаю что жиклеры надо поставить соответствующие 1,6
2-думаю что бред - потом как останавливаться думаете? об столб? в жигулях и так рычагов хватает...

а улучшится динамика если на объем 1300 поставить жиклеры от 1500
ГТЖ1 1,12 ГТЖ2 1,5
ГВЖ1 1,5 ГВЖ2 1,5 а распылитель на 45 или 50? Просто двигатель люблю покрутить но намного ли увеличится расход???

Двигатель 1.6 карбюратор 2105-1107010-20.

Какие посоветуете поставить жиклёры чтобы и по городу мале ело, ну и для трасы у меня есть 5 передача + к тому чтобы при случае можно было реззко увеличить скорость, буду ставить троешный редуктор...

ну если не парить мозг то просто поставить то просто поставить жиклеры от 2107-1107010-20 смотри выше

...и диф второй камеры расточить+корпус заслонок от 07...ну этот уже мозг парить:-)

А не проще-ли тогда сразу чайнайский клон карба 2107 или 21053 поставить?

у меня не открывается первый файл в теме

как улучшить карбюратор, желательно в картинках. ваз 21063 дв. 1,3

Помыть, отрегулировать, забыть.

Привет Всем! Парни, кто-нибудь слышал о ЭКОТОПе? Это примочка для экономии топлива и увеличения мощности. Устанавливается между карбюратором и коллектором. Производство самарского НИИ.

http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%CA%CE%D2%CE%CF

Спасибо господин поручик! Посмотрел отзывы икоментарии по вашей ссылке и огорчился Этот "дудик" лошарит народ с 2000 года ! похоже не плохая у него крыша.

Мужики кто что знает подскажите, у меня вопрос к вам по теме: Дело вот в чем на моей шестерке 97года пробег 80т. двиг 2103 предыдущий хозяин поставил карбюратор дааз 2105-******-20, как я понимаю это карбюратор для копеечных движков, вроде жиклеры там стоят 1кам 107/170
2 камера 162/170, сам не разбирал (руки не доходят), расход в городском цикле правда проверял ночью но, попадал на светофоры (в тапок не давил) составил 12 л на 100км (это после того как мне доделали голову- выравняли камеры сгорания, увеличили и почистили каналы, поменяли колбочки клапанов), правда и зажигание выставлено сейчас на слух. До доделки головы расход был 10 литров.
На сколько я правильно прочитал и понимаю, что этот карбюратор не только не экономит топливо, а наоборот больше кушает, за счет того, что двигатель приходится больше раскручивать перед переключением передачи, плюс чувствуется небольшой провал от 3500 до 4500 в мощности.
Вопрос в следующем, если поменять топливные жиклеры и воздушные на 112/150
150/150 (стандартные от дааз 2107-******-20) я смогу добиться работы моего карбюратора 2105 как карбюратора 2107 или мне придется еще что то поменять или доделать?


Или это лечится заменой карбюратора?
Буду ждать ваши советы!!!

лучше всего заменить...можно в принципе ратсочить дифф втрой камеры,но тогда и корпус дроссельных заслонок надо с 07 карба.

Практически этого хватит, хотя лично я диффузор первичной камеры распиливал на 1мм в диаметре (если посчитать площадь проходного сечения - она от этого меняется довольно заметно). И корпус дросселей можно не менять, если не гоночный болид строишь. Вторичка должна начинать работать на трассе от 110-120км/ч., т.е. если не сильно часто нарушать ПДД - можно ее не трогать, не менять жиклёры, да и первичку можно сделать 109/150 для экономии.
Замена карба на 2107 конечно проще и оптимальней, но если есть и жаба сильна - пили, крути и регулируй (!!!) Не забудь, регулировки пусковых зазоров у них чуток отличаются (в смысле карбов 2105 и 2107 - ибо первый для V=1,2-1,3л., а второй для V=1,5-1,6л.), кажется "..что там, доли миллиметра!", а чувствуется...
Я сам к этому пришел после многих часов изучения многих источников после капиталки с изменением объема с 1,3 на 1,6. Без переделки карба расход был наверно под 15л/100км по городу, этой зимой было около 11 (с учетом прогревов, езды на холодном двигателе и обилия нижних передач на маршруте), сейчас уже заметно меньше.
P.S.: при потеплении (07.04.2011) расход пришел к менее чем паспортной норме в ~9л/100км

Спасибо, что откликнулись!
И все таки, на сколько растачивать диффузоры первой и второй камер?
Пи.Сы. s_scout насчет гоночного болида, в будущем как денюшка появится, думаю ставить вал окб динамика 118, ну, наверно буду рассчитывать и переделывать выхлоп, и играться с жиклерчиками , но эта тема не скоро и вообще из другой ветки форума

Вот тут я почти все рассказывал в хронологической последовательности о своем опыте. ИМХО, что-бы строить спорт-кар из жигуля, в наши дни, нужно быть немного маньяком (в хорошем смысле) Для начала все-же, мне думается, нужно что-бы оно начало в стоке нормально ездить, а потом решать - а нужно-ли что-то еще? Конструктора итальянцы жигуля и так не плохо придумали...

согласен полностью с тобой! Спасибо за ссылочку, почетаемс, как все зделаю, отпишусь здесь!!!
я думаю даже при полном стоке, но хорошей регулировки можно снять порядка 80-ти лошадок, при приличной экономии

P.S. C первой камерой все ясно, точем диффузор на 1 мм(с 21-го до 22-х мм.), меняем жиклеры(112Т/150В).
А со второй камерой что делать?

Увы и ах, но 80 не снимешь - надо на 16 клапанов переходить - не справляются 8 с аппетитом двигателя по расходу воздуха. Это еще при разработке двигателя 1,6 вскрылось... Но 75-77 вполне возможно. Эх, мечты, мечты.. Вот почему нет даже китайских клонов ГБЦ от VTFS 16клапанной? А было-бы здорово...
Я со вторичной кроме установки жиклеров 150/150 ничего не делал. Она включаться в работу должна довольно редко, поэтому особого внимания я ей не уделял (мне экономия важнее максимальной скорости). Собираюсь только поставить микрик индикации открытия вторичной камеры в параллель выключателю индикации подсоса.

На VFTS с 8 клапанной головой было 160 л.с.

Ребят, отклоняемся от темы, вы мне скажите
Диффузор 2 смес.камера 2105(25/32) 2107(25/36)
Что обозначают цыфры 32 и 36, это бьем камер или что?

а насчет второй камеры посмотрим на расход, время когда она открывается, думаю еще поставить мех.привод. и чтото типа ограничителя буду думать, захотел погоняться, снял ограничитель))) но это пока только в планах и особо об этом пока не думаю

Это диаметры дросселей (смесительных камер). 25 и 25 это дроссельная заслонка первички и 32 и 36 это наши разные (отличные между 05 и 07) диаметры дроссельных заслонок вторички.
Механический привод вторички пробовал, не понравилось. Есть особенности. Ограничитель можно использовать встроенный в себя/машину - больше/меньше топчешь педальку - вот тебе и ограничитель
В теории карбюратора, расход воздуха двигателем и пульсации во впускном коллекторе определяют определенный диаметр дросселя, с которым связан некоей эмпирической зависимостью диаметр большого диффузора (причем зависимость при наличии и отсутствии малого диффузора разная). Сразу замечу - снимать МД (малый диффузор) дело совершенно не верное, даже не обсуждать и не обдумывать! Так, чем больше расход воздуха двигателем, тем выше его скорость при неизменном диаметре диффузора, а скорость оптимальная для распыления бензо-воздушной смеси кажется от 7 до 12м/с. Т.е. для более кубатурного двигателя, с большим расходом воздуха на режиме полной мощности сделана вторичная камера с большим проходным сечением, для сохранения оптимального скоростного режима воздушного потока в диффузоре. Так-же там разняться диаметры БД (больших диффузоров) Как-то так.
Вот тут есть множество ответов на множество вопросов (но читать реально много)

А вот это очень интересная табличка к размышлению.
И еще немного ссылок. Тут сравнивают однокамерный Вэбэр с Солексами, но суть не в типе карбюратора, а в закономерностях соотношения диаметров/скоростей/расходов и пр. есть много о чем подумать.

Именно из за этой таблички я и задавал этот вопрос)))! Теперь все ясно! Вот почему нужна верхняя
часть карбюратора 2107! Вот о чем писал nikoSS))
Еще вопрос уже вроде бы крайний!
Приоткрытие дросселя при запуске
Приоткрытие воздушной засл.пуск.ус-ом

Эти моменты можно подстроить? Если да, то как?
Еще раз всем спасибо))

http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...strojjstva.html вот здесь как раз про седьмой карб

Тока не верхняя, а нижняя (дросселя, корпус ДЗ). Целиком карб - и не морочится, только сразу брать с электроклапаном ХХ - полезная штука (не ЭПХХ, а просто клапан), позволяет предотвратить работу двигателя после выключения зажигания от калильного (клапан в простой жиклер превратить не составит много труда, а вот наоборот - не всегда увы, отверстие маловато может оказаться) Неспроста ведь на 2106 такой клапан штатно предусмотрен, у меня его небыло и нет, 21063, пришлось недавно бороться с калильным - количество смеси ХХ оказалось великовато (на зиму добавлял, а убавить при потеплении забыл, долго искал "виновника торжества".. Был-бы клапан - было-бы проще.
Я-же прямо так и говорил - пилить нужно только если жаба душит купить новый правильный карбюратор, а есть нечто, из чего можно экспериментально сделать работающее. Я думал что тяга к творчеству есть..
Приоткрывается дроссель при запуске только подсосом или ногой на педальку. Можно все, но согласно мурзилке - гнуть тягу от трехплечего рычага к оси дросселя первички. Больше согнул - меньше открылось. Ближняя к оси дырочка - летняя, дальняя - зимняя, но не существенно. Зазор ~1мм для 1,5-1,6, но можно и меньше, как на мой вкус (1);
В пусковом есть бронзовая заглушка (долго считал ее винтом и крутить не решался). Выкручивается, а под ней винтик в глубине. Им и задается с использованием сверла 5,5мм диаметром максимальное приоткрывание возд. заслонки (2).
P.S.: Мурзилка (т.е. профильная тематическая литература, любая, они друг с друга передираются) сильно облегчает жизнь.

Здесь http://procarburator.ru/ можно скачать бесплатно видео по ремонту карбюратора.