Не боись! Глазам страшно, но руки делают! Там НИЧЕГО сложного, сам побаивался пока не начал. Если все-же решишься - подробно расскажу что и как. Из инструмента надо напильники круглый драчовый и полу-круглые средний и мелкий (можно надфиль) и меленькая наждачная бумага. Ну и калибр для проверки диаметра (я просто кусок пластика из старой кредитки прямоугольный сделал под линейку шириной 22мм.)

Диффузор очень быстро точится так, берёшь дрель, зажимаешь в неё сверло побольше, на сверло одеваешь шланг и на шланг наматываешь несколько витков наждачки гдето на 60-80. В качестве калибра отлично подходят инструментальные головки.

Joker_mode, я дико извиняюсь, но я наврал, причём самым безстыдным образом! Видимо услышал от кого-то и повторил глупость



Размер больших диффузоров у ОЗОНов практически одинаковый, а разница 1мм в узкой части первичной камеры, остальные размеры камер одинаковые, различие- компоновка жиклёров.

Точить диффузоры не стоит. При расточке нарушается геометрия диффузора, а именно за счёт формы его стенок обеспечивается необходимый (рассчитанный на заводе и известный) перепад давления, поэтому "сосание" топливовоздушной смеси происходит по известным законам, после же расточки вероятность нормально настроить карбюратор и добиться от него стабильной работы очень невысока.
Подобные вещи можно проделывать только при наличии стенда, с возможностью последующей отстройки карбюратора и подбора жиклёров, но смысла в этом, без доработок двигателя практически никакого нет.

Я дико извиняюсь, но:
1) 1мм в диаметре, это около 10% площади проходного сечения канала БД;
2) по сравнению с проходным сечением БД жиклеры ничтожны и влияют никак не на пропускную способность карбюратора, а на количество и состав эмульсии подаваемой в МД;
3) нарушается геометрия чего? заводского литья с отечественными допусками? это-ж какой кривой глаз надо иметь!? расточка шлангом вообще, только улучшит форму БД!;
4) вы технологию подбора жиклеров в автопроме изучали? предварительно по расчетам, и точный подбор - экспериментально по результатам ходовых испытаний! каким боком тут нужен вакуумный стенд?;
5) а доработка системы питания двигателя, это не доработка двигателя? и зачем, тогда на классику ОЗОН-ы, Solex-ы, инжекторы ставили? Ведь блок-то не менялся, надо было Weber оставлять!
Извините, не нужно ерунды!

дифы при достаточном заряде всего остального, пильнуть очень даже хорошо, но потом соответственно подкоректировать жиклёры(как уже писали выше опытным путём), эфект будет на высоких оборотах

Вы точили диффузоры? И как результаты, положительные? В чём это заключается? А в каких единицах измерения вы результаты измерили?

Согласен полностью с дима44...

Но на стоковом двигателе и при обычных, ездовых, оборотах разница будет не ощутима...

скорее даже получитса обратный эфект, низа немного пострадают

Точил, положительные, расход с ~15л/100км до ~9,5л/100км, пропали провалы в самых низах. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=437669 Имею наглость советовать другим то, что опробовал на себе. Дело-то не в затачивании 2106 для гонок, а в приведении имеющегося карбюратора 2105-...-20 к нуждам двигателя!

сам точил не раз.друзьям точили,сколько по форумам читал-у всех положительный результат...поддерживаю тебя.

Товарищи! Перезалейте пожалуйста статейку из первого поста, а то файл отсутствует.

ГТЖ1-112, ГВЖ1-150, рапылитель 3,5. ГТЖ2-150, ГВЖ2-170, распылитель 4,5. Мех. привод второй камеры. Карб - Озон 2107 Такой вариант приемлемый? На сколько примерно увеличиться расход топлива? И какие жиклеры поставить на стоковом озоне?

http://ifolder.ru/24561917

СЬОГОДНІ ЗАМІРЯВ ВИТРАТУ ПАЛИВА І ВИЙШЛИ ДУЖЕ ЦІКАВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИ ШВИДКОСТІ 95КМ/ГОД 5Л/100КМ.

Приемлемый (первичка - так с завода должно быть для 1,5-1,6л., вторичка несколько бедновата);
До паспортного по городу и до 100км/ч., с механикой - сколько давишь - столько тратишь.

Сколько ставить ГВЖ2? Есть ли варианты комбинаций жиклеров для пнемопривода 2 камеры

Какие жиклеры поставить на стоковом озоне? Стоковые! Вторичку имеет смысл пробовать делать или 150В/150Т или 170В/168Т. Если не "летчик" - хватит с головой. Поставил себе микровыключатель индицирующий открытие вторички с вакуумом - видел всего 3 раза по 3-5 секунд. В городе она почти не используется.

Ребята а подскажите пожалуйста такой момент где то видел но смог найти.Когда купил машину стоял озон 07(03 двигатель сток)были приколы,в частности едешь все нормально,подъезжаешь к светофору хх 1000,едешь дальше к следующему подъезжаешь уже может быть 700,причем по двигателю слышно сто стало меньше.Тут достался почти на халяву солекс 083,предварительно он был расточен до 053 и поменяны жиклеры.Все было хорошо,но его пришлось временно отдать другу,а себе обратно поставить озон.Короче сейчас от солекса остался блок ЭПХХ и есть клапан электромагнитный в карбюраторе.Я хочу сделать так как было на солексе(принцип работы ЭПХХ),будет оно работать или нет?Спрашиваю потому как не совсем понимаю как работала родная система ЭПХХ с трубочками,как на ней перекрывалось топливо?Может стоит вернуть старую систему от озона(она у меня стоит,но отключена)?Я знаю что в городе расход ЭПХХ особо не снижает но я бывает часто мотаюсь в Ялту(живу в Крыму)и на горной дороге думаю будет очень хороший результат по экономии.Заранее благодарю если ткнете носом где обсуждалось или дадите ответы.

Электромагнитный клапан/держатель ТЖ ПС/ХХ ни в коем случае НЕЛЬЗЯ использовать в качестве исполнительного узла ЭПХХ на карбюраторах ДААЗ-2105, ДААЗ-2106 и ДААЗ-2107.
Его единственное предназначение - антидизелинг.
В отличие от солексов, где наконечник иглы пластиковый, ОЗОНовский металлический штырь продолбит в ТЖ ПС/ХХ сквозную дырку не позже, чем через 500~700км езды.

Если вы хотите сделать ЭПХХ - делайте его как положено - с помощью приставки "Каскад", пневмоэлектроклапана и соответствующего блока управления.

Правильно настроенный ЭПХХ карбюратора ОЗОН позволяет экономить не менее 0.5л/100км в городском цикле, на горной дороге - эффективность будет ещё больше.

Наблюдаемая нестабильность ХХ скорее всего вызвана подсосом воздуха через погнутые черезмерной затяжкой гаек фланцы. Проверить можно, побрызгав WD-40, если обороты изменятся - есть подсос.

Все понятно,Большое спасибо за ответ.Так и сделаю(поставлю обратно родную ЭПХХ).
Пошел переделывать ЭПХХ и не совсем понял куда подключать вакуум.Получается один конец трубочки мы цепляем на систему "каскад" другой ее конец на пневмоклапан.От пневмоклапана подключаем к коллектору,но там воткнут эконометр.В карбюраторе на выводе вакуума подключен трамблер.
Куда подключить пневмоклапан?Я так понимаю нужно ставить тройничек типа как стоит на обратке когда ставят солекс или же его и поставить?Будет ли правильно показывать эконометр и работать ЭПХХ.

Правильно, со штуцера приставки "Каскад" отрезок трубки идёт на наклонный штуцер пневмоэлектроклапана.


С прямого штуцера пневмоэлектроклапана второй отрезок трубки идёт в тройник (можно от системы стеклоомывателя, пластиковый), со второго вывода тройника - на штуцер впускного коллектора, где возвратная пружина привода дросселей, с третьего вывода тройника - на прибор ECON.


Правильно.


Не беспокойтесь, это и есть штатная схема ЭПХХ карбюратора ОЗОН.

Если обнаружите подсос воздуха через погнутые фланцы - советую не полениться, снять карбюратор, отвинтить от средней части корпус дросселей. Нижний фланец средней части притереть на стальной плите шкуркой. Текстолитовую прокладку тоже надо шлифануть - она бывает очень "пузырчатая".
У меня после такого обслуживания ХХ, как влитой!

Теперь все понятно окончательно.Большое спасибо!

Когда восстановите схему - настройте положение микропереключателя правильно.
Удачи!

Отличный материал,большое спасибо!

Доработка рычагов пускового устройства карбюраторов ВЕБЕР/ОЗОН.
Цель: упрощение настройки пусковых зазоров.

На предварительно подогнутый влево выступ рычага 2101-1107106-01 припаиваем гайку М3 на таком уровне, чтобы ввёрнутый в неё винт М3 упирался в горизонтальную часть усика рычага 2105-1107116-10. Изгиб выступа рычага 2101-1107106-01 на 30°~45° в сторону рычага 2101-1107150 облегчает "прицеливание" винта в усик.
Чтобы обеспечить запас по регулировке пускового зазора ДЗ-1 винтом М3 - увеличиваем изгиб тяги 2101-1107645. Желательно изогнуть её настолько, чтобы при полностью вытянутом "подсосе" рычаги 2101-1107106-01 и 2105-1107116-10 не соприкасались, если винт М3 вывинчен.

Чтобы винт М3 самопроизвольно не выкручивался, надеваем на него фиксирующую пружинку.

Теперь настройка пусковых зазоров возможна без разборки карбюратора.

На вытянутом "подсосе" запускаем двигатель, вращая винт М3 устанавливаем обороты 3200~3500об/мин.
Регулировка диафрагменного механизма пускового устройства делается по штатной методике.

Подскажите какие жиклёры необходимы для достижения наибольшей экономичности.
Сейчас стоят воздушные 170-ые, Топливные не знаю

Наибольшая экономичность возможна только со штатными жиклёрами.

Подскажите советом, карбюратор 2107 ... -20, мехпривод от старого озона,малые дифузеры 4,5, жиклеры 1 камере 130/170 2 камере 162/190. Так вот вопрос, на горке пытаюсь тронутся происходит провал машина назат далеко откатывается, мне так кажется, когда газку побольше даеш, обороты быстро взлетают и машина с пробуксовкой уходит, боюсь спереди догнать. Что подскажете сделать?

На стоковом варианте 112/150 150/150 при отпускании сцепления машинка держалась на горке и плавненько нажимал на газ и потехоньку разгонялась, а щас назат скатывается, двигатель как бы задумывается ехать или нет.

Тут у нас какбы дорога из горок состоит, хотелось что бы и динамика была, и отката назат с резкостей небыло.

Говорили если обеднить смесь при резком открытии дроссельных заслонок на механическом приводе получишь провал, может в первую камеру поставить комбинацию 130/150?

Во-во, поставить 130/150 и ездить вокруг бензоколонки...

Зачем вы так над карбюратором издеваетесь?!
Восстановите пневмопривод и доработайте его по этой статье "ЗР".
Верните родные жиклёры и МД.

Я на приведённом в порядок ОЗОНе имею и динамику нормальную, и расход минимальный. 8.5~9л/100км по городу, менее 7л/100км по трассе.

Подскажите советом, карбюратор 2107 ... -20, мехпривод от старого озона,малые дифузеры 4,5, жиклеры 1 камере 130/170 2 камере 162/190. Так вот вопрос, на горке пытаюсь тронутся происходит провал машина назат далеко откатывается, мне так кажется, когда газку побольше даеш, обороты быстро взлетают и машина с пробуксовкой уходит, боюсь спереди догнать. Что подскажете сделать?

На стоковом варианте 112/150 150/150 при отпускании сцепления машинка держалась на горке и плавненько нажимал на газ и потехоньку разгонялась, а щас назат скатывается, двигатель как бы задумывается ехать или нет.

Тут у нас какбы дорога из горок состоит, хотелось что бы и динамика была, и отката назат с резкостей небыло.

Говорили если обеднить смесь при резком открытии дроссельных заслонок на механическом приводе получишь провал, может в первую камеру поставить комбинацию 130/150?



У меня стандартный есть, просто иногда хочется погонять, повыкабеливатся.
Появилась новая проблема, пару дней погонял, пропали холостые, машина начала дымить, попытался выставить винтом количества, обороты выше 900 неподымаюся и дым черный идет, как найти холостые, любая помощ приветствуется. Помогите разобратся?

Поставил стоковый вариант все нормально, работает как часики.

Или что-то случилось, или одно из двух:

• засорился воздушный жиклёр ПС/ХХ
• игольчатый клапан переливает, проверьте уровень топлива в поплавковой камере
• ослаб держатель топливного жиклёра ПС/ХХ
• не закрывается ДЗ-2

booBot,у тебя может есть какие фотки по доработке вакумного привода ДЗ второй камеры,что где сверлить,что где заглушить???а то по той ссылке( http://musmu.narod.ru/auto/ozon.html ) ,ПО этим схемам ничего толком не понятно.у меня сейчас сделан мех привод второй заслонки,ВОт хочу попробывать так сделать,Сравнить результат.

Фотографии есть тут и в нескольких следующих сообщениях.

Я думал малой кровью это мех привод поставить, и жиклеры заменить, а тут весь карбон сверлить, как то страшновато.

Да не весь!

Всего в двух местах вынуть жиклёры. Можно и не сверлить, а метчиком резьбы аккуратно вкрутиться и выдернуть, как пробку.
Работы на десять минут от силы.

Заодно проверь, что нижний фланец среднего корпуса не повело, если он гнутый, то ни ХХ нормально не настроить, ни пневмопривод толком работать не будет.
Мне пришлось шлифовать фланец на стальной плите шкуркой.

Теперь у меня карбюратор хоть ДААЗовцам показывай - как они должны были его делать с самого начала!
Ездит - СУПЕР.

Люди подскажите, намутил по случаю озон, вот хочу сделать его мего-экономичным, на динамику в принципе все равно т.к. в основном по городу езжу. А тот шо у меня стоит меня устраивает по динамике но расход не радует, вот и хочу себе сделать 2 и от надобности переставлять)

Проблем нет!

1. полностью разбираете
2. выдерживаете в ацетоне или растворителе 649 несколько часов
3. продуваете сжатым воздухом
4. нижний фланец средней части карбюратора шлифуете на стальной плите шкуркой
5. ослабив винты крепления ДЗ - выравниваете их положение так, чтобы зазоры в закрытом состоянии были минимальны
6. если карбюратор изготовлен до 1997 года - вам повезло, если новее - ищите старый корпус дросселей любого ОЗОНа, вынимайте из него кольцевой распылитель АСХХ, ставьте его в свой
7. ставьте НОВЫЕ прокладки и диафрагмы, и РОДНЫЕ жиклёры
8. дорабатываете пневмопривод ДЗ-2
9. собираете и регулируете

Сообщаете результаты - мы поможем справиться с проблемами.
Удачи!

Начал разборку,трындец он загажаный был, пока отмачиваю в ультразвуковой ванночке, и думаю какие жиклеры взять? и еще вопрос на прокладки между частями карбюратора не стоит герметик мазать?

Жиклёры - если не раздолбаны проволокой и отвёртками - лучше оставить родные, заводские.
Если раздолбаны или заменены предыдущим рукосуями - придётся взять из ремкомплекта, но надо бы их пролить для определения калибра.

НИКАКОГО ГЕРМЕТИКА!!!
Восстановить плоскости фланцев и использовать картонные прокладки. Только так!

жиклеры были чутка раздолбаны отвертками, но я решил оставить ибо были как раз установлены по мануалу,отчистить до идеала все не получилось, но явно получше чем было:) завтра будут ходовые испытания, а почему герметиком нельзя?

Потомучто!
:)

Сам посуди - это же тяп-ляп, а не ремонт. Понадобится разобрать карбюратор ещё раз, а он насмерть склеен...
Или герметик попадёт в какой-нибудь канал на фланце - его бензином разъест да по жиклёрам разнесёт..

Ты же не дяде чужому делаешь, лишь бы как, а свой собственный карбюратор в порядок приводишь! Вот и делай всё правильно.
Дел всего на полчаса шлифовать на плите, и получится лучше заводского.

вот тут я пожалуй с тобой соглашусь, не та это деталь чтоб мазать ее герметиком)

Поставил на машину честно говоря думал долго заводиться будет но тем не менее завелась с пол оборота :) Но долго не мог нормально холостой выставить , глохла зараза, но вроде добился стабильности , но правда выхлоп какойто дерганый всеравно, на старом такого не было. Проехался по раену ,динамика довольно неплохая вышла, до сотни достаточно резво разгонялась дальше не боло возможности. Щяс залил 20 литров буду замерять за сколько скушает, надеюсь хотябы в 10 уложусь ,потомучто на старом бывало на 10 литрах ели 80 проезжал а иногда и того меньше, а от чего кстати может раход значительно расти? мож и не в карбе дело?

Расход зависит от всего...

Но чтобы с 10 литров проезжать 80км - нужен неисправный карбюратор, сто лет не меняный воздушный фильтр, сбитое зажигание, закрытая воздушная заслонка.
Причём, все эти обстоятельства одновременно.

Ну карбюратортеперь чистый , воздушный менял наверно тыщи 3 назад .Извеняюсь, но я пока немного темный , а где эта воздушная заслонка? и где найти статью "для дибила" как правильно выставлять зажигание, а то читая все эти мануалы по правде не врубаюсь(

Воздушная заслонка - "подсос", которым пользуются только при запуске холодного двигателя. Её следует полностью открывать при езде, а то весь бензин сожрёт очень быстро.

Как выставлять КСЗ или БСЗ я не знаю, у меня МПСЗ.

Всем привет. Подскажите советом имеется авто ваз 2107 двиг 1600, родной карб помер будут брать новый, подскажите какой лучше, нужно для обычной спокойной езды по городу и по экономичнее.???

Экономичнее исправного ОЗОНа ДААЗ-2107 нет ничего.

У меня ВАЗ-21074 с таким карбюратором потребляет 8.5~9л/100км в городе и меньше 7л/100км по трассе.

Я бы не стал так критично говорить.

:)
Может быть не "критично", а "категорично"?

Обоснуйте свои сомнения.
Желательно с инженерными аргументами, а не голословно.