Конечно! ГВЖ 170 на второй камере слишком много, уменьши хотябы до 150, почувствуешь улучшение динамики, а потом попробуй еще поменьше. ГТЖ-162 во второй камере не меняй.
Надо понимать как работают ГТЖ и ГВЖ впаре, а не бездумно увеличивать все подряд.
На ютюбе есть старый советский ролик "карбюрация" - посмотри его.
На первой камере ГТЖ можно увеличить до 112.


Все верно, на второй камере смесь обеднилась, ГВЖ со 190 уменьши до 150. Потом пробуй подобрать еще меньше, так найдешь оптимальный вариант для себя. ГТЖ-162 во второй камере не меняй.
На ютюбе есть старый советский ролик "карбюрация" - посмотри его.

Еще!
В пневмокамере, открытия второй камеры, есть лишняя деталь - пружина, убери ее. А верхняя крышка пневмокамеры, крепящаяся на 3 болта, должна плотно прилегать, иногда нужно поверхность шлифануть и перед установкой верхней крышки промазать герметиков. Когда снимешь верхнюю крышку и увидишь пыль как на мембране так и на прилегающей поверхности - значит она подсасывает воздух и вторая камера будет открываться позже чем положено.

Всем привет. Народ, помогите с советом! Имею ваз-21063 (1300куб.), временно карбюратор 2140. Был СОЛЕКС 2108, но я его видимо маленько попортил после разборки и читстки. Были такие жиклеры: ГВЖ1-165,ГТЖ1-97,5 ,ГВЖ2-125,ГТЖ2-97,5, жиклер экономайзера мощностных режимов 40. Приобрел по случаю СОЛЕКС 21081. Я понимаю, что он под 1100куб. Прежний хозяин карба эксплуатировал его на 099-й с двиглом тоже 1300куб. С его слов у него расход был 7,5литров. Карб рабочий полностью. Хочу себе поставить этот солекс. Сейчас на нем стоят такие жиклеры: ГВЖ1-165,ГТЖ1-95,ГВЖ2-145,ГТЖ2-95, жиклер экономайзера мощностных режимов 35. Все как по стоку. Рекомендуют под мой обьем заменить оба ГТЖ на 97,5 а ГВЖ2 145 на 125. Перечитал массу инфы, но однозначного мнения не нашел. Кстати, такую замену рекомендует и сам завод ДААЗ. Что посоветуете? Чтобы и приемистоть была и расход хотябы до 8-ми.

Столкнулся с такой проблемкой:
поставил карб пекар к177 ,начала долго не мог выставить хх ,потом поставил зазор в поплавковой камере 5.5 мм ,взял икс 1 и он отрегуллировался , все вроде как бы хорошо ,разве что обороты чуть плавают на хх , но есть такой казус ,больше 120 км\ч она не набирает хоть че делай ... Обратил внимание что ГВЖ там стоят 150 оба , топливные не разглядел. До этого стоял озон 2105-.................-20 , там жики были побольше =) и максималка была около 140 , но и бенза жрала поболее , сейчас расход около 8л. по трассе.
Подскажите в чем может быть дело , привод 2 камеры механический , работает без заеданий ,камера открывается полностью , может жики поменять , но на какие ?

Ваз 21063 (1300) ,коробка 4-х ступка , пробеш 114 т.км , БСЗ , бензонасос ПЕКАР

А если Вам зарплату немного урезать, Вы так же счастливо будете жить? Не бывает такого что бы увеличить приемистость, но не увеличивать расход. Не желательно ставить карбы с переднеприводных на классику т.к. эти карбы менее удачные, с конструкторской точки зрения. Умные карбюраторщики советуют использовать ДААЗ 05 и 07 карбы, а так же ставить их на переднеприводные вместо родных.
Что бы добиться расхода на классике как на переднеприводной, нужно не только карб переставлять, а еще и двигатель, а также уменьшить массу до массы переднеприводной и уменьшить лобовое сопротивление как на переднеприводной.
Установите: 1) ГТЖ1 и ГВЖ1 как по стоку, 2.1) ГТЖ2 как на стоке, ГВЖ2 чуть меньше стока, либо 2.2) ГТЖ2 чуть больше стока, ГВЖ2 как на стоке.


Ставь родной озон обратно. Жики:
ГТЖ1 - 112, ГВЖ1 - 150
ГТЖ2 - 162, ГВЖ2 - 140
Должна ехать почти как полторашка, а расход меньше чем у полторашки.
Потом играйся жиками на второй камере, топливный увеличивай, а воздушный уменьшай. Либо по-одному.

Спасибо за совет , родной озон ставить не стал , т.к. он кривой в дрова , воткнул все в пекаря , он оживился и поехала до 140 в лет , но блин провал при открытии 2 камеры напрягает ..

Хочу побольше тяги на низах, где-то эдак до 3000 макс до 3500 об. Карб озон. Сейчас конфа 170/112 и 170/162. Что можно сделать с карбом и зажиганием для бодрых низов? Верхи в данном случае особо не интересуют. И желательно расход чтобы сильно не прыгнул. Как -то по ошибке вставил в первую воздух 150, дык появилось дерганье в районе 3000 тык. Механический привод 2 камеры даст что-либо до 3500 об? Проще говоря, нужен трактор, который бы уверенно тянул на низах и при загрузке машины. Двиг 1.3.

Попробуй на второй камере немного увеличить воздушный, если сохранится провал, то дело не в жиках. Надо будет смотреть все системы карбюратора



Выше все написано! 170 - слишком много даже для первой камеры.

213 вал или смести метку на 1 зуб звезды распредвала, но эффект хуже будет.
http://amastercar.ru/articles/engine_car_43.shtml

Я ж говорю. Случайно поставил 150 на первую камеру и машина стала дергаться. Для 1.3 170 в первой в самый раз. Тем более что в стоке топливо 107 а у меня 112. Интересует мех привод 2 камеры. Дает ли он эффект до 3500тык, например, под нагрузкой в гору?
Хотя я тут подумал. В принципе, со 150 в первой на самых низах тянула получше. Может попробовать поиграть с зажиганием, чтобы дерганье устранить?

спасибо вам за советы ,много совещаясь пришел к такой комбинации
гтж1 -112 ,гвж1 - 140
гтж2 - 162,гвж2 - 170

чайник 50
тжхх1 - 50 , тжхх2 - 70

провалов нет ,максималка 130-135 (маловато) , тяги не хватает ( уверенно начиная подъем в не сильно крутую горку ,примерно с начальной скоростью около 110 ,заканчиваю подъем со скоростью 75-80 км\ч )
подскажите куда копать ?

Есть еще один неприятный казус , когда стробоскопом освещаю шкиф кв , то метка не стоит на месте , а дергается в пределах 3-4 гр ,то вниз то вверх ,мб дело в этом ?

у тя БСЗ или КСЗ???

БСЗ

а давно трамблер мазал то?

как осенью мне его поставили так и не лазил туда никогда

у меня тоже мотор 1,3. изначально была стокова комбинация 107/150 и 150/150. Потом мне карбюраторщик (человек с высшим образованием, который понимает все процессы в карбюраторе) поставил 112/150 - первая камера и 162/140 - вторая. В очередной раз говорю, на ютюбе есть старый советский ролик "карбюрация" смотрите его и все поймете почему именно так сделали. Воздушный жиклер выполняет две функции:
1 - пропускает воздух в эмульсионную трубку, в которой смешивается воздух и бензин
2 - оказывает тормозящее действие на топливо поступающее в эмульсионную трубку из топливного жиклера. Т.е. если мы увеличим и воздушны и топливный жиклеры, то мы практически придем к предыдущему состоянию. Это как тянуть веревку сначала в одну сторону (увеличить один жиклер), а затем в обратную (увеличить второй жиклер).
Вторая камера начинает открываться примерно при 1500-1600 оборотах, если на первую камеру поставить воздушный 140 то машина будет быстрее ускоряться на самых низах, даже с топливным жиклером 112.
На счет механического привода - да, он дает эффект не только по динамике ускорения, но и по динамике увеличения расхода. В принципе, если вакуумник не пропускает воздух и если из него убрать пружину, то тоже не плохой вариант получится - у меня так и есть.
Помимо жиклеров, нужно еще правильно настроить винты качества и количества.
Выставляем винтом количества номинальную частоту вращения коленвала (для “классики” – 820-900 об/мин).
Вращая винт качества, находим такое его положение, при котором обороты будут максимальными.
Винтом количества устанавливаем обороты на 15% выше номинальных (для “классики” это составит 950-1035 об/мин).
Проверяем, что положение винта качества обеспечивает максимально возможные обороты для данного положения винта количества. Если это не так, то добиваемся винтом качества максимально возможных оборотов и винтом количества восстанавливаем обороты выше номинальных на 15%. Снова проверяем, что положение винта качества обеспечивает максимально возможные обороты, возвращаем винтом количества обороты к +15% от номинала. И т.д. до того момента, когда при скорости вращения на 15% больше номинальной любое вращение винта качества будет приводить только к уменьшению оборотов.
Заворачивая винт качества, снижаем обороты до номинальных.

Проверяем, что двигатель работает ровно, без “троения” на холостом ходу, разгоняется без провалов при резком открытии дроссельной заслонки и не глохнет при ее резком закрытии. Если это не так, то немного отворачиваем винт качества.

Проверяем, что двигатель не глохнет при резком торможении. Если это не так, то немного отворачиваем винт качества.

В карбюраторе ДААЗ 2107-1107010-20 есть еще один регулировочный винт, расположенный в средней части карбюратора над винтом количества. Этот винт отвечает за качество смеси на переходных режимах и влияет на качество смеси холостого хода. В официальных изданиях мне не удалось найти методики этой регулировки, там однозначно идет указание на то, что она делается на заводе-изготовителе карбюратора. Т.е. этот винт лучше самостоятельно не трогать. Однако, если Вы все же нарушили его положение, то можно попробовать применить методику регулировки, встреченную мной где-то в Internet и опробованную на практике.

Заворачиваем этот винт до конца и прогреваем двигатель. Устанавливаем качество смеси, как было указано ранее. Убеждаемся, что при очень плавном открытии дроссельной заслонки в начале ее открытия обороты растут пропорционально углу открытия без провалов. Немного отворачиваем винт, регулируем качество смеси холостого хода и снова убеждаемся, что при медленном открытии дроссельной заслонки обороты растут пропорционально углу открытия. Делаем так до тех пор, пока не заметим небольшой провал в начале открытия дроссельной заслонки, после чего восстанавливаем последнее удачное положение. Окончательная проверка делается на ходу. Машина не должна “клевать” и дергаться при плавном открытии дроссельной заслонки.

ну капнив масленку пару капель. обычно помогает...

Млин, ну уже несколько раз сказал, ГВЖ2-140 а не 170. Если есть провалы, то надо настроить винты качества и количества и зажигание.

3-4 градуса - это супер, бывает даже на переднеприводных доходит до 8 гр на холостом, хоть там и меньше шестеренок от колена до трамблера. Пойми, даже при установившихся оборотах, поршень не движется с одной скоростью, его максимальная скорость только при движении в середине своего хода. Когда он приближается к ВМТ или НМТ его скорость падает - это особенность кинематики кривошипно-шатунного механизма. Более того, когда идет сжатие, то поршню противодействует сила, стремящаяся расширить газ, а тут еще и поджиг ее. Таким образом, учитывая люфт в зазорах между шестеренками вал трамблера колбасит то вперед, то назад - вот и разбег зажигания тебе.

если это про ОЗОН то бред. с переделкой ДЗ-2 приоткрываеться на 3000. открытие с 3500.
а вот в стоке от 3600 приоткрытие.


лучше его не трогать. а если уж тронут.
то закрутить до упора, и открутить на 1,5 оборота.

Давай источник этой информации, всякие форумы ни в счет.
Попробуй погазовать в пределах 2000 оборотов и увидишь как ходит шток вакуумника открытия второй камеры.
Более того, указанные обороты - это слишком субъективно, вакуумник работает не от оборотов, а от разряжения. Например можно под гору ехать со скоростью более 100 км/час и при этом только на первой камере, все зависит от разряжения, т.е. от нагрузки.


Еще раз добавлю на счет вакуумника, ведь не все читают всю ветку.
Снимаете вакуумник с карбюратора, откручиваете верхнюю крышку, она крепится тремя винтами. Если там есть пыль, грязь, то вакуумник сосет воздух, следовательно вторая камера открывается слишком поздно. Шлифуете мелкой нождачкой посадочную поверхность как на крышке так и на самом корпусе вакуумника, убираете из него пружину, садите на герметик. Собрав карбюратор, на заведеном моторе газуете и смотрите что бы шток вакуумника ходил и его не заклинивало, в противном случае возвращаете пружину на место. Вторая камера может еще открываться позднее из-за того, что заслонку может заклинивать. В разобранном состоянии, т.е. когда отсоединена нижняя часть карбюратор, руками поворачивайте шток на котором сидит заслонка, она не должна заклиниваться за тело карба. Еще там есть ограничительный винт, при закрытии заслонки, им устанавливается момент (угол наклона заслонки) в котором заслонка не задевает за тело карба, а также устанавливается зазор между заслонкой и телом карба. Посмотрите на просвет заслонку в закрытом состоянии, по периметру (между заслонкой и телом карба) просвет не должен быть более 25% от длины всей окружности. Под просветом понимается прохождение света.
Вот еще хорошая ссылка по настройке карба. http://autocry.narod.ru/ правда сайт почему-то слетел, но открываются кэшированные страницы в гугле. Рекомендую сохранить статьи себе.
И вот еще - http://jm.newmail.ru/technical/carburetor_setting.html

газовать в пределах 2000 оборотов жаба не откроется ни когда на холостом ходу)) там есть замок который разрешает штоку второй камеры двигаться когда первая камера открыта достаточно сильно, что бы жаба сработала на холостом надо дернуть до 4000. Ну мож у тебя карб пацанский попиленный))

и не вздумайте убрать пружину это бред, подъедете к светофору и будете орать стоять на 4000 жаба не закроется. Когда надо она сама откроется и закроется вот плоскость посадочную пильнуть герметик там это полезно.
если уж очень раздирает аккуратно понемногу срезайте витки у пружины немного срезал и обкатал это дело ну и имейте запасную целую чтоб назад вернутся если что))

Можешь смело половинку пружинки отпилить и будет нормально. А ещё лучше, найди старый Вебер и сними с него рычажок механического привода открытия второй камеры, а пневматический просто отключи. У меня на всех моих машинках так сделано, при это, чтобы не было маленького провала надо расточить тоненьким свёрлышком носик ускорительного насоса с 0,35 до 0,4 мм. или найти такой носик от Вебера 2103 или Москвичёвского Вебера. Машинку будет по приёму не узнать!

у жены на пятаке стоял такой пацанский карб с мех.приводом второй камеры и нулевик был. Котлы засраны были просто ошметками, свечи в шубе, бензол тока успевала заливать учитывая что она торг. представитель.Выкинул нуль, поставил жабу, свечи просветлели, на 500 рублей стала далеко ездить(эт по её меркам), ну а дурь хз поубавилась или нет в стоке у неё 03 жарит круче чем мой 11 на солексе83

Просто мало поставить мех. привод, не помешает и сам карб с зажиганием настроить)))))))
А что касается Озона, то за свои 47 лет я в марте месяце на первой своей машинке почувствовал, что значит когда начинает нормально работать пневматика второй камеры)). Купил Копейку, перегонял за 250 км. На подъемы еле 70-80 ползла, после 1/3 пути на одном из подъемов как пульнула....Разогнал 140. Сейчас до сих пор так прёт. Если экономишь бензин, нафига вторая камера вообще нужна? Если нормальный, спортивный стиль езды, ставь рычаг от Вебера. Мною лично проверено на моих 7 машинках за последние три года!

что значит пульнула после 1/3 пути вторая камера что ли заработала?

да наверно растрясло... и открылась.
часто если не держать ее в "порядке" начинает тяги под клинивать, грязь там песочек...

Ну да! Причём на подъёме! Видимо до этого ездили на ней без напряга и там всё закисло, я понасиловал немного и она заработала))))))))

Карб вообще нельзя пилить. Что вы подразумеваете под попиленный?
Я езжу без этой пружины пару лет, ничего не заклинивает, все зависит от кривизны рук.

плоскости у жабы снять немного чтоб две полусферы сходились плотнее. снять плоскости у 2х верхних половинок карба очень сильно старые карбы вытянуты бывают в 3х точках.Запилить можно камеры для более объемного двигателя.
Ты наверно про пружину в жабе не знаешь что она у тебя стоит.))

Я несколько раз перечитывал твой пост. Что за жаргон?
1. "плоскости у жабы снять немного" - если под словом снять подразумевается шлифовка прилегающих поверхностей вакуумника, то согласен. Я об этом писАл выше.
2. "у 2х верхних половинок" - это изящество мой мозг вообще отказывается переваривать. Если у чего-то есть половинки (т.е. 2 части равные по каким-то параметрам, например: масса, размеры и т.д.), то половинки либо левая и правая, либо верхняя и нижняя. А у тебя как получается? Две половинки вверху и, как минимум, одна внизу? Т.е. три половинки? Т.е. 150%?
3. Что значит "Запилить можно камеры для более объемного двигателя"? Расточить диффузоры? Есть 2 причины по которым нельзя растачивать диффузоры:
а) в канале диффузора есть место, где резко увеличивается диаметр диффузора, т.е. ступенька. Это сделано для того, чтобы воздух, проходя через диффузоры, отрывался от стенок диффузора в месте ступеньки и тем самым создавал турбулентность. Турбулентность необходима для более качественного перемешивания топливо-воздушной смеси.
б) Сумма площадей поперечного сечения обоих диффузоров существенно больше, чем площадь поперечного сечения впускного коллектора в каждом из четырех ответвлений (т.е. карбюратор способен пропустить через себя смеси больше чем впускной коллектор). Измерь площадь поперечного сечения канала в ГБЦ, где подсоединяется впускной коллектор и у двух диффузоров. В ГБЦ надо мерять только у одного канала и не умножать на 4 цилиндра т.к. карб питает всегда только один цилиндр.
3. Что такое жаба? Если ты про вакуумник, то я точно знаю, что в моей жабе нет пружины т.к. при мне ее собирали, а пружина валяется в бардачке.

дай чего то мудреное...

кому адресовано? и поточнее изъясняйтесь

простите, не вам.
но то что человек хотел на пальцах обяснить, с жаргоном, такое бывает...
но по "верхним половинкам" эт он переборщил... тут и я запутался .

Суть пневмокамеры в том,чтобы она не открывалась на слишком малых оборотах,т.к.диффузор начинает эффективно и правильно работать(хорошо распыливать и правильное соотношение бензин/воздух готовить)только начиная с определённого расхода воздуха.Именно поэтому первую камеру поменьше делают,чтоб двиг начинал устойчиво работать с достаточно низких оборотов-не дергался на малой скорости.Но малая"дыра" на больших оборотах тормозит поток и снижается мощность-для этого и нужна вторая камера.Зачем чего-то укорачивать,выбрасывать пружину ит.д?Карб будет работать неправильно.Если вторая рано откроется,а оборотов маловато-дергаться начнет,провал может быть ит.д.Это не улучшит динамику,а ухудшит её!Мех привод тоже есть нюанс:если на себя брать роль автомата откр 2 камеры,следить за оборотами и когда они достигнут определённых (по справочнику 2200-2500)начинать"давить",чтоб открылась вторая...А если резко "в пол"топнуть может и захлебнуться.Оно вам надо?!Думаю,что автомат определит момент открытия точнее Вас-главное его правильно настроить,чтоб момент открытия был как указано выше.Если рано откр.-подкладываем "рубли2 под пружину.Если слишком поздно-смотрим жиклёры,неплотности,а если всё норм-можно и укоротить пружину...чуть-чуть.
В карбах с механикой(например"Веберы","Солексы") разница в размерах "дыр" и перврй и второй намного меньше,часто они одинаковые.Поэтому там нет такого резкого уменьшения скорости смеси при открытии второй камеры.Зато они менее устойчиво на малой скорости работают(при большей скорости дергаться начинают).А Озон даже и на 1500 и ниже устойчиво везёт!

Ну что сделали?

Все правильно понятно и просто описанно! На озоне даже при 40 км.ч на 4-той едит без дерганий, конечно не желательно, но факт на лицо...

Всем здрасти,у меня сейчас стоит карб солекс 08,двиг 1600,в гараже лежит старый ДААЗ 2107
Солекс жрет как будто у меня двиг 2.8V ...но едет хорошо набирает отлично ,чувствуется 2ая камера,ХХ про него говорить даже не охото,пинков дашь упадет до нуля,поездишь по тихоньку поднимется до 900,опять пинков дашь-упадут,прибавлю холостого потом вообще до 1100 поднимаются при спокойной манере езды...не понятный карб
В гараже лежит ДААЗ 2107,вот думаю если его перебрать помыть,поиграться с жиками,сделать мех привод 2 кам.
Какой карб победит на 402 метра ДААЗ или Солекс?

Ау есть кто живой

да че не понятного. многие на солексе хают холостой ход...
а вот кто победит... тут уж зависит от объема...
а на 2107 там с жиками играться не чего. ставь стандарт. будет жрать как положено. да и мощность не потеряешь...

привет усем, такой вопрос двиг 1300 карб Озон 07 мех привод второй камеры, при нажатии педали в пол машина начинает кабы "захлебываца" а немного погодя ее какбы прорывает, грешу шо жики стоят на 1,5 л двиг а уменя 1,3 л двиг, в чем отличия 05 от 07 Озонов

ну выше пару постов почитай. от агент 07.
мех привод-значит ты работаешь за "автомат", сильно даванул-"сделал большую дырку" вот он и захлебнулся...
в чем разница 05 от 07. в размере диффузоров и жиклеров.
05 карб готовит оптимальную смесь для 1.2-1.3 V
07 карб -``- для 1.5 и выше V.
там свои нюансы... но лучше как рекомендовано ставить соответствующие карбы под соотв. объемы.

парни, у меня шоха 1300, бошка не пилена. БСЗ. Есть карб 2107-20 ссср еще, так на халяву отдали, разобрал, пауков вытряс, распилил первую камеру до 27, вторую подравнял слегка)), запаял дыру во вторую камеру.
вопрос вот в чем:
1. будем участвовать в спринтах, посоветуйте, какие примерно использовать жиклеры для максимальной мощности на верхах. мотор крутится легко до 7000, низ облегчен. (хотябы от чего отталкиваться)
2. малые диффузоры 4,5 в обе камеры ставят- тоесть с карба донора из второй камеры ставится диф в первую? я ничего не напутал? и чем это лучше?

пс расход не важен, лишь бы лило и валило)) спасибо

Всем привет. Всё занимаюсь своим карбом. Достался 2107 немного доработанный (высверлен один жиклур и второй забит). Поставил механ привод, выкинул пружину - улучшений не заметил. Зажигание ЭБЗ выставлено по методу - 2000 об/мин на подсосе и выставлен угол лучшей работы двигателя на этих оборотах. Количество/качество выставлял опытным путем, ибо газоанализтора нету, а по здешнему методу не получалось... Пытался сделать чтоб не захлебывалась ну и тяга не ухудшалась. Итог - 2 оборота винта качества на двигателе 1,6.
Попробовал сменить диффузор с 3,5 на 4,5 (как во второй камере), на нем внизу тоже была перемычка, только хуже стало... Вернул обратно. Жиклеры не менял: ГВЖ 150/150, ГТЖ 112/150.
Результат всего этого:
1. На холодную провалы и дергания при нажатии на педаль чуть резче плавного...
2. На горячую - динамика так себе. При нажатии педали в пол, например на 2й скорости при оборотах 1500-2000, сначала довольно глубокий провал, слышно как через глушак начинает сапунить и рычать, медленно набирает скорость, и только при 3000 об. нормально подхватывает и тянет лучше.
3. При обычной езде чувствуется легкий провал при нажатии на педаль примерно на 25-30%, и подхват, если педаль приотпустить...
Такие проблемы... что посоветуете??

подскажите, сток параметры карбюратора озон 2105 (ГТЖ/ГВЖ) - 107/170 и 162/170, а у карбюратора 2107 - 112/150 и 150/150. Это что получается? что для моторов меньшего объема требуется смесь беднее?

Смесь такая же, но для ее приготовления требуется иные ТЖ и диффузоры.

Зажигание пораньше сделай. Насчет карба: "ГВЖ 150/150" - это что? в первой камере??? и насчет винта качества - лучше сьездить к карбюраторщику (с электроникой) пусть замеряет, не все там так просто...

в тарировочных данных, я не нашел другой разницы, кроме как в размерах жиклеров, может какие-то скрытые полости еще разные? для меня это пока загадка

А диффузоры разные? Ускорительный насос?

Отличаются и диаметрами камер, диффузоров, жиклерами топливными и воздушными. Т.ч. одними жиклерами из 2105 2107 не получить и наоборот.
http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm

Воооот, спасибо... а то все данные, что я находил в интернете, были одинаковые и отличались только жиклерами)

это значит что и на 1й и на 2й камерах ГВЖ по 150.
пока самый лучший вариант, которого я добился, это - 1я камера 140/170 + диффузор на 4,5; 2я камера 150/150 и диффузор тоже на 4,5. ТЯга значительно лучше, ноо, расход ~10-11 л. (Для меня много, вернулся пока в сток)