Вобщем я своей шаровой фрезой и каналы гбц и коллекторы впуск выпуск растачивал и вообще пользуюсь только ей! Диаметр 21 мм, позволяет обрабатывать локальные участки с хорошей точностью и быстро, т.к. срубает металл на раз. Шлифовка и полировка каналов коллекторов и ГБЦ производится намотанной на шланг шкурки, всё это прикручено к дрели, просто и удобно! По мере шлифовки шкура всё мельче и мельче, окончательная полировка (до зеркала) тряпкой с нанесённой пастой для притирки клапанов.

Герметик PermaPoxy американский ДЛЯ ПЛАСТИКА 2-х компонентный в чёрно-малиновой упаковке, в виде такого двойного шприца. Стоит 180 р.

Внимание! Все остальные герметики этой серии (для металла там и т.д.) - ГОВНО!! Не брать!!

Спасибо ! буду искать в магазинах а в инете вот

Ага, оно самое!

а на ротор недумаеш переходить??
очень интересно как делается кап ремонты с ним..

с ротором уже общались! =)) хватит =))

чото непонял ты все участки срезал 21мм ?? аж до 34-37 мм срезал гбц ?? блин шо ваше несушетвует 34, 37, 35 борфрезы ?? нафига тот герметик ?? извени шо я такой любопытный , просто мя переклинело на ШАХЕ

да, я всё делал 21мм фрезой и ей же растачивал до 37мм канал в ГБЦ. это не так долго как кажется, но зато очень удобно при обработке "труднодоступных мест". Конечно, наверняка есть и 35 мм фрезы, но боюсь такой фрезой не удастся расточить 30мм канал ГБЦ, без хорошего станка конечно. Ибо из-за биений фреза (это если фреза воткнута в дрель) большого диаметра просто разметелит канал.

При правильном подходе результат примерно такой:

А можно по подробней про опыт с ротором?)))))

да..помоему мы пропустили этот этап эволюции**(((
диман посоветуй..где это насадки купить?и какие лучше? какая форму нужно для головы?
цилиндры также точил? дрелью делал всё?

шото я совневаюсь точить ((( потомушто думаю они у меня будут овальные ггг ппц , а хрень то дорогая сровнительно )) да ешё кароче шо там надо для большых оборотом доделывать в двигателе 2106 не 3им движком?? ваше это шняга нужна ? или она нех не даст ?? Коленвал Классика/21213 Ход 88мм да и дорогая зараза

Димьян эт ты 011 голову так? и ёще в коробочку с карбом буш дуть? как тада шланги, тяги, проводок?

Итак по порядку. Фотка моей шаровой фрезы выложена чуть раньше в теме, это и есть основной рабочий инструмент. Им растачиваются каналы, придаётся оптимальная форма каналам, им же меняется форма КС (если необходимо) в общем все работы по снятию металла производятся ей. Далее идёт шлифовка. Берется длинное сверло на 12 (например) вставляется в дрель, на него наматывается шкурка (80 шероховатость например для начала), обматывается изолентой, чтоб не слетало. Получается эдакое круглое "эскимо", которым уже шлифуются каналы. В принципе они же им ещё и растачиваются, хоть и в незначительной степени. Таким образом после шлифовки (когда эта операция повторилась со шкуркой 120 180 и более) получаем каналы ГБЦ ровной и круглой формы. Далее полировка. Этот этап спорный, тут много разногласий, типа надо не надо..я делал всегда. Самый простой и прикольный этап. Берём тряпку (обычную от наволочки рваной например) наносим на неё пасту для притирки клапанов, наматываем на сверло дрели и вперёд! В итоге результат как на предыдущих фотках.

Таким образом из инструментов нужна дрель (только не хлипкая за 500 р., у неё подшипник развалится тут же от боковых нагрузок), шкура разной шероховатости, изолента (да побольше), сверло на 12 по металлу (чтоб на него наматывать всё), тряпка, паста для притирки клапанов и ТЕРПЕНИЕ!



Даёт прирост к объёму движка из-за увеличения хода поршня. Но чтоб это колено вкорячить нужны укороченые шатуны на 4мм для блока 213 или на 2мм для блока 2130, либо поршни со смещённым пальцем. И ваще оно нахрен не надо, т.к.

а) дорого
б) возросший объём хрен раскачаешь (бюджетно) на 8 кл. ГБЦ! будет трактор!
в) уходит RS



ГБЦ эта стояла на моём 1.6 двиге родном, не помню какая она уже по маркировке, там на фотках видно по-моему. Коробочка над карбом будет (первоначальный вариант), т.к. не нашёл такого здорового корпуса в который полностью залез бы карб. Но это пока. Поиски продолжаются.

Dimjan спасибо !! то уже незнаю шож намутить с движком ))) вот шас штучки делаю для открытия 2х камер сразу на озоне 2107 20

Привет Dimjan! Нужен твой совет по настройке карба ДААЗ 22Х25. Сейчас у меня в 1-ой камере малый диффузор 4, жиклеры- воздух 150, топливо - 130; 2-ая камера малый диффузор 4,5, жиклеры- воздух 190, топливо - 162, привод заслонок механический. Когда еду на первой камере вроде мощьность и динамика ничего, но стоит 2-ой камере вступить в работу то карб сразу как бы захлебывается и падают обороты. Думаю проблема в неправильном подборе жиклеров...Подскажи плииз что нужно сделать для получения максимальной мощьности и динамичности без провалов?

Честно говоря, с теми жиклёрами, которые ты описал карб по идее не должен захлёбываться. Мне кажется в такой ситуации (если ты уверен, что карб переливает) лучше всего пойти опытным путём.Например в сторону уменьшения топливного жиклёра 2-й камеры, при таком же воздушном. А вообще советую проверить ГДЗ 2-й камеры, и переходной режим с 1-й на 2-ю ,может быть дело и в ней.

Привет всем, во первых респект Автору за создание такого редкого авто, с наслаждением наблюдаю за процессом
Dimjan! у меня созрело несколько вопросов поетому попорядку :
1 . какая коробка для драга наиболее приемлима ? длинная или короткая, допустим если ты внедришь в коробку спорт ряд, допустим R4( Безумие но всеже), то 140 км у тя будет на 3 передаче, и я думаю на сек 1-3 (Зависит от того на что способен твой двиг а меняешь ты их оч быстро), ты сможешь улучшть свои результаты,
2. на сколько можно безболезненно для мотора 2106 зделать фрезировку ГБЦ, чтобы получить СЗ, 10/1, и при етом установить 72 валик, не боясь что клапана встретяться с поршнем
3. Озон не такой уж и плохой карб, если его доработать ;) сам ездю на слегка доработаном ваз 2101 с двигателем 2106, 12 -13 сек до сотни, но хочется большего, поетому собственно и задаю эти вопросы .

ыыыыы 12-13сек непозорь 06 движок ..... темболее он неменяет движок , а вот ты с 12-13 сек сколько менял раз 5 ггг

Отвечаю:

1. Выбран следующий вариант трансмиссии 074-я КПП 5 ст. + ред. задн. моста 4.44 (2102), бюджетно и эффективно. Плюсы: надёжность! В такой комбинации и коробка и редуктор выхаживают дольше всего. Передачи становятся короче из-за 4.44, но для меня это не проблема, я через 5 сек. старта уже до 3-й дохожу =)) Ну если говорить о драге, то там в идеале нужна длиннющая первая, и потом все коротенькие передачки за ней.

2. Безболезненно? Бывалые говорят, что больше 0.7 вообще фрезеровать не следует, ибо при первом же перегреве потянет башку нахрен. Солидарен с ними. Но если уверен, что не закипишь ни при каких обстоятельствах, то можно и до 2мм снять. По поводу вала: если двиг 06, а поршни без цековки под клапаны, то на 1 мм надо фрезернуть ГБЦ (там СЖ в районе 9.5 будет), и клапаны не достанут до поршней. Если больше снимешь , могут достать. Как вариант, поршни с цековкой (но не от 2105 там она огромна) и ГБЦ на 2 мм снять, СЖ как раз под 10 и ничего не встретится.

3. Из ОЗОНа тяжело эмульсионные трубки вытаскивать, за это я его и не люблю. Да и Солекс поагрессивнее будет, если честно. Сейчас кстати занимаюсь доработкой солекса.

4. По поводу замены движки, менял с родного 1.6 (который пробежал 160.000 практически в постоянном режиме "драга" =)) на 1.7 в июне прошлого года, так на 1.7 и катаюсь, уже больше года прошло со дня замены. 13-12 сек. уже неплохо, но учти, что классика эт не Феррари, чем сильнее ты будешь прокачивать движок, тем менее пригодной машина становится для повседневной езды! (поломки там, рёв и прочие дискомфорты)

Не ну взял и обидел с ровного места
енял движку тока 1 раз, по причине того что 1200 родной не выдержал 9000 об и собственно перестал работать,
по поводу позорю я движку или нет спорный вопрос потому как в машине ничего не облегчалось, + стоит музыка, перегородка и обшивки дверей из 10мм фанеры, и в багажнеке всяка вата постоянно валяется,
и собственно не считаю что пазорю я его, по трассе со всем етим 160 едет,, по компу и GPS сверял ,
к весне движку доделаю, мож и с Dimjanом погоняюсь, ради спорт интереса



Пасиб огромное ,по поводу замены движки я имелл ввиду, какой именно головой будет накрыт блок цилиндров 1.7(А не то что ты движки как перчатки меняешь).
будем думать, движка у меня новая 8000 отбегала тока, во нутря не лазил пока, поетому на счет поршней сложно сказать , фрезеровочку думал мм 1.5 но теперь думаю пока 1 мм , а потом поглядим ........

Если ГБЦ будет дорабатываться (как в моём случае), то практически не имеет значения, т.к. доработать можно любую ГБЦ из поставляющихся серийно. Они там отличаются то токо объёмом КС, если мне не изменяет память, ну и на инжовой ГБЦ выемки во впуске под форсуны имеются.

как процесс постройки надува ? откуда будет браться масло для турбы ? будет ли доработан штатный маслонасос ? ну и т д по мелочи ? маслянный радиатор само собой ;) побольше инфы бы ;) интерефно

Процесс идёт, медленно но верно... Масло будет забираться из блока где датчик давления масла, и пройдя через компрессор и маслянный радиатор будет сливаться в картер двигателя. По поводу маслонасоса будем смотреть так сказать "в процессе" , он у меня и так "не совсем штатный", короче как пойдёт. Улитка будет без палева расположена под днищем авто, дабы не загромождать собой моторный отсек и не привлекать лишнего внимания. Карб пока дорабатывается. Из Солекса 24х24 он превратился в Солекс 28х30, надёюсь провести полевые испытания карба хотя бы до сугробов. Интеркулер ищется, новый жаба душит покупать он недешевый.

aaalex ладно извени думал шо нечего не шареш . Блин нема времени на издевательством над мотором ((( даи варить кузов надо ппц завтро тулю на базар за борфрезой отяб 21мм надоже готовится до обгрейда ыыы

Дмитрий а сколько было мм на колекторе стандарт и после доработки ?? также ГБЦ (стандарт и дороботка)???

Там арифметика следующая:

Сток ГБЦ: впуск d=30mm, выпуск d=28mm (011 ГБЦ старая)
Моя ГБЦ: впуск d=37mm, выпуск d=35mm (макс. по впуску 40мм, по выпустку 37мм, до вруба в рубашку охлаждения)

Коллектор сток: d=30mm
Коллектор мой : d=34mm (но 34 это предел, мне дорогого стоило его так сильно распедорить, советую больше 32 не точить)

Спасибо а в чём сложность ???


изменется мошность в стоковом двиге 06 если только колектор и гбц разточить вход выход ??

Dimjan привет, машина у тебя конечно не реальная.
Что меня заинтересовало так это твой натяжитель цепи. Если я правильно понял то тебе его где-то изготовили по твоим чертежам, т. е. в продаже таких нет. Тогда пара вопросов: звёздочка используется какая-то стандартная? и какой подшипник?

P.S. Ты говорил что резиновый башмак натяжителя шумит, а вот интересно сильно вообще он шумит, намного тише стало после установки звёздочки? А то у меня в моторе что-то воет блин никак не могу найти что.

Лано все норм ;))) без Обид,

Dimjan Еще вопросик, как думаешь какие максимально возможные диаметры диффузоров у карба ? у меня 28*28, эффект есть ;) но вот думаю надо ли продолжать их увеличивать ? есть ли смысл ?

Звезда от москвичёвского натяжителя, подшипник подбирали на заводе. Конструкция неплохая, шум снизила, да и трение скольжения (как при сток башмаке) превращается в трение качения, что в принципе даже заметно при работе двигателя!

Себе сделал дифы 28 на 30, предел 30 на 32 (стало известно опытным путём). Делал из 73-го солекса. По поводу смысла, решать тебе =)))

ваще тачка огонь, респект автору
хотел спросить скок такой натяжитель стоит?

да вопше колектор можно шлифовать ?? слышал что то там ухутшается

мне сделали практически бесплатно, можно сказать в качестве подарка что-ли... а так, на ладе.цц кто-то такой натяжитель за 2500 р. продавал.



По идее , если отшлифовать коллектор впускной до зеркала, то ухудшается "распыляемость" топлива на низких оборотах работы движка. Грубо говоря, мотор будет работать несколько менее устойчиво на низах. На верхах (от 3500 и выше) всё приходит в норму и наоборот снижает сопротивление всасываемой смеси.



ну если расширить каналы, не забыть расширить сёдла клапанов заодно , расточить впускной и выпускной коллектора, подогнать все совмещения каналов, то даже на сток двигателе прибавка будет ощутима. Думаю в районе 7-10 л.с. накинет точно.

Есть вопросик ;) почему ты отказался от варианта со спиленными направляющими ? сейчас доробатываю гбц, и думаю что и как ? как вариант долго ли прослужит такая голова ? долго ли она прослужила у тебя ? или морально она устарела быстрее чем физически ? я спилил как и ты , на впуске в один уровень с каналом, а вот на выпуске пока думаю , хотел твое мнение узнать

Отвечаю: вал с подъёмом на впуске и выпуске более 11.4 очень быстро раздолбит спиленные направляющие. Особенно на выпуске, где более жесткий температурный режим. Скажу так, с валом 12.2( впуск) на 12.4 (выпуск) ресурс напрявляющих спиленных (при условии, что спиливались новые направляющие) равен примерно 4000-5000 км. На впуске из-за щадящего температурного режима, их раздалбливает не так быстро. В связи с этим советую не спиливать направляющие на выпуске.

Приход от спиленных направляющих весьма ощутим, ну и не мудрено собсно. Но есть один выход. Можно несколько больше расширить канал в районе втулки, чтобы скомпенсировать перекрытую ей область. В итоге так и делаю, сохраняя производительность и ресурс.

пасиб, понял, буду расширять канал не в ущерб направляющей, хотя я так понял, что на впуске если просадить седля клапанов на 1.6 мм как в мануале по установке валика, то можно довольно долго прожить и со спиленными направляющими, бум пробывать ......

не забыть расширить сёдла клапанов заодно - это как а то нешарю ! подогнать все совмещения каналов тоже самое !!! разкажи немножко

Седло клапана, та часть на которую опирается шляпка клапана во время закрытия. Внутренний диаметр седла впускного сток клапана равен 32мм, этот диаметр можно расширить например до 33.5 (некоторые умудрялись и до 34). По сути если раздраконить канал в ГБЦ предположим под 35, то седло клапана окажется самым узким его местом и последней преградой на пути смеси перед попаданием в цилиндр (ну условно говоря), расширяют с целью получения большей производительности.

По поводу совмещения. Если приложить сток коллектор к стоковой ГБЦ, то можно легко заметить что:
а) у коллектора относительно ГБЦ есть некий люфт.
б) дырки впуска ГБЦ и дырки колллектора совпадают хреново, ну скажем так не совсем совпадают, частично по причине этого люфта.

Чтоб не было ступенек на впуске, совмещают отверстия.

Ага спс я понял

Незачто=))

Dimjan есть еще вопросит, по поводу возд фильтра от грузовика, почему отказался от идеи ? хочу поставить подобный фильтр , но только со стороны трамблера а перед радиатором сообразить что то типа интеркуллера потому как думаю на будущее что если что то и турбину можно будет приспособить со стороны трамблера, хотя сколько вариантов не видел, все ее вешают со стороны коллекторов, типа переходника ставят за место штанов, а на нее ставят уже турбу, почему то думал что и ты так же зделаешь, так собственно что думаешь или что посоветуешь ?

Уменя долгое время стоял фильтр от ЗМЗ 406. От самой идеи в принципе не отказывался. По большому счёту я ещё не решил окончательно как и где будет размещаться компрессор, интеркулер, масл. радиатор., возд. фильтр. Есть лишь идеи, имеющие свои недостатки и преимущества, но окончательного варианта пока нет.

Могу рассказать в двух словах что я задумал. Турбокомпрессор ГАЗ-560 устанавливается заводом на дизельные моторы Штайер объёмом 2.1л и может нагнетать давление до 2 атмосфер. Ежу ясно, что температура выхлопных газов на выходе коллектора у дизеля и бензинового движка разные. Разница составляет примерно в 150-200 градусов, что немало. Однако, если учесть тот факт, что температура выхлопных газов бензинового двигателя Жигулей на конце приёмной трубы падает как раз на 150-200 градусов, то получается оптимальный температурный режим компрессора. Составом выхлопа, отрицательно влияющим на крыльчатку ротора пренебрежём (машина не для повседневки) Скорость выхлопных газов при прохождении ими приёмной трубы также снижается и с этим ничего не поделать. НО! мне необходимо давление турбины лишь 20% от паспортного, т.е. 0.4 атм. Таким образом падение скорости газов позволит мне приблизиться к требуемому давлению без особых ухищрений. Таким образом родился вариант установки компрессора под днищем авто! Такое уже встречалось в автомобильной практике (завод БМВ например) и не раз кстати.

Теперь о недостатках.

1-й самый важный - придётся переделывать днище и моторный щит (пилить там и т.д.), 2-й - относительно большая длина трубопроводов (т.к. идти будет всё фактически из салона). 3-й - эстетическая сторона (распилив всё один раз будет гемор заваривать всё обратнов случае продажи авто) 4-й из за конструктивных особенностей вполне возможна несколько "заторможенная" реакция компрессора на смену режима.

Преимущества.

Соблюдение темп. режима., простота размещения приёмной трубы компрессора, простота подводки масла и короткий путь отвода масла (там же можно разместить и маслянный радиатор), сохранение пространства под капотом авто а следовательно и удобства ремонта. Простота и надёжность крепления компрессора (к коробке зафигачил и всё, а без крепежа низя, т.к. он тяжёлый), возможность почти полностью скрыть его факт наличия в автомобиле (что я и хотел собсно)

Вот что-то типа того, пока думаю как и чего.

смысл понятен , а скока она весит ? я видел турбы на камазах, если она примерно такая же тоооооооо огроммна дура короче, млин имеет смысл поискать турбу от пассата или гольфа, или фокуса там, ну или от японки какой нить хотяяя, ты маньяк ты и от камаза приделаешь, только в путь, и работать будет, кста (скока делорты стоят и геде достать не подскажешь ? )

Весит она вместе с приёмным чугунным фланцем килограмм 5-6. Деллорты брал через знакомых, стоили 8000 р.

здороая хреновина млин

Доброго времени суток! Автору респект за такой агрегат, просмотрел видео...честно, был в шоке...

Спасибо, ай старалСО!! =)))))))))

Дмитрий следуюший вопрос ))) где написано на редукторе типа 3.9 4.44 и так далее или ваше характеристику хоть что то ?? если можно фотку очень важно зарание спс ))

ой..как-то меряеться..сколько оборотов делает шетсеренка за проворот колесса..как-то атк....самому интерестно..ждем...спецов))

На большой шестерне главной пары редуктора выбит его тип и количичество зубьев шестерен ГП.

Наример на 02-м редукторе выбито 2102 40/9 (4.444)
на 01-м редукторе выбито 2101 43/10 (4.3)
на 03-м редукторе выбито 2103 41/10 (4.1)
на 06-м редукторе выбито 2106 43/11 (3.9)

Ага)) Тока вся эта фигня ВНУТРИ моста))) И снаружи не посмотриш, нада редуктор вынать из моста.....