Итак пара слов по подвеске:

Отличия от штатной ходовой хоть и небольшие, но всё же имеются. Вместо штатных установлены более жесткие пружины фирмы "Киллен", также на данный момент установлены газовые амортизатры "Плаза Спорт" , правда не самые жёсткие. Хотя был испытан вариант со злыми амортами, которые однако не прижились. На то было сразу несколько причин: разваливались подшипники ступиц, очень быстро накрывались короткие реактивные тяги (порой их просто вырывало), общий дискомфорт при езде, ну и так далее.... Также доработан стабилизатор поперечной устойчивости по системе "2 в 1" иными словами он сдвоенный, польза от такой доработки существенна: меньше крен при проходе поворотов на средних и больших скоростях. К недостаткам двойного стаба можно отнести усложнённый доступ к шкиву коленвала (т.е. чтоб его снять, необходимо сначала демонтировать стаб) Также были пущены дополнительные реактивные тяги от моста к днищу, ибо при резких стартах штатные долго не живут. Также немаловважным фактом оказался ограниченный ход заднего моста в поперечной оси из-за этих самых дополн. тяг. Это также уменьшает крен, однако (в отличие от заднего стабилизатора в случае его установки) не провоцирует вывешивание одного из колёс. В первичном варианте установки к днищу багажника главным недостатком оказалась слабая прочность самого днища, которое по уму надо бы как следует проварить перед установкой подобного девайса. Я этого в своё время не сделал, вот теперь езжу с дырой в багажнике)) Ну дядя сварщик всё быстро исправит я думаю )) Что ещё?

Трансмиссия:

Тут применён самый бюджетный вариант из доступных, а именно. КПП -074 (5-ти ст.) + РЗМ от 2102 (4.44) Редуктор из-за высокого передаточного числа существенно снижает нагрузку на коробку, которая благодаря этому ходит уже второй год, несмотря не "повышенную" нагрузку и прочие издевательства. Также вследствие подобного варианта авто весьма неплохо выстреливает то 100км/ч с места. К условным недостаткам можно отнести лишь "короткие" передачи, иными словами к 100 км/ч приходится подбираться уже на 3-й передаче (в отличии от 3.9 редуктора при котором такой же подвиг можно смело повторить на 2-й) Справедливости ради следует отметить , что такой недостаток является именно условным и ведь при конфиге двигателя с деллортами и валом ОКБ-130 (май 2008 г.) мне удавалось легко пересекать барьер в 100 км/ч на второй передаче (8000 об/мин) Что же касается текущего конфига, то на данный момент всё несколько скромнееи переход со 2-й на 3-ю передачу проиходит в районе 85-90 км/ч (6750-7250 об/мин) Кстати задержки при переключениях, столь сильно влияющие на общую динамику авто, легко сводятся к минимуму посредством прямых рук и исправной КПП.

Тормоза:

Тут всё проще, всё сток)) Штатная тормозная система вполне неплоха, при условии её полной исправности и нормальных комплектующих. Каких либо серьёзных переделок пока не планируется.

Dimjan а в свою очередь пара 4,44 не становиться "слабым звеном" в трансмиссии?ведь пара 3,9 более вынослива в плане отрывания зубьев(из-за большего размера зубъев по сравнению с другими парами...)?

Молодца! Порадовал фильмец "Вспомнить все". Есть одно небольшое замечание(редуктор спидометра), думаю понимаешь о чем идет речь.

4.44 имеет как раз самые "большие" зубья ибо их попросту мешьше, там 40 на 9 зубьев в отличие от всех остальных редукторов. Поэтому 4.44 самый живучий из всех.



спидометр показывает реальную скорость, с ним пришлось отдельно повозиться, т.к. поначалу он врал как хотел

1.Видео (разгон до 140км\ч) 2-я передача 6000об\мин-85км\ч, 3-я передача 5000об\мин-105км\ч. Считаем с твоим конфигом (кп 074"3,67 2,1 1,36 1 0,82", гп4.44): 6000/60/2,1/4,44*1,806(дл.окр.колеса)*3,6=70км\ч 5000/60/1,36/4,44*1,806*3,6=90км\ч.
2.При 8000об\мин на 2-ой с твоим конфигом 93км\ч, при 6750 на 2-ой 78км\ч, при 7250 на 2-ой 85км\ч.
Поясни п-лз!

всё понял,разобрался!благодарю!

При редукторе 4.44 говорят пропадает некое количество макс км\ч... сильно ли заметно различие в максимальной скорости при сравнении в 3.9 ?

ответ кроется в предыдущем сообщении, а именно:



по расчётам, учитывая ГП диаметр колеса и т.д. на 2-й при 6000 скорость должна составлять 74 км/ч, ну и так далее... пришлось калибровать его, ща уже норм кажет. Но при скоростях более 120 км/ч всё равно в плюс завирать начинает, такой вот он корявый =))



сложно сказать, с 3.9 на пятой передаче до 7000 просто не удавалось выкрутить =)

Dimjan такой вопрос: как считаешь под турбо мотор,подойдёт более "длинная" кпп(к примеру ряд R2,R3)нежели 06(ряд R1)с главной парой 4,44?думаю под такую "длинную" коробку момента дожно хватить...просто обычно на атмосферники ставят R1 с 4,3 и коробка с главной парой не долго проживают,вот и подумываю о таком варианте под турбо...как думаешь такой вариант более живуч(R2,R3+4,44)?

Автору респект!!! этож скока сил и денег вложено в это чудо

Существует неплохой метод измерения ВСХ двигателя: Берем секундомер, втыкаем 3-ю передачу(на второй получится менее точно),жмем на гашетку и делаем отсчеты через каждые 500об\мин. Далее по полученным результатам в мат. модели(не получается выложить) строим ВСХ!
Мат. модель(написана по учебнику 74 года!) учитывает сопротивление воздуха, сопротивление дороги, необходимые параметры автомобиля.
Дим, если интересно, скинь в личку мыло, отпралю! Удачи в грядущем сезоне!

подскажи, пожалуйста, про вал М72. Как лучше сделать?
Есть ли смысл от нестандартных решений или все-таки идти проторенной дорожкой с просадкой седел - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=534&st=460

чё в личку не отправляется =)) мыло Dimjanovskii@mail.ru отправь плиз, буду очень признателен =)))



ответил в ЛС =)



мне кажется, что под турбомотор лучше всё-таки подлиннее передачки! да желательно так, чтоб финишировать на 3-й передаче.

мой вариант трансмиссии с коротким редуктором рассчитан на быстрый старт с места без закиси (120-130 л.с. не так много и при желании можно уехать с места особо не буксуя) , с последующим её использованием при переходе на 3-ю передачу, т.е. когда машина уже начинает "тупить"

Спасибо!я в принципе тоже склонялся к более длинному ряду...

Отправил, если вдруг че непонятно-спрашивай.

Фух, осилил все 56 страниц, как книжку прочитал. Автору конечно 10 по 5-ти бальной системе, отличный мануал по забилу головы, поднял так сказать авторитет шарика на дрэге над иномарками, самое главное бюджет не космический и еще главнее что руки не только из того места растут да они еще и золотые. Успехов выехать на официал, ну и не в хвосте остаться конечно.

Если честно все 56 страниц не осилил, но машина просто супер!
Видео просто супер, я окончательно уверовал в шестёрки.
Вопрос по поводу варки кузова, делалась-ли? Если да, то что вваривалось, а то мне все чихлят что если форсировать двигу и ставить азот как у тебя то развалится кузов.

И ещё как вопрос к создателю что сделать с движком, чтобы с азотом пожил подольше? Всмысле какие детали менять на не сток.

кузов варился, но "слегка" иными словами были усилены места сварки средних стоек к порогам, также проварены места крепления кронштейнов длинных реактивных тяг. Кузов авто не Самарский и пр-ва ИЖмаш, но несмотря на это выдержал все издевательства достойно.

Что касается движка: конечно лучше поставить кованые поршни, но это в теории. На практике они подчас разваливаются быстрее обычных (т.к. сделаны могут быть с нарушением технологии и т.д., ну бЫзнес называется), то же касается и клапанов, ну и других "спорт" деталей. Дабы не нарваться на лажу, поступил проще, оставив всё штатное. Закись в разумных пределах и правильном соотношении не навредит мотору, доказано. Если же увлекаться, то можно загубить двигун моментом. Каких ситуаций следует избегать при использовании закиси, описано в теме про закись в разделе "тюнинХ"

Dimjan, ты как признанный гуру по моторам, скажи навскидку диаметр моих поршней (и заодно, сколько жить мотору осталось))... Если это возможно по нижеприведенным данным:
двиг 011, 1300 был - стал 1700 примерно, коленвал-распредвал с тайги, усаженные шатуны. Больше ничего не знаю)))
Спс заранее!

если был 1300, то значит стояли поршни 79.0-79.8 с коленом 01 т.е. ход 66мм, заменой колена и укорачиванием шатунов добились хода 80мм на низком блоке 011 при поршнях 82.0-82.8 таким образом получилось 1700. Надо сказать, что подобный мотор врядли может обладать большим ресурсом (т.к. блок расточен с 79.0 до 82.0 что уже не есть гуд) ОДНАКО, блок 011 является толстостенным. Иными словами может быть расточен под 84.0 и более!! Таким образом потенциал для дальнейшего ремонта и расточки остаётся!

а если 06 движок до скольки можно ?

06 движок можно расточить под 82.8 поршни, но стенки цилиндров при этом уже тонкие. У меня такое чудо отходило 26000 км, после чего благополучно скончалось=)

Дим когда в ISRTeam будешь? =) Мы тут с клубом на прошлой неделе ездили!)))

так лутше какие направляюшие ставить, бронзовые или обычные SM?

Dimjan, пасиба! Я малость успокоился, а то думал у меня стенки блока из фольги уже... Крутить больше 6000 все равно не нада? Ну, если клапана, успокоитель стоковые остались? В голове кроме вала кажись больше ничего не менялось.

Молодцы!! =) Меня уже 2-ю неделю зовут на гонки туда же, а у меня тачка в гараже раскурочена вся! Замена рулевых тяг затянулась (там прикипело всё намертво, хоть болгаркой пили), как только поменяю и сделаю сход-развал, сразу поеду к ним гоняццо =)


бронза дольше ходит, но надо быть аккуратней при запрессовке! Если ставить SM, то только оригинальный нада найти, а то на палево нарвёшься если, буит плохо потом.

Dimjan.

Если тебе интересно предлагаю твоему вниманию книгу, правда на английском языке, по модификации и тюнингу моторов. Описание можешь почитать здесь!

я уже давно её смотрел)) можно примерно посмотреть де что можно дароботать


Dimjan чем отличается гбц 01 и 2130?? то смотрю что 01 дороже чем 2130

Смотрю пекар отключен, а вместо него синий цилиндр.. так понимаю это электробензонасос? какие в нем плюсы?

отличаются объёмами КС, это основное отличие. В Нивовской ГБЦ объём КС несколько меньше, вследствие чего СЖ нивового мотора выше. В моторе Надежды(1.8) такаяж фигня, ну только ход поршня там побольше. Также в инжекторных ГБЦ есть проточки под форсунки, немоловажное различие. Жалко вот прокладка от 214-й ГБЦ не подходит на классическую изза больших изгибов на впуске (под форсунки), там просто выпускные отверстия 35мм с завода. Опытным путём было установлено, что карбовый впускной коллектор на инж. ГБЦ никак не лезет.



Цилиндр - это фильр тонкой очистки инжекторный. Сам насос установлен в багажнике и качает от 0.2 до 1 атм. по желанию (реостат установлен можно регулировать прям из салона) очень удобно.

Dimjan! Здорово! Тачка зачет! Слежу за веткой давно)) Подскажи пжлст ОПТИМАЛЬНУЮ конфигурацию солекса 083 под объем 1,6! На сколько дифы точить?

Dimjan здарова, слушай есть возможность постройки мотора из данного железа- 011блок 82.8 расточка, троешное калено, 129 шатуны, точеная башка32-34, два 073 на впуск, р/в нуждин 2 подём 11.2 289 фаза как твоё мнение на данный обгрейд??? очень нуждаюсь в твоём одобрении!!!!

Исходя из опыта и проделанных работ, советую расточить первый диф под 24-25 но не более (иначе холостой будет нестабильным) второй можно разраконить до 27 если это позволяет толщина стенок карба. Также неплохо себя показала доработка дроссельной заслонки вторичной камеры, а именно увеличение её диаметра с 32 до 34 мм. Одним словом под 1.6 объём 24 на 27 с 34 мм 2-й заслонкой будет самое оно!



из поста честно не совсем понял какой ход поршня будет, троечное колено вроде под 66мм ход.

Если да, то получится 82.8х66 конфа ну 1.4 л объём примерно. Мы делали такой апгрейд, получилась жесть (в хорошем смысле слова) Двигатель с такой конфой очень оборотистый из-за малого хода поршня и объёма. Даже на сток валу это чудо легко крутилось до 7000 об/мин, при оптимальных настройках мощность такого агрегата оказалась в районе 80-85 л.с. Если же установить нуждин на доработанной голове + хороший впуск и выпуск, думаю можно догнать мощу вплоть до 100 л.с.

Недостатки: Тянуть будет от 3000 и выше, ниже момента не будет. Зона максимальной мощности подберётся к 6000-8000 об/мин, т.е. для хорошего разгона двигатель придётся крутить. Средняя скорость поршня при таком раскладе не будет особо большой из-за малого хода поршня, так что за быстрый износ цилиндро-поршневой группы можно особо не беспокоиться. А вот RS при таком раскладе далёк от оптимального, так что следует опасаться обрыва шатуна. Кстати именно так наш мотор и умер, просто порвало шатун.

там 80мм

вроде 06-е и 213 80мм а остальное 66мм, ну мож я туплю просто)

03-е колено тоже 80 мм .

06 колена нет, на 06 моторе стоит колено 2103, ход 80мм. 21213 отличаеться от 03 большим количеством противовесов вроде так...

Дим, ты либо заработался, либо стал что-то курить

если продолжить тему то на 2130 84мм ход вроде как! 66мм может быть на оч и оч старых движках 1.1 (вроде были они экспортными).... хотя тож хз =)

спс за подсказку, но троешное колено дествительно 80 мм, правильно я мыслю если мне на него нужны 129 шатуны?

Люди!!!! Что с вами всеми???? колено 66 мм - это КВ 2101!!!! Ставился на движки 2101/21011/2105.
Колено 2103 - это 80мм. Движки 2103/2106
Колено 21213 - это тоже 80мм, но оно полнопротивовесное. Двиг 21213, но его походу можно пихнуть куда душа пожелает.
Колено 2130 - 83,8мм. Материал - СТАЛЬ (серийное). Можно поставить в 2103/2106/21213/2130 ))))

Дим, скажи, какая компрессионная высота 21213-го стокового поршня.

И правда ли, что блок 2106 ВЫШЕ на 1,3 мм, чем 21213.

Потому что, если так, и компрессионная высота поршня 21213=компр. высоте поршня 2105 - тогда при установке колена 2130 в блок 2106, недохода не будет вообще. Какая при этом будет СЖ - можно только гадать, потому что я не проливал "лужу" в 213-м поршне

Димьян даров..... можно подробнеее про Бензонасос...... я так понимаю он от Волги. хотя от волги он качает 2 атм если не ошибаюсь ;) Реостат регулирует Напряжение на насос или Давление в Системе...... оч долго хотел заморочиться с этим но попросту не знал КАК это реализовать......

Да, чёт я толи перепил толи недоспал =) Короче бред написал, обозвав трёшное колено шестым.

По поводу 129 шатунов всё верно, т.к. они нужны для установки колена 80мм в низкий блок.



По поводу компрессионной высоты врать не буду, не помню уже =)) А вот то, что блок 06-й выше 213 я тоже заметил, только вот насколько он выше в реале надо мерить. Дело в том, что они у меня дома рядом стояли оба блока, а я ремонт дома делал и уровень положил на них, тогда то и заметил что уровень, лежа на них, показывет уклон от 06-го блока. Поставив их "морда к морде" обнаружилось, что 6-й блок немного выше, но совсем чуть-чуть. Врядли там есть 1.3мм, хотя хз...

Кстати у меня лужа в 213-м поршне получилась на 12 кубиков =))



Бензонасос стоит от Газели качает 2 атм, реостат стоит от подсветки приборов обычный, он и регулирует напряжение, ну и давление соответственно тоже, обязательно нужна обратка в бензобак! Мой вариант обратки таков, что при полной подаче напряжения давление в системе возрастает макс. до 0.95-1 атм.

а понт в чём от этих противовесов 21213?

Засчет большего количества противовесов снижаеться нагрузка на коренные подшипники(сглаживаються крутильные колебания), следовательно увеличиваеться их ресурс.

ДИм, извиняюсь за глупый вопрос, но всеже. Вот взял головку на расточку, какие размеры точить на впускных и выпускных каналах? И какой бы ты распредвал посоветовал максимальной производительности, но чтобы не просаживать клапана?

Распред возьми от инж нивы 21214

самый бюджетный вариант, 214-й как уже сказали (ну он самый дешёвый), а вообще подойдёт вал с подъёмом не более 11.4, ну иными словами , не требующий доработок ГБЦ.

ИТАК, ТАЗ - ГОТОФФ!!!

Сделан сход-развал, поменяны подшипники ступиц, рулевые тяги, маятник и т.д. Ходовая и трансмиссия тож вроде в порядке, КПП хоть и потрёпана , но ещё сезон , надеюсь, отходит =,)

хотел поехать вжарить на выходных, но дождь всё обломал! Видео с разгоном последует после настройки пукиси =)

Dimjan короче я решил 083 мотор ставить 16клапонный. уже преобрёл инжектор голову поршнывую колено дело осталось только за блоком и мозгами!!!!

Dimjan, удачи тебе в новом сезоне! Пополняй свой список побед!