Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать?

Уровень масла в коробке нормальный? Какой пробег коробке?

И какая коробка?

Может синхронизаторы и вилки износились.

Уровень гляну. Пробег 46 тык. На 18 её снимали и меняли подшипники которые был очень изношены. всё остальное было норм. кпп-4 двиг 6-ой.

Ну так у меня при пробеге 15 тыс км на новой с завода коробке уже синхронизаторы и вилка 3й передачи стерлась, а у тебя уже столько прошла. Скорее всего придется тебе к мастеру на диагностику ехать.

Скорее всего синхронизаторы, и посмотри состояние муфт с внутри на наличие износа царапин, скол.

У меня есть возможность купить б/у каробку за 500р с копейки, правда она лет 5 лежала в гараже... но говорят ездила, стоит ли заморачиватся?

И какие подводные камни могут возникнуть при разборке/сборке? скоре всего буду крутить сам, тупо нет денег. ремонтировать каробку буду в первый раз. по предыдущему опыту ковыряния чего-нибудь в машине - 'руки растут правильно' ;-)

У проверил - норм...

SpeeD, Вполне возможно, что подшипники твои новые накрылись, синхроны точно ни причем, т.к. они работают в момент включения передачи, если бы это были изношены вилки и муфты, то передачи бы либо не включались вообще либо "вылетали" при движении.
Так что моя ставка на подшипники и шестерни.
Перетрхнуть коробас на классике один вечер. Тебе пригодятся ударная отвертка, съемники стопорных колец ну и стандартный набор инструмента (ключи, головки, отвертки).
Коробку с копендоса за 500 руб брать имеет смысл если машина нужна постоянно или ты планируешь очень долго перебирать коробку свою, т.е. тупо свою коробку снимаешь, копендосовскую ставишь, а свою уже перебираешь дома за чашочкой пива под "Дом-2" =)))

Шахид, пасиб тебе! буду перебирать впервые. глянул разрез каробки в мурзилке - ужос нах... ну я надеюсь не всё так страшно когда своими глазами всё увидишь...

Заодно и сцепу поменяю и выжимной поменяю, а то уже задолбал этот выжимной. Купил комплект сцепления Trialli мадэ ин италия. чутка дороже крафта.

Ничего страшного я себе тоже недавно купил булочную пятиступку-перебрал сам -первый раз, до этого не втыкалась 4 и 5 вылетала, перебрал перебрал (заменил первичный вал, муфты на все передачи, синхронизатор на 4, вилку на 4 и 5)-установил-втыкается 4 но вылетает на большой скорости, также вылетала 5. Поехал в СТО проконсультировался со знакомым специалистом, давай еще снимать коробку, разбираю коробку, смотрю на первичном валу между корзиной и подшипником первичного вала нету кольца (кстати про это кольцо ни в какой литературе не слова не указано и не нарисована, кстати тебе тоже советую особо обратить внимание на это кольцо на его наличие, от него вылетает 4 на большой скорости и если долго ездить без него первичному валу-капец), смотрю на ведомую шестерню пятой передачи она имет осевой зазор на пятой передачи оказалось там нету фиксаторной шайбы эту шайбу подбирают по толщине для полного устранения осевого зазора (про эту шайбы в литературе тоже ни слово), также не оказалось маслоотражательной шайбы на вторичном валу, долго думал куда его пихнуть ( в книжке тоже о нем ни слова), в итоге логического рассуждения я ее засунул под самый конец вторичного вала перед сальником. Также у меня стояла стандартная пружинка фиксатора, а ведь на пятую и задний ход или просто задний ход (для 4 ступок) пружика должна быть жестче и по длинее. После устранений этих недостаток короба заработала как надо.



SpeeD, если что пиши посоветую чем смогу.

Трабла: пропало сцепление или один день из жизни... Снял каробовку, поставил новое сцепление, взял у карефана каробку, поставил новый выжимой поставил корефановскую каробку(ипались долго, не могли попасть) всё закрутили, завёл, выимаю сцепу - передачи не вкл. и педаль оч. мягкая... прокачал, таже херня... и при нажатии педали в районе новой сцепы чота счёлкает... чо за нах?

Эх, намучился и всё-таки поставил... на "новой" коробке небыло привода спидометра, поставил свой. В результате при движении скорость занижается киллометров на 10-15... Едешь на 3-ей передаче по тахометру 3.5 тыс а на спидометре чуть больше 50... чо делать? Какой мне привод надо ставить?

Неужели никто не знает..?

м.б. вставка-переходник в теле коробки не подходит к этому девайсу? уточни...

Она и должна правильно показывать привод спидометра установлена на вторичному валу. Если бы ты редуктор менял, вот здесь пришлось бы подбирать. Еще если привод спидометра вошел как родной значит она есть и своя, потому что под другой привод спидометра надо разобрав заднюю часть коробки поменять саму шестеренку привода спидометра.

Разве? я слышал, что на этих приводах просто разное количество зубьев на шестерне.

У тебя редуктор какой?

Мужики здарова у меня проблема такая.Каробка 4-х ступка прошла 110.000-тысяч первая включается плохо не-то чтобы туга,акагбы включаеш первую давёл её до канца а передача не включилась.И ещё 3-я выскакивает под сброс газа а, когда таплю гашетку в пол то всё норм.

На счет первой это может быть сцепление, для уточнения задняя втыкается без скрежета и особо не напрягаясь? На счет третей я думаю либо изношен паз штока, зубья ведомой шестерни третей передачи находящие в контакте с муфтой, может осевой зазор появился. А с четвертой проблем нет?

Редуктор не знаю какой. как посмотреть?

Какой редуктор установлен можно узнать 4 способами:
1) самый точный поднять любое заднее колесо покрутив посчитать количество оборотов кардана.
2) Снять редуктор и посмотреть на ведомую шестерню редуктора там олжно быть набито.
3) Посмотреть по приводу спидометра если коробка стоит родная, если тыльная часть привода покрашена в черный под редуктор 4,3, в красный под 4,1, в синий под 3,9.
4) Посмотреть по модели авто в книжке руководство по ремонту.

Может масло в каробке паменять! А какое? чтоб передачи включались нормально,чтоб неорала,и дергатни небыло.Посаветуйте что-нибуть

Хочешь чтоб коробка реально работало надо снимать и разбирать и смотреть. С заменой масла мало чего можно сделать. Можно попробовать хадовскую пасту-присадку стоит 300-500 рублей, мне кажется что она врядли чего нибудь изменит.

Блин, ребят что-то я совсем запутался с этими предаточными числами! может кто-нибудь на пальцах обьяснить. в чем разница между ПЧ кпп и ПЧ редуктора. И что будет если пч кпп 3.9 а редуктора 4.1 или наоборот. я просто хочу понять! хелп. заранее спс!

По пальцам не получица Вот у меня расчеты в формулах для интереса занимался, если их внимательно расмотреть может и разберешь:
Возьмем двиг 1500 с крут. мом 110 н.м при 3700 оборотах и два разных коробок с разными редукторами. С сочетанием кпп2105 пятая передача с передаточным числом 0,82 и редуктор 4,1 и люьую четырехступку с четвертой передачей с предаточным числом 1,00 и редуктор 3,9. Колеса 175-70 Р13. Находим диаметр колеса равно 567 мм ( сначла пробовал расчитать по формулам, но у меня близко данные не получились, возможно из-за того что не учел высоту рисунка протектора и давление в колесах, в результате сходил и замерил рулеткой у себя).
Так нам дано в первом случае:
Обороты двига возьме п=3700
и=1,00-передат число кпп 4 передачи
и2=3,9 передат число редуктора

Находим обороты колеса:
3700/1,00=3700 обороты кардана
3700/3,9=949 обороты колеса

Находим скорость:
3,14*0,000567*949*60=101 км в час получаем скорость ( но она на самом деле получается чуть меньше где то 90-95, потому что надо учесть потери в сцеплении, состояние развала, коэф аэродинам сопротив, в общем состояние машины)

Находим крут мом на выходе на колесе:
110*1,00=110
110*3,9=429 н м

Теперь для пятиступки
обороты длвига=3700
и=0,82 передат число кпп 5 передачи
и2=4,1 передат число редуктора

Находим обороты колеса:
3700/0,82=4512 обороты кардана (вот здесь обороты кардана увеличивается, т. е. крутиться быстрее чем двиг)
4512/4,1=1100 обороты колеса

находим крут мом на выходе
110*0,82=90,2 н м
90,2*4,1=370 н м

Скорость:
3,14*0,000567*1100*60=118 км в час но она на самом деле получается чуть меньше где то 105-110, потому что надо учесть потери в сцеплении, состояние развала, коэф аэродинам сопротив, в общем состояние машины)

Итог: на 4ст и редуктор 3,9будет меньше скорость, но будет больше тяга

В дальнейшем ищу данные какая аэродинамическая сила (при безветренной погоде) действует на машину при 180-200 км в час нужна для расчета какого крут мом должен иметь двиг чтоб преодолеть такую скорость.

Вот ссылочка интересная. Может поможет чем

http://lenya053.narod.ru/speedrpm.html

один оборот колеса = 2 оборота кардана. чтобы это значило...?

каробка кот. щас у меня стоит вреде бы с 3-ки. И как я понимаю привод спидометра подбирается под редуктор?

Привод спидометра подбирается под редуктор, т. к. она установлена на вторичном валу (практически можно сказать на карданном валу). И привод спида подбирается не просто той частью куда тросик прикручен, а нужно разобрать коробу(заднюю часть) и поменять шестеренку идущую под привод спидометра.

На счет оборота кардана, где то я уже показывал таблицу, час повторю еще:
Как узнать передаточное число редуктора? Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана.
Число оборотов кардана 19,5 20,5 21,5 22,5
Передаточное число 3,9 4,1 4,3 4,44

Для облегчения считывания можешь кардан нанести мелом.

Сейчас залерял погрешность спидометра: друг на своей едет впереди, я сзади. у него 50 км/ч у меня 40.:-) менять привод спидометра? И как эта погрешность влияет на одометр? Для меня это принципиально важно т.к. езжу на газу и засекаю расход.

А у друга скорость точно правильная показывает? :) А одометр эта та вещь которая показывает пройденное растояния, если она значит удет тоже врать. Привод спида просто не поменяешь, для этого надо снимать кпп и снимать заднюю крышку кпп предварительно сняв эластичную муфту, кулису, поддон кпп, т. е. разбирать почти пол коробки и поменять шестеренку на вторичному валу стоит 50 р не давно менял у себя, а сам привод 180 р.

У меня было так вначале стоял редуктор 4,3, но он накрылся купил поставил редуктор 3,9. После чего начал чаще спорить с ментами, ехал с другом он на 12 едит со скоростью 110 км, а у мен показывает 90. Доходило и до такого решил погоняться по трассе с одной сузуки лиана я еду со скоростью 140 и обгоняю его потом мы встретились с этим мужиком и говорит что я ехал со скоростью 170. Вот не давно менял и перебирал коробку и поставил заодно свой привод спида под редуктор.

так и из-за чего скорость занижается...? из-за щастерни привода спидометра на вторичном валу?

Ты вообще видать запутался. Час попробую обьяснить, например возьмем один редуктор например 4,3 и заменим его на 4.1. карданный вал крутить ся одной и той же скоростью что при любом редукторе, а редуктор на колеса дает вращение уже с другой скоростью, например если редуктор 4,3 то скорость вращения колес предаваемые через редуктор будет 4,3 раза меньше скорости вращения карданного вала, а если редуктор 4,1 то в 4.1 раза меньше, а привод спидометра установлен на вторичном валу кпп (т.е. можно сказать на карданном валу) и можно сказать ему " по фигу какой скоростью" будет передавать вращения к колесам редуктор и поэтому под свой редуктор подбирается своя пара шестеренка и привод спидометра. Шестеренка установлена на вторичном валу кпп (именно поэтому приходиться разбирать заднюю часть кпп и менять эту шестеренку). Если решил поменять привод спидометра под свой редуктор (красный для 4.1, черный для 4,3, синий для 3,9), то приходиться менять шестеренку разбирая заднюю часть кпп, т. к. этот привод не влезет в не свою шестеренку. Понятно? Есть еще вопросы?

zid2106, помойму мы друг друга не пониманем. Смотри, у меня есть 2 кпп. первая моя, кот лежит в гараже и 2-я которую я купил за 1000р и на которой я щас и езжу. Так вот, на купленной мною второй каробки не было привода спидометра, я поставил со своей и скорость стала занижатся как я подозреваю из-за другой шестерни привода спидометра на вторичном валу, НО ты говоришь что:"Если решил поменять привод спидометра под свой редуктор (красный для 4.1, черный для 4,3, синий для 3,9), то приходиться менять шестеренку разбирая заднюю часть кпп, т. к. этот привод не влезет в не свою шестеренку" тогда как у меня влез??? И если во 2-й кпп стоит такая-же шестерня привода спидометра на вторичном валу - почему занижается скорось?
З.Ы. Вторая кпп вроде бы с 3-ки.

Да у тебя там такая шестеренка, что и у первой коробки. Если редуктор не менял значит у тебя спидометр показывает скорость близко к реальному.

ты писал: "т. к. этот привод не влезет в не свою шестеренку" это точно? просто мне что-то подсказывает что этой шестерне абсолютно похх какой привод в неё входит))) Скорость занижается промерно на 10-12км я не думаю,что эти цифры можно считать "близкими к реальному"... как определил что скорость занижается? 1. ездил с другом, у него 50, у меня 40 км.ч. 2. на старой каробку у меня обучно подгужевал мост где-то от 90км.ч до 105км.ч, а с новой каробкой насинает подгужевать уже на 80... Что скажешь?

На свой страх и риск всё-таки купить и поставит другой привод спидака. Для начала снял свой, оказался
на 13 зубьеб и с синим торцом(походу для редуктора 3.9) подумал и купил с 12 зубьями, как ни страно но подошёл. Поехал попробовать, показания изменились, чего я и добивался. Но вдруг спидак вообще умер. Снял привод и обнаружил что звёздочка крутится а сам привод тросика нет... завтра отнесу обратно... руки бы оторвать тому кто его делал...

Для внешнего отличия на приводе спидометра наносится метка краской:
Синяя для передаточного числа главной передачи 3,9.
Красная метка для 4,1.
Без метки - 4,3.




Приводы спидометров и соответствующие им ведущие шестерни вторичного вала применяются только комплектами – иные комбинации исключены:
Привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и ведущая шестерня 2101-1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной кольцевой проточкой – для КП “Жигулей” с задними мостами 2101 (передаточное число редуктора – 4,3) и 2102 (редуктор 4,44). В последнем случае спидометр несколько завышает показания;
Привод 2103-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки – для КП “Жигулей” с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора – 4,1);
Привод 2106-1702150-01 (13 зубьев), помеченный синей краской, и ведущая шестерня 2106-1702158 с шестью заходами червяка, помеченная двумя кольцевыми проточками – для “Жигулей” с мостом 2106 (редуктор – 3,9).

доходчиво, биг сэнкс! а чтоб ты на моём месте сделал?
И как обьяснить тот факт что привода на 12 и на 13 зубцов работают?

Будут работать (обманывая скорость) но не долго. Зубки пообломаешь (износишь) либо на шестеренке либо на приводе или вообще в один уачный момент заклинит. Если честно я вообще не понимаю как туда умудрился сунуть ведь зубья шестеренки прижмут его внутрь и убьет весь внутрений механизм привода или сама ось вылетит через заглушку привода.

Блин, сам удивляюсь, влазят как родные... Одним словом пипец... разбирать кпп и смотреть какая там стоит шестерня... мля у меня уже руки опускаются... перебрать свою каробку..? поможеш? с меня пиво! и кстати, как тебя зовут, а то как-то неудобно тебя называть.

Ладно помогу чем смогу. Зовут Ранис.

Вощьм опишу ситуацию!
раньше (дней 15 назад) в пробке стала хренова включаться 1я передача....(машина заведена)
потом вроди всё норм...но вот в дождь постоял в пробке-и ggw//( постоянно стала херова включаться(
+главный цилиндр сцепления стал пищать и малейц западать( ну вот думал вся проблема в нём...
и решил поменять сёня (хотя сёня били планы поставить диоды в приборку )
ну заехал в запчасти, купил + трубку железную...обошлось в 500 р (скидка 5 %) вроди фирма автоваз тольяти короче...последжний взял...других ваще нету((
ну призжаю на дачу и начинаю:
снял бочок (помыл-там говна ()
снял ГЦС предварительно открутив железную трубку...
кинул это всё снятое отмокать в кострюльку с водой
пошол ставить новый ГЦС (педальку регулировать непришлось-встало как родное с нужным зазором_)
поставил, начал прикручивать трубку железную (ОСТАВИТЬ СТАРУЮ РЕШИЛ!)
потом все как положено бочок на место, залил тормазуху...
надел на штуцер шланг прозрачный зелёный от аквариума
начал качать вручную т.к педаль обратно почемуто невозвращалася и ходила ОЧЕНЬ легко(будто ГЦС и небыло...) помудохался минут 15... слил 1 бачок тормазухи (пузырей нет) но педаль мягкая и сцепа НЕВЫКЛЮЧАЕТСЯ!!!!(принял решение что купленный ГЦС бракованный (кстати жидкость гнмного из под штока текла в салон-заметил после снятия)
ну и пошел в магаз менять( через поле 500м) говарю поменяйте -тёлка глазами хлом ,хлом
-а что случилось?
-неисправен он поменяйте
-почему он неисправен?
-давления нету в системе и пропускает тормазуху
-наверно вы слабо затянули..
-где я слабо затянул??? там где я прикручивал ничего ничего нетечёт...а травит с под штока! вот почему скидка была**??
-нет что вы..вы нам уже вохзвращали товар-якобы неисправный..а он оказался рабочий. и вообще у вас нехватало было тока 500 р (типо еслиб не скидка-то я в пролете) -gw эта тварь меня бомжом еще выставила...сцука
-чето неприпомню...скажите
-нет сами вспоминайте
=непомню, скажите
-нескажу...
вощьм вернула мне бабло и пошла кудато...(замены типо нет)
я пошел за ней вышли на улицу...она подходит к ккомуто мужику. (парень её наверно)\
и спрашивает : -а может ли оно подтекать? он отвечает (я стою сзади неё...она мну невидит)
-да тут внутри такая мандятина резиновая и она может пропускать...я ей говару ну вот видите...досвидание, эфекто так ушел..
короче коза она полная...какаято баба! мужику на счет машины еще будет расказывать...ппц


лан вернемся к ремонту:
пришел, и пришоось ставить обратно старый ГЦС
все прикрутил как по книжке...начинаю прокачивать-и опять таже ситуйция-нету давления
ну думаю щас удавлюсь..
начал логичиски думать: тормазуха при прокачке капает со штуцера, подтеков нет-значит все должно быть норм-но нет((
потом думать начал что Рабочий цилиндр придется менять...но решил сначало ЖЕЛЕЗНУЮ ТРУБКУ поменять....
и вдруг АЛИЛУЯ!!!!! давление появилось....воздух вышел и сцепа начала выключаться!!!
тоесть из за трубки??? но почему тормазуха по нему шла...значит и давление должно было быть(
ну прокачал...но пепедача 1я всеравно тяжко врубается -приходится прилегать большие усилия на ручку кпп...
но вот прикол-на месте кода стоял(двиг незаведен-передачи оч хорошо врубаются..)

сори за такой роман...накипело
кто что посоветует в чем трабла может быть???
если чето непонятно -отвеччу! жду вопросов!!!!и ответов!!!

Походу у тебя выжимной подшипник сцепы поплыл.... Сцепление давно менялось? И менялось ли ваще? Надо каропку сымать и смареть шо да как.

МЫХЪ, вот на счет менялось...хз....там я кода только начал прокачивать такое говно полилось черное, ржавое, похожу давно неснималось-значит дамно непрокачивалось...
можно эти работы самому провернуть ? с маленькой ямой?
а в сервисе за это скока возьмут? просто если че-хочу сам...
скока будет все стоить если самому? сцепление выжимной вилка (рабочий цилиндр 300-500 руб)

По любасу сцепа бахнулась,смотри вилка выжимной корзина .С меня на сервисе 400гр(2000р) взяли,правда меняли всю сцепу в сборе

кобзев,
эм...взяли имеется ввиду ТОКА ЗА УСТАНОВКУ?? или в эту цену запчасти вошли?
*взяли,правда меняли всю сцепу в сборе* и корзинку тоже? и скока по времени?
прошу на все вопросы ответить! спасибо

щас сморю комплект диск , хрень с лепистками , подшипник стоит от 1000-3000...

GREEEN,и зап.части и установка и корзину и пальчик меняли.Всё стоковое потому как это случилось на 3 день после покупки,сайта ещё не знал.У меня 1 вк плохо,а задняя с боольшим скрипом,приехал говорю,так мол и так.А они щас порегулируем,подняли глянули и я убежал за сцепой.
п.с.по времени часа 2 примерно.

ух спасибо что разъяснили..если за работу(за установку мало возьмут в приделе 1к.) то мона и в сервисе
просто там и коробку с карданом надо снимать...и глушак отсоединять...ох неразвалится бы ему)))


в пробках стало невыносимо стоятть(((надо решать както...

кстати вспомнил какая фирма у бракованого ГЦС -ВазИнтерСервис