Биение вилки без кардана, это нормально. Все таки через резину, + тавотница вносит свою лепту.
По поводу затрудненного выключения передач (и).

Попробуй отрегулировать положение кулисы. Кулиса крепится на 3 гайки. Выше есть еще 3 гайки. Открути их слегка и пробуй провернуть по или против часовой стрелки. Найди положение, при котором будет нормальное включение/выключение передачи. Это помогает в том случае если штока перемещаются нормально, без закусывания муфты. В противном случае нужно разбирать кулису и смотреть/искать причину закусывания. Если найдешь причину (заусенцы и проч.), доработать напильником.

А вообще, включение/выключение передач проверяется до установки, на коробке без кулисы, при помощи мощной отвертки/монтировочки, перемещением штоков, на предмет их закусывания, и легкостью перемещения/включения муфты нужной передачи.

ЗЫ. Предполагалось, что все детали и проч. шайбы установлены правильно.

А в чем преимущество пакетов?
Ужо забыл, да и не имел. Были обычные КПП.

Я тож не имел .. В теории 2101 изначально под 1.2 и 4 скорости.. А 2106 уже под1.6.. Чё его потом пакетом обозвали , лично я ХЗ.. Но на пятиступке , лично мне комфортней чем на 2101...

Жалею о замене КПП, она отличная, тихая,но она крупномодульная, изнает неприятные звуки на 1-2 передаче при сбросе(((

В КПП 4 ст шестерни жёстко фиксировались пружинным кольцом и стопорной шайбой

В КПП старого образца втор. вал и все его шестерни и проч. (пакет), стягивался 1-й гайкой на фланце эластичной муфты (вертолет), и контрился шайбой, что иногда мало помогало. Не редко гайка втор. вала откручивалась от знакопеременных нагрузок, со всеми вытекающими. Также блок шестерен 5-й/задней передачи (грибок) установлен на пром. вал и закреплён болтом М10, который частенько ломался/отворачивался.

В КПП нового образца (<< разорванный пакет >>) был изменен втор. вал (мелкие шлицы и проч.), некот. шестерни (модуль зуба) и грибок и шестерня 5-й без ступицы. Но самое главное что шестерни 1-4 передач стали жёстко фиксироваться стопорной шайбой, как на 4-ст. Т. е. пакет был разорван. Фланец эластичной муфты (вертолет) ставится на мелкие шлицы, отсюда большая жесткость на валу. Гайка на вертолете практически перестала самопроизвольно отворачиваться.

Генадич.... Масло масляное..... А ничё. что пятиступы старого образа... Не на мелком шлице были ???? И чё ?? Был не разорваный ???

/Масло масляное./ да не совсем...
Болячка с гайкой фланца и болтом грибка на 5 ст. старого образца всем давно известна. Ходили эти коробки примерно тысяч по 60. (2107, 21213, хоть и лили масла по 2 л.)
У коробок с разорваным пакетом этих болячек нет и ходят они раза в два больше.
Из собственного опыта: себе собрал 5 ст. в 2000 году. Периодически приходилось затягивать гайку, прорезал шлиц, контрил.
Попутно пробовал устанавливать разные ряды шестерен, в итоге остановился на стандартном пятерочном ряду (перв. вал 18 зуб)
В 2009-2010 году установил разорваный пакет, масло ARECA 80W90 1,5 л (по пробку) и больше туда не лазил.

Ну да.. гайку я тоже часто забывал на 2101.. Хотя КПП почти безсмертные... Про 5тиступы статистики нету...

Всем спасибо за советы.
По ЗХ и тугому выключению - сам лоханулся с шайбой. Другим эта инфа может быть полезна. То есть там зазор, между вилкой и корпусом выключателя, настолько мал что толщины шайбы в 0,7 - 1.0 мм. вполне хватает для подклинивания. Сегодня еще раз достал старый выключатель - на торце еле заметная вмятинка от вилки. Ее то и хватало для подклинивания.
Теперь, после установки, 5 КПП обострились старые проблемы. В виде биения на определенной скорости и постороннего шума на 5 передаче. Завтра буду в гараже. Запасся фланцем кардана (вертолет) ибо старый имеет некоторый люфт (2- 3 градуса) на шлицах кардана. Новой муфтой и кофе. Буду менять все. Но сначала все таки хочу вывесить колеса и понять что и где бьет. А уж потом только менять. Но это уже для темы в другом разделе - по карданам и подвесному.
И последний вопрос. На "разорваном пакете" гайка хвостовика стягивает шестерню 5 передачи, подшипник задний втор. вала. Так вот и вопрос. Нигде не найду ответ с каким усилием эту гайку затягивать. Именно для "разорваного пакета" а не для старых вариантов. Везде аторы тянут "от души". А все таки там подшипник и это "от души" может сыграть такую же роль как и при затягивании гайки хвостовика редуктора. То есть приблизить "конец" опорному подщипнику втор. вала. Или я ошибаюсь?

Дико ошибаешься.. В КПП нету конических подшипоф... И тяни как можешь или по мануалу... Просто если перетянещь и очень сильный , то просто раздавишь вертолёт...

Перед гайкой тарельчатая шайба, ее надо сжать. Усилия 10-12 кГ.м будет достаточно.

Подскажите а что есть разные пружины фиксаторов штоков?

Да.. для задней другая.. Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью и имеет черное покрытие.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/11-5_5_41.jpg
рекомендую весь ремонт КПП к прочтению..

Сагласен , но и 20 кг тоже не страшно.. хотя по мануалу...

Гайка заднего конца ведомого вала

М20x1

66,6–82,3 (6,8–8,4)
На 4х ступе с выработкой в шлицах , раскрут был...

Просто у меня на другой кпп очень плотно задняя включается, и хрен ее потом выключиш, а на старой включалась и выключалась без усилия

только вскрытие... Или пружинку впендюрили или сухари не той системы.. Да сцепа правильно регулировалась ??

КПП не вскрывалась с завода.С сцеплением норма

А на снятой как включалося ??

Оно и на установленной нормально включается, мне интересно почему такая разница в усилии.Прям чувствуется как защелкивается

Мабуть задом мало ездили так и не притёрлося ещё

Из новоприобретенного опыта.
1. Какая КПП: 4 или 5?
2. Снимите выключатель ЗХ - не важно какая КПП. И попробуйте на включение. Есть шанс что у Вас этот выключатель стоит без шайбы или шайба не стандарт а тонкая. Там должна стоять 0.8 - 1.0 мм (Выключатель снимается без слива масла из КПП - проверено лично).
3. Подклинивать может в нескольких случаях.
а. разбита-убита кулиса переключения передач - снимаем и проверяем на работу.
б. стоит не стандартня пружина на штоке - разбираем, вынимаем, смотрим
в. стоит не стандартный шарик фиксатора штока - разбираем, вынимаем, смотрим ( часто шарики теряют и потом тулят от подшипника. а он отличается по размеру на доли мм. от нужного. только покупка шарика)
г. гнутый, пиляный шток переключения - разбираем, вынимаем, смотрим.
д. из маловероятного - не посажена до конца втулка в шахте шарика - будет клинить (шарик) о торец втулки - разбираем, смотрим
Совет.
Не спешите что-то покупать заранее.
Как правило все купленное заранее и наугад - деньги на ветер. (личный опыт)
Только сначала дефектовка, а потом покупка.

karadjia а иногда купишь...а оно лежит и есть не просит...а потом бац пару лет и пришел срок, а в запасе есть...а на рынке цена х4раза

Вон подшип на колесо год назад-два 50₽ стоил, фирма 80-90₽ за это время плавно дошли до х3. А с эпидемией и хрен вообще нету, и накручивают типа за "доставку" 400-500₽. Писец, купил на 100рупий заплатил 600жопа.

Ваня , учись читать правильно.. КПП не вскрывалась с завода И не прийдётся дорогим олытом делиться...

Иваныч - не прикалывайся (шутка). То что с завода это нисколько не убирает ВСЕ перечисленные мной проблемы. КПП не для РосКосмоса собирали , так что она тройную приемку не проходила.
А по поводу карантина и прочего - есть радостная новость. Кабмин разрешил (Украина) работу авто магазинов и авто рынков. Позавчера лично проверял - Лоск в Харькове заработал.
ПС. У моей машины (1972 г.в.) изначально ( с завода) врал безбожно датчик давления масла на панели приборной. Что только не меняли - короче все кроме самого датчика. Итог - замена датчика через 45 лет после схода машины с конвейера решила проблему правильной индикации давления.

Ну таки да.. Да и Лёша уже большой , а в сказки верит... Я вот и себе не каждый день верю..

Хм, датчик менялся ,на АП.Шайбу как то и не подумал промерять

Шо есть АП ??

ИванычЪ Авто Прибор г.Владимир

Сегодня поменял масло в КПП. Залил лукойловскую полусинтетику. Коробка стала работать в разы тише и мягче (КПП после капиталки, не прошла ее и 300 км.). Все таки ТАД-17 тяжеловат для этой 5 КПП, хотя старая 4 КПП работала на ТАДе на ура. В итоге шум-подвывание на 2 передаче почти исчез. А с 5 передачей так и осталось. Звук какой - то шаркающий. С периодичностью в пол секунды и длительностью тоже примерно полсекунды. Причем интервал не зависит от скорости. На 80 или 120 с одним и тем же интервалом. Будем надеяться что притрется и пропадет.

Ну да.. надейся и жди... Усё уперди.... Не рекламма .. Я по жизни родам из СССР... И прихватил синдром дифицита.... Масло из КПП и моста никогда не утилизировал... Залил в полтарашку и к стенке с надписью..... Через год - три всё в осадке... и масло снова в работу.. За более чем 25 лет проколов нету...

ИванычЪ Присадки тоже в осадке?)

karadjia Ачто нельзя сразу нормального масла залить?Льют .уйню всякую а потом воет

Лёша.. когда масло было в дифиците а присадках не думалось.. Римету туда и всё в поряде...

R1 - это первичный и промежуточный вал 2106 + 5-я передача (пром. вал при этом должен иметь отверстие с резьбой под болт шестерни 5-й передачи и з.х.). А разорванный пакет - это вторичный вал, он ко всей этой музыке никакого отношения не имеет. Вторичный вал может быть как простой, так и с разорванным пакетом. У меня обычный. А коробка переделана в 5-ступку R1 из 4-ступки 2106.

Ну и воть.. Мелкий шлиц на вторичном валу на мойой пятиступе и оно разорваный пакет ??

Сильно не вникал. Но подробности в картинках можно увидеть, например, вот здесь.
Мой точно не разорванный.

Это обнаружилось во время короткой поездки на работу. Внезапно, без объявления войны, появился шум из района коробки передач. Сначала заметил это на нейтральной передаче после запуска двигателя — появились какие-то низкочастотные вибрации. Пропали, когда утопил ручку, чтобы включить заднюю передачу (и, кстати больше не появлялись). Но зато никуда не делся резко возросший шум на высоких оборотах двигателя (особенно заметны 1,2 и 4 скорости, но наверное и на третьей то же самое). Весь шум из района кпп. Когда машина стоит и включена нейтраль, прикладывал ухо к кулисе, послушать кпп. Ощущение, что первичный вал вращается как-то натужно. На всякий случай проверял двигатель — подушки в порядке, и шум этот слышно только в салоне — снаружи его нет. Подскажите пожалуйста, где искать виноватого и как бороться с проблемой. Все-таки это мой первый автомобиль, и в поиске источника проблем я большой новичок.

Утопление ручки на вращение валов никак не сказывается....В самой кулисе нет вращающихся частей. Вибрация наверное была резонансного вида-ручку утопил- изменил положение сопрягаемых деталей...шумопроводящий контакт разорвался-шум пропал


Если не ошибаюсь, то на нейтралке вращаются все шестеренки и все подшипники...Такшта вычленить именно первичный вал проблематично

склоняюсь к мысли, что шуметь начал какой-то подшипник. Увы-без вскрытия никак.
Ну, даже если и удастся определить без вскрытия-один хрен вскрывать придется для замены)

Не надо дублировать сообщения в разных темах. Здесь это наказуемо. На первый раз просто ставлю в известность на будущее.

Дальше обсуждаем здесь.

Приветствую . Появилась такая трабла, после замены сцепления вторая передача западает намертво. Кулиса отклоняется всё больше и больше пока практически не ложится на пол и вторую выдернуть назад невозможно.

Я бы в пнрвую очередь разобрал кулису и посмотрел на все эти кулачки и пр. железяки...в т.ч. и механизм самой кулисы-пружинки и т.п

Чтобы посмотреть кулачки нужно разбирать коробку если я не ошибаюсь. Может для начала поменять кулису?

Для начала ее нужно снять. Это нетрудно. (кулису) Сняв ее и увидишь штоки кулачки переключения передач.
Только осторожно. Не урони в коробас ни гайку. ни ключ)

Я вынимал два раза. Ездил пока передача опять не западала.

Эти кулачки они на винтах прикручены к штоку толкателю. Мож ослаб какой винт и кулачек провернулсяю У меня было нечто похожее. Попробую найти в архиве

Буду очень благодарен)

нечто похожее

Кулачки в коробасе видел, а как определить что что-то не так?

Ну при таких вводных я за ремонт.. Ибо замена сцепа на КПП не влияет.. и вынимать кулису не панацея. Ибо кулиса почти неубиваемая..


Только при разборе..

попробуй их подвигать туда сюда. Осмотреть насчет износа, п

Особенно крайний правый. Мож аномалию какую нить увидишь. Сам рычаг кулисы в нижей части осмотри. Который в этих кулачках ходит

Оки. Спасибо за инфу. Гляну отпишусь.

Но проблема скорей всего в фиксирующих шариках ..подпружиненных. Шарик выскочил (сломался) и теперь толкательуходит дальше и потом обломок шарика не дает ему легко вернуться на место.
Ну, эт как версия)

Иваныч-могёт такое быть?