мой знакомый использует древний ЛУЧ.А где взять и по чем не знаю

Парни,хз,может и не зажигание виновато,но спрошу здесь...
Машина не очень хорошо заводится на горячую,так вот,когда стартером курчу,то заводится как то не обычно.тоесть раза три-четыре стартер провернул,отпускаю ключ,двигатель заводится,странно то,что заводится безо всяких схватываний,тоесть на бум ключ отпуская и заводится.так же заводится и обычный образом,тоесть курчу до тех пор, как схватывать начало,отпускаю,заводится...почему так происходит?

Контактная группа замка зажигания шалит. Замени её и будет тебе счастье, тем более что стоит она копейки, да и меняется за 10 минут

а при чем тут контактная группа?стартер начинает крутить сразу,с поворотом ключа.да и новая она,менял несколько раз когда были проблемы со стартером,со всеми было так

На паре машин ликвидировал этот "косяк" именно таким способом.
P.S. новое - это не значит, что рабочее.

ладно,спорить не буду.попробую поставить 3 контактную группу...только объясни,как замок связан с поджигом смеси?

Замок напрямую связан с зажиганием, так как через него подаётся ток на клему "+Б" катушки зажигания. Напряжение подаваемое с замка должно быть не менее 11,5 вольт.

Вчера наконец то купил стробоскоп (С1) и понял, что по лампочке я выставлял всегда опережение на 10-15 градусов (теперь ясно почему на трассе приходилось поворачивать еще на деление после такой регулировки) Но вопрос не об этом.
Проблема в том, что когда цепляю провод к 4 цилиндру и ставлю опережение на 5 градусов, то перекидывая синхронизатор на 1 цилиндр, вижу опережение на 10 градусов!!! При этом метка не гуляет. Подшипник трамблера и вал не шатаются. Это что норма? Или что-то менять придется. Школьные уроки физики подсказывают что вал наверное где кулачки, а жаба говорит что может контакты))))

А почему именно к 4-му цилиндру? Все стробоскопы которые у меня были, цеплялись на провод 1-го цилиндра (по инструкции)

По инструкции все верно, к первому, так а разница то какая? та же вспышка но через оборот коленвала.

ты имееш ввиду что когда я начинаю крутить стартер,то искра из сразу что ли появляется,или что?так не про это я спрашивал,а про то что если стартер раза 3-4(на бум) провернуть и отпустить ключ-двиг заводится без схватываний-вот в чем вопрос.да и искра идет сразу.

В принципе ты прав, разницы никакой.
P.S. самому интересно стало почему производители стробоскопов рекомендуют именно 1-й цилиндр....



То что искра на свечах есть - это хорошо. Но я тебе говорил про другое.
P.S. пишу по доходчивее: замерий напряжение которое подаётся на катушку перед масланием стартера (положение 2) и в момент отпускания ключа, то есть когда дигатель заведётся. Напряжение я тебе написал.

замерю.допустим напряжение меньше нормы...ну и?как объяснить то,что двиг заводится произвольно,без схватывания?он тогда вообще бы не заводился наверное или долго маслать пришлось бы.да еще и контактная группа при чем? ...объясни.

Если меньше нормы, то ищи утечку. Понимаешь, его просто не хватает, а тут ты ещё его и стартером "просаживаешь". То есть получается, что в момент отпускания ключа стартер перестает потреблять энергию с АКБ и более менее напряжения на катушку хватает чтобы движка завелась. Причиной просадки может быть окислившиеся или подгоревшие контакты замка, так как через него поступает ток на катушку.

P.S. если нет тестера, то подай напрямую от АКБ провод на клему катушки +Б, далее заводи как всегда, то есть ключём. Если твоя автомобилина нормально заведётся, то "копай" свой замок и провод идуший от него до катушки.
Да! Чтобы заглушить движку после этой процедуры, придётся снять данный провод.

спасибо,теперь понял как связанно.тестер есть,замерю,а там видно будет

Вообщем была такая проблема на газу ездию все норм(хотя жрет 11-12 л газа на 100 км не знаю вот это норм или нет), переключаюсь на бензин в гору начинается ацкий звон... Ездил вчера к другу он выставил мне зажигание и наконец то убрал звон на бензине, но сегодня утром я не смог завести машину на газу, точнее сказать она схватывала и мгновено глохла. Грубо говоря теперь мне приходиться прогревать машину до 70-80 градусов и потом только переключаться на газ. Собственно вопросы: получается на газу надо ставить зажигание более ранее, а для бензина позднее? Думал получицться отрегулировать холостой ход газа так там все вентили откручены до предела..... Вообщем в теории как нибудь можно выставить зажигание сразу и на газ и на безин?

Пословицу про двух зайцев знаешь??? Примерно выставить можно, но тогда толком ни на газе, ни на бензе она ехать не будет.
P.S. выставляй на тот тип топлива, на котором чаще ездиешь.

чаще на газу ездию) Тогда другой вопрос как добица детонации на газу? Крутил во все стороны так и не получил ее... Или на газу не бывает?

Пораньше зажигание поставь

добрый день, народ подскажите че за проблема, не заводится или глохнет двигатель при подсоединенной трубке вакуумника к трамблеру, ни газануть нильзя ни подсос-глохнет. без трубки работает нормально. контакты прерыватель новые. Можно ли вообще без трубки ездить, машина не для гонок F1

Сразу нельзя. Но есть октан-корректоры, которыми из салона можно подкорректировать зажигание на 4-5 град

Зажигание выставить надо

конечно можно и "без трубки ездить", только расход немного подрастет...
попробуй УОЗ попозже сделать.

з.ы. а вообще..., это звоночек, смотри полностью весь зажиг, и карб можно глянуть заодно

При выставлении распредвала по меткам , метка на шкиве коленвала уходит от длинной метки на корпусе на 5 град дальше то есть ниже. При выставлнеии зажигания по стробоскопу ориентироваться на вторую метку (но получится 5+5 т е 10 град,) или на нулевую)??

Чё то у тебя ни то... Так как при совмещении метки на шкиве коленвала с длинной меткой на блоке цилиндров, метка на звездочке и корпусе подшипников должны совпадать.
При этом контакт бегунка трамблёра должен смотреть строго на вывод в крышке 4-го цилиндра.

установка р.вала в 5 градусное запаздывание от КВ для стока не критична, но я бы тебе рекомендовал таки перекинуть цепь на зуб и натянуть - чтобы совподение было по-лучше...

про УОЗ - всегда ориентируйся по КВ, это и есть так сказать отправная точка, как бы у тебя р.вал не стоял, - ставь всегда ~5гр. опережение(средняя метка) для хорошего 92го бензина!

цепь натянул, да уж думал цепь перекинуть , но 1 зуб распредвала - 9 град - а на колен вале это 18 град итого 18-5=13 град опережение может цепь пора менять ей неизвестно сколько лет.

Если ставить по средней метке - то угол опережения будет 5 град - я правильно понял? Хотя мне кажется что ВМТ будет когда совпадают метки на расредвале

да перекинь на зуб и попробуй, расчеты это одно а по факту - совсем другое...
цепь если старая - то можно и заменить
"Если ставить по средней метке - то угол опережения будет 5 град - я правильно понял?" - правильно.
"Хотя мне кажется что ВМТ будет когда совпадают метки на расредвале" - нетс....я же уже писал, р.вал тут ни причем!! ВМТ когда колено находится в ВМТ(логично...да??), а колено находится в ВМТ когда шкив колена стоит своей меткой напротив самой длинной метки на крышке!!

когда делаешь все настройки-регулировки по двигателю, нужно отталкиваться от положения колена~шкива КВ

понял, спасибо

Сегодня пытался зажигание подкрутить, крутил крутил, звенит, в общем звон пальцев прекратился (1-2 раза) когда трамблер упёрся до конца в право по часовой стрелке...Это нормально ? Или что ещё надо по крутить чтоб он не упирался ?

зажигание контактное

Что не было не у кого такого ?(

Если не ошибаюсь надо трамблёр на зуб-другой перекинуть.

А чё идея, попробую

Всем добрый вечер! у меня о1 блок стоит 80 колено, короткие шатуны электронное зажигание, солекс, компрессия около 13,5 езжу чаще на газу. подскажите пожалуйста оптимальнвй угол опережения зажигания для этого мотора. зарание спасибо.

Уважаемые Знатоки! Прочитал всю тему, нашёл намёки на свои проблемы, но целиком ответов нет. Значит дело было так: регулировал зажигание и одновременно снял карбюратор для прочитски. Естествено потом всё перестало работать. Сначала на неработющем двигателе пытался выставить местку по страбоскопу в 5 градусов. Стреляло пламенем из карбюратора, не заводилось. Потом выставил на теже 5 градусов по вольтметру, машина завелась, стрелять перестало... Сделал вывод, что зажигание настроено верно, но мощи не было совсем и ХХ не держал. А при газе плавном стал снова стрелять. Дальше стал крутить карбюратор.. Что я только с ним не делал, на подсосе реботал, на холостых максимум 100 оборотов. Поставив другой карбюратор, сталкнулся с похожей проблемой.. Чудес не бывает, поэтому стал крутить трамблёр. и к моему удивлению, при работающем двигателе со 100 оборотов до 1000 поднялось и стрелять перестало вовсе, после кручения распределителя против часовой (т.е получается при раннем зажигании).. отсюда вывод:

1. получается что правы люди, утверждающие, что стрелять может позжнее зажигание.

и вопросы

2. хочу настроить в паре карбюратор и зажигание. кто-нибудь знает, как их сделать независиыми? какой поряок действий при взаимной рассртройке?тоже выставление по максимальным оборотам - на даёт полной гарантии, при разным положении винтов ХХ максимум находится в разных местах... а использование прибора ИКС-1 должно производится на выставленном зажигании...думаю что выставление по езде, тоже скорее всего завязано на ненастроеный карб..

3. если всёже ставить по страбоскопу, то для двигателя 1300, 92 бензин на ХХ должно быть 3, 5 или 7? есть ли разница по какой метке ставить на неработающем двигателе? важно ли будет ХХ 1000 или 800?

Для начала проверь совместимость меток (написанно в данной теме), на неработающем двигателе. Когда будешь выставлять зажигание на прогретом двигателе при помощи стробоскопа, то ставь начальный угол в 7 градусов (между средней и самой короткой меткой). Потом рекомендую проехаться на авто и уже при езде, по звуку детонации проверить правильность установки момента зажигания. Если ХХ будет выше 1000, то далее корректируй их карбюратором.

А кто может подсказать,если на контактах с одной стороны наплыв,а с другой отверстия(на пятачках)?

Это значит что их пора менять... Если они отходили не долго, имеется в виду, что их состояние не соответствует пробегу, то тут на 99% виноват конденсатор

я вчера че то тоже так подумал,но..уж очень ровная дырочка(как сверлом),и очень ровный штифтик на подвижном контакте,прям специально как будто сделано.Если так типа и надо,идиотская конструкция,как же зазор выставить.В ино у меня так нигде не было

отходили не меньше 20-ки

Ну как на ино я не знаю, просто не втречал их с контактами, работал только с микропроцессорной системой. Ты их когда покупал, поверхность же ровной была? Если так, то скорее всего брак в самих контактах, спалило их. Я в своё время тоже назанимался с этими контактами, потом плюнул и БСЗ поставил, сразу забыл про море гемороя. Да ещё и при установке зажигания страбом, метка на шкиве не плавает, как у даже полностью исправной КСЗ.

Дело в том что с момента покупки машины я туда не лазил,так что не знаю,какие были.Но Очень уж все ровненько..

Так это доставляет какие нибудь неполадки в работе двигателя или нет?

Хороший вопрос!как бы и нет,единственно на холостых чуть-чуть потрясывает.Дело в том,что когда я их снял вчера,размыкаю,и к примеру на 10 раз штифтик в дырку не попадает,т.е.нестабильная работа.вот и думаю,не из=за них ли?

Ну вот видимо когда данный штифт не попадает туду куда ему положенно, вот в этот момент двигатель и потряхивает. Вот знаешь, просто интересно, как выставлять на них зазор...или по штифту или по оставшейися плоскости "пятачков".
P.S. я бы новые купил да и попробывал, тем более у нас они стоят не дорого

Я и сам не пойму,бред какой то.А вот сейчас форум думаю скажет,это норма,или нет?Если что,завтра поеду новые куплю

Видно никто не разбирал)

Видел контакты с отверстием , но без штифта.

не знаю,че с ними,то ли так и должны,то ли нет

Емае,думал,из 30 тысяч хоть кто то скажет))Вопрос как бы не очень сложный.

У меня плавали ХХ, двигатель неровно работал. Установи БСЗ и забыл про контакты, их замену и установку зазора. Чего и тебе желаю.

Но на сколько помню у меня на контактах никаких штифтов не было. Если не хочешь БСЗ, поменяй хотя-бы контакты.