dеniro,вот такой у меня прибор ( http://www.multitronics.ru/products/dd5/ )там в низу описание.пойдет он для всех этих манипуляций?метку на шкиве совмещать со средней меткой на двиге?и еще,высказывание -отключаем АКБ-это выключить зажигание?

мдя, с этого и надо было начинать, спешу тебя огарчить, данный бк не имеет функции регулировки УОЗ, только показывает УЗСК, как и бортовики от ОРИОН, так что выставить зжигание с помощью него у тебя не получится, под отключением АКБ я имел ввиду снять клемы с аккумулятора, но теперь это уже не имеет значения, а с покупкой БК ты поспешил, кроме вольтметра и таха в нем вообще ничего нет, для сравнения посмотри БК мультитроникс пилот.

Да я его не покупал.это мне товарищ подогнал...ну пусть стоит в качестве вольтметра и таха,тем более что последний ,штатный подвирает

Прибор не помню как называется, стоит 400 р. Показывает время, тахометр, УОЗ, напряжения, время стоянки (пути) и ещё что то. Я сверял его по стробоскопу. Значения одинаковые получается. Так что если заморочиться то можно график составить на всех оборотах и сравнить его с тем что должно быть. У меня в книге он есть.

В общем попробовал я добится "цоканья" движка при 40км/ч. на 4ой и "газульке" в пол, как написано, но ничего такого так и не услышал, машина просто медленно и лениво разгонялась. Может это из-за "бедных" настроек карбюратора?
Выставлял по Delfi-методу, угол +5 (+5,5) только пользовался мультиметром вместо лампочки. Работой движка в целом доволен, только с "цоканьем" небольшой вопрос.

[/quote]
УОЗ бывает только двух видов, до зажигания и после и имеет статические величины, и не может увеличиваться с увеличением оборотов))) что при 7000 об. он будет равен 35гр., если при 1000 об. он 5гр.?
[/quote]
ооо......даже не знаю как такое можно прокоментить....
видишь ли, процесс горения топлива , вернее время за которое сгорает определенное кол-во топлива - константно, т.е. с ростом оборотов время сгорания не уменьшается, и чтобы смесь догорела , её нужно поджигать раньше, поэтому УОЗ увеличивается с ростом оборотов, для этого служит центробежный регулятор( ты о таком хоть слыхал???). УОЗ бывает только одного вида(просто величина угла зависит от оборотов колена), т.к. он всегда указывает на опережение момента зажигания до ВМТ в цилиндре, в который подается искра.
Так шо......учи матчасть!!!


проблемка то в том, что показания все равно будут с приличной погрешностью...поэтому большого смысла составления графика зависимости УОЗ от оборотов колена, попросту нет. Т.к. эти данные никому не помогут, пытаться по этим данным настроить жесткость пружин ЦР, и тем самым как бы подогнать свою кривую под идеальный график - почти невозможно(из-за большой погрешности опять же....), а реально такое сделать только на спец.стенде(но там тоже будет погрешность...). Как показал опыт - лучше не пытаться самому(методом тыка), изменить хар-ки ЦР, т.к. можно такими настройками "добиться" высокооборотистой детонации(её не услышишь), которая со временем убьет двиг.
Подытоживая все выше сказанное, выхода два: ставим НУОЗ по страбу, и смотрим как ездит мафынка, либо ставим по детонации в 1-2 сек.(лучший народный метод!!!).

Бум учить, век живи, век учись, я просто подумал, что и БК тогда при увеличении оборотов должен бы показывать и увеличение УОЗ


ну тогда как говорится дареному коню в зубы не глядят

у меня зажигание выставленно по 4 цилиндру, так можно делать или нет???

машина едет?? если да, - то все нормально!!

да едет еще как!

Вопрос вот о чем :
- выставляю зажигание по стробоскопу 5 гр. , проверяю "методом тапка в пол" - детонации нет, сегодня поставил опережение примерно 13-15 гр.(за меткой 10 гр. есть ребро, гдето в этом положении) - 5-6 сек. детонация, добился 2 секундной , проверил стробоскопом - опережение прим. 10-11 гр. - на приемистости машины особо не отражается - что 5, что 10 - прет нормально (карбюратор новый , солекс 053). Как быть- оставить 10 по "народному" методу или 5 по "науке"?

без разницы, но на 10гр. - по идее низа должны быть более уверенные, и расход должен быть меньшим!

да, на более раннем зажигании расход снизился, заметно даже специально не замеряя, пока оставил на 2 сек. " дзиньках"(по страбу где-то 12 гр.), покатаюсь- посмотрю. Спасибо.

Доброго времени суток! недавно поставил БСЗ сам, толком еще не настроил, а ехать уже нужно было. Плюс поменял бензонасос - старый не качал, поставил который был под рукой, не факт что отлично работает. Так вот, когда на 3 передаче обороты достигают порядка 2500-3000, машину начинает дергать не по-детски... с чем это может быть связано? с неотрегулированным зажиганием, с бензонасосом или ещё с чем-то? Заранее спасибо!

парни,какие симптомы у "больного" подшипника в трамблере?какие симптомы при езде?

Подскажите пожалуйста какой ставить угол опережения зажигания? Движок 1,6, БСЗ, заливаю 92 бензин.... А то что-то прочитал тему и совсем запутался..в инете пишут 0+-1, тут в теме и 5 и 10 и даже кто-то писал более 15 градусов

Ах да...еще забыл уточнить что цепь растянута, поэтому при положении метки шкива коленвала напротив длинной метки, метка на шкиве распредвала стоит примерна на ползуба не доходя до прилива на корпусе распредвала...думаю просто этот факт тоже должен учитываться при выборе угла опережения, а может это и не очень важно)) Во общем подскажите на счет угла!))

Чтобы всё было идеально , натяни цепь , отрепетируй клапана по коленвалу, прогрей движок выстави холостой ход 1000 оборотов и делай 5" , машина будет пархать, помню зажигание было позднее , при прокручивании трамблера звук двигаеля меняется в лучшую сторону и сразу заметна разница. а то что про шкив распредвала это походу у всех так. корчое 5" это сток , даже в книге эксплуатации написано.

ну цепь можно и заменить...а УОЗ ставь между длинной и среднее метками - так будет самое то, и с допусками на не очень качественный бензин.

не дождался я ответа, так и поставил около 0(( завтра тогда переделаю. тока вот не хочется еще карб регулировать под другой УОЗ((( или тупо убавить тогда обороты винтом количества?

да ничего там регулировать не нужно! если обороты чуть подрастут(что вряд ли) - чуть убавь их винтом кол-ва, если работать будет не устойчиво - добавь качества.

Помогите с проблемкой, пожалуйста.(21065, двиг.2103(1500))
Купил БСЗ, новые свечи(brisk, такие же как и родные были). Всё установил.
Причина установки - на горячую заводилась только тогда, когда сама захочет.(причина так и не была найдена после недели мучений)
После установки всего купленого завелась сразу, и с пол оборота, что порадовало, но сразу же 2 проблемы,
1- работает только с подсосом
2- обороты прыгают(если пытаешься уменьшить подсос), т.е. при ~2000 об./мин всё стабильно и четко, а как пытаешься уменьшить шотябы до 1000-1500, то начинают прыгать. УОЗ регулировал на слух, но какое бы значение ни было, оброты всё равно прыгают. Без подсоса глохнет, и не заводится. Всё это на горячей машине.
Помогите пожалуйста, что ещё попробовать? Может свечной зазор так влияет? Я его не изменял, т.е. он на уровне 0,5-0,6, как в упаковке.

свечи нужно было покупать конкретно для БСЗ, а так выставь УОЗ а по страбу где-то на 3-4~5гр., и карб придется подкрутить(винты кач-ва, кол-ва - выставить ХХ на рабочей температуре без подсоса).

Регулировка винтов на карбе результатов не дала. Склоняюсь к тому, что немного увеличу зазор на свечах до 0.7-0.8 мм(может поможет), когда ставил трамблер БСЗ бегунок встал немного левее старого, т.е. зубчики со старым не совпали на штоке, это я так понимаю будет влять на УЗСК(по терминологии контактного зажигания) может на один зубец правее переставить? Может это влиять?
В чём будет разница у БСЗ между регулировкой УОЗ и положением бегунка(УЗСК). т.е. У БСЗ УЗСК тоже ведь регулируется?!

да к чему так заморачиваться... поставь бегунок напротив контакта "1"го цилиндра когда колено стоит в ВМТ, зафиксируй трамблер - оставляя запас для регулировки, заводись(не завелась, тогда меняй местами 1й и 4й ВВ провода), после заводки, по страбоскопу выставь 4-5 гр.
зазор - да должен быть >0,7 на БСЗ.

Короче говоря ничего у меня не вышло, опять целый вечер провозился. Чтобы исключить карбюратор, проверил и заменил ЭМКХХ продул карб.
Выставил УОЗ по страбоскопу(на подсосе).Начл по очереди отключать свечи(возможно какой-то горшок не работает, вот она и нестабильно работает), ничего не меняется от того что отключаю любую свечу. Тогда решил попробовать оставлять в работе не 3 свечи, а вообще одну. Попробовал, на одной заводится, работает конечно нестабильно, но всё же проверил таким методом каждую, на каждой работает. Так что нерабочий горшок исключаем. В чём может быть проблема?! Кстати говоря, винты качества и количества на карбе не влияют ни на обороты при подсосе, а ХХ как не было так и нет. Что мне ещё проверить? что сделать? Где понюхать? Чем потрогать? Что пощупать?

у меня чёрный дум из трубы валит и расход большой. В какую строну надо трамблёр покрутить?
З.Ы. карб отрегулирован!
а точнее вот так спрошу, крутя трамблёр по часово стрелке и тем самым увеличивая угол, мы делаем зажигание позднее? или раньше

Парни,расход топлива будет больше,когда:
раннее зажигание...?
позднее зажигание...?

Крути в сторону автосервиса.


Черный дым из выхлопной трубы

Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания. У бензиновых двигателей с впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.

Общим явлением для режимов работы двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ или даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла (точнее, смеси масла с топливом) в картере значительно повышается и оно приобретает характерный запах.

позднее

а для чего ты это все накопировал???я же не спрашивал про черный дым и перелив,тем более у инжекторов и уж тем более у дизелей...я всего лиш навсего спросил,при каком из двух неправильных зажиганий,подземен или раннем расход будет больше...
Dеlfi,спасибо!

эт он для меня наверно. хотя это я и так знал, особенно про инжектор и дизель :)

такой вопрос теперь у меня.
кручу трамблёр, нахожу зону когда самые высокие обороты и потом кручу на милиметр-два по часовой стрелке, тем самым делая зажигание чуть позднее. Но получаю выстрелы в карб и машина тупит. и чем больше по часовой крутить тем хуже. как так, ведь в карб значит раннее???

"ведь в карб значит раннее???" - с чего ты взял??? ничего подобного, если стреляет(при плохих свечах - плюется) в карб значит зажигание позднее, смесь неуспевает догореть в цилиндре, и вылетает обратно во впускной тракт(попутно догарая - стреляя).


вообще ставить зажигание на слух, это ........ммм......как бы так сказать...даже не кустраный метод, а хрен знает какой...ставь по лампочке в 3-5гр., и откорректируй по детону при нагрузке.

Что ты говоришь такое? В карб отдаёт дым когда зажигание раннее. В глушитель стреляет и дымит когда позднее, когда смесь догарает уже в первой ступене глушителя...

вот и я все время думал в карб-раннее, в глушак -позднее. но почему кручу все позднее и поднее а оно все больше и больше в карб стреляет?

прочитал в инете чо БСЗ можно только страбоскопом настраивать. А чё лампочкой нельзя что ли???
и ещё, что бы метки на шкиве и блоке совместить надо снимать что нибудь? а то я их найти не могу, с какой стороны подлезть лучше?

ничего снимать не надо,достаточно выкрутить первую свечку и сом местить метку коленвала со средней меткой на передней крышке при такте сжатия первого цилиндна.Такт ссжатия пожно определить просто:либо заткнуть отверстие под свечку пальцем либо бумажкой(там поймеш когда будет сжатие)...

у меня проблема в следующем, выставляю зажигание по стробоскопу по средней метке, завожу и на холостых слышные негромкие хлопки в глушителе даю оборотов 2 тысячи и когда происходят эти хлопки двигатель вибрирует сильно, делаю зажигание позже (метка на шкиве уходит ниже длинной метки) тогда хлопков нет ни на холосты ни при 2-х 3-х тысячах оборотов, но тогда на хх оборотов 0

первый раз слышу что надо свечу выкручивать.
Так можно или нет БСЗ по лампочке настраивать? или токль по страбу?

БСЗ по лампочке выставить не получится

а почему? и по искре не получится?
а ещё сегодня хотел скинуть провод со второй и третьей свечи на работающем двигателе а меня долбануло прям через провод. значит проводда пробивает , под замену да?

Нужно после того как выставил по стробоскопу повернуть трамблер против часовой стрелки(-) на 5 градусов, это и будет то, что нужно, у меня только так получалось момент настроить как нужно, а уж потом на трассе на 50 км/ч на 4 скорости проверил правильность УОЗ, всё четко, 2-3 постукивания пальцев и разгон.
Хочу поделиться горьким опытом, чтобы настраивать УОЗ нужно бытиь уверенным, что карб настроен чётко, и наоборот, чтоб настраивать карб нужно чтобы зажигание было четко настроено. Либо делать настройку одновременно, очень сильно друг на друга влияют, два дня на это потратил. Положения винтов качества и количества по умолчанию поставил в положения 2 оборота и 3,5 оборота соответственно, если тебе интересно.После этого вывернул на 5 градусов зажигание против часовой относительно страбоскопа. Всё четко, завелась, полетела, пришлось после проверке на трассе свинуть ещё на 1 градус в минус, и утопить винт качества ~0,5 оборота и количества так же. Перед всем этим продуть карб и проверить ЭМКХХ. Вот, что делал я и у меня всё получилось.
Кстати, хочу заметить, на мои эксперименты очень сильно влияли высоковольтные провода, пришлось купить новые, стало гораздо лучше и легче. + ещё ко всему на 30-40% успеха зависит от аккумулятора, сам на этом попался.


Для начала почисти их, чтоб не было грязи, может по грязи утекать, посмотри контакты повнимательнее, у меня 2 из 4 были пробиты и проплавлены, сам удивляюсь как машина ездила на 2 цилиндрах...
А заводится даже на одном....

дело в том, если я кручу в стороную минуса, то хлопки в глушитель все сильнее и сильнее....

минус это по часовой стрелке чтоли? если да то оно и ясно, ведь ты делаешь зажигание позже, от того в глушак и стреляет.

кручу против часовой стрелки, т.е. вправо...(тогда и идут хлопки), если по часовой то обороты падают почти до 0 и хлопки исчезают

хмм...откуда у тебя такая инфа, где-то прочитал, или кто-то рассказал??? или ты сам проверял??
я бы чушь, и всякую ерунду писать бы не стал, все написанные мною посты основаны на реальном опыте. не веришь мне - ради бога, убеждать не стану - настраивай зажигание как хочешь...только писать инфу про зажиг с интернета, в противовес реальным знаниям не надо.

Если выставляю зажигание по науке,тоесть на 4 скорости при нажатии на педаль в пол идет 2 секундный звон пальцев-то на малых оборотах дергает,приходится ставить позже зажигание,тогда на малых оборотах ничего не дергает и машина немного резвее чем когда выставлено правильно...почему так?
зы:стоит БСЗ.

По науке под 92 бензин метка на шкиве должна указывать на среднюю метку на крышке, а то что ты описал это уже народный метод, кстати детонация (звон) это вообще явление нехорошее, поэтому нежелательно чтобы она была.

пусть будет народный метод,хотя в мурзилке тоже этот способ описан для проверки зажигания...почему же машина едет резвее на более позднем зажиганий чем при звоне в 2 секунды?примерно поворачиваю трамблер миллиметров на 5 по часовой чтобы не дергало на малых.у меня еще расход большой,может из за этого?

Прошу прощения если уже обсуждалось но нет возможности поискать(траффика в обрез),Прошу подсказать вот я выставляю зажигание(БСЖ) по стробоскопу,выставил.Но я езжу на 95-м бензе постоянно,как мне настроить правильно что бы был толк от него,потому как я понимаю если я выставлю точно по метке то ехать лучше чем на 92 не будет.

Для 95, если не ошибаюсь, нужно метку шкива направлять по центру между верхней и средней метками.

+1, можно даже на 10гр. опережение делать, если бенз качественный.