По стробоскопу нужно 10 ставить..5 это по лампочке.. И это про бензин.. Для газа и 20 не помешает..

По мурзилке вроде 4±1° для 93, 95 бензина. И объясните, какая разница по стробоскопу или по лампочке - 5 градусов и в Африке 5 градусов. Почему по стробоскопу 10? Зажигание БСЗ, по лампочке не ставлю. Есть комплект МД+АЗ, но всё равно НУОЗ выставляю по стробоскопу. На газу согласен, пораньше угол надо ставить.

По лампочке ставят на КСЗ.. Контактная система зажига.. Ставится в статике.. Двиг не запущеный.. Грузики и прочее не участвуют.. Стробом ставят на работающем двиге.. Там уже все системы задействованые.. На ХХ 10 + - это нормально , для бензина.. 93..

К примеру у моей норма 7,5 град. Но у каждого трамблера (читай машины) свои настройки, поэтому усреднено 5-10 град.

А у моей 20.. Я больше на газу езжу..

Ну лишь бы в обратку не заводилась

ого у меня вроде 10 на газу.

Летом на газу чик и жужит.. И вот в межсезон нужно на бензе запускать.. Там компромис приходится вылавливать..

Не соглашусь с этим. На оборотах х.х. ВР в работу не должен вступать, и если судить по заводской характеристике для трамблера (понятно, что есть отклонения), то ЦР должен давать примерно 5 град. Поэтому считаю, ИМХО, что по стробоскопу НУОЗ нужно ставить тоже 5 град.

Это уже рабочий угол? Т.е. после корректировки по детонации, если такая проводилась.

Поэтому и спрашиваю. Как и писал выше, понятно, что все двигатели разные, но один катается на 5-7 градусах, а у другого 25. Слишком большой разбег и какой угол считать допустимым, а при каком следует задуматься о поиске неисправностей.

Именно так.
Писал же 5-10 гр.

А почему без вакуумника? Машина же не 2101 - все должно быть в наличии. И скорость есть, колеса крутятся, двигатель тоже. Следовательно вакуум создается.

проверял бензонасос - шток хороший, каленый, длинна как положено. Фильтр чистый. Уровень выставлен вроде правильно - по "середине скоса ". (Карб Озон)

Четко на 120 срабатывает "защита от дурака " До 120 - никаких претензий к работе двигателя...

Регулировки зажигания ни на что не влияют, "помогает" только 95-й бензин с дорогой заправки.

Остается под подозрением только трамблер с заклиненым вакумником...

Приветствую уважаемых форумчан.
С утра роюсь в форумах в поисках приёмов и способов работы с автотестером ТОР-01. И к своему изумлению ничего не нашёл. Было бы очень желательно пообщаться с форумчанами, имеющими опыт работы с этим прибором. До сего дня я данным прибором очень успешно регулировал синхронность работы цилиндров в своём мотоцикле "Урал", измеряя обороты коленвала. А сегодня с утра впервые понадобилось выставить УЗСК и проверить состояние контактной группы моей "шестёрки". Теоретически ТОР-01 предусматривает такие операции,он для них и разработан,но на практике ничего не получилось. Прибор показал, как говорится, "год рождения бабушки". Вроде , я всё делал по инструкции и по вот этим советам : https://www.drive2.ru/l/9258286
Прибор я приобрёл Б/У на аукционе поэтому закрались подозрения, что он мне достался не совсем исправным. Обороты коленвала он меряет исправно и на мотоцикле, и на моей "шестёрке", а остальные функции - что-то не получилось. Так как, почтеннейшие ? Есть такие, кто знаком с ТОР-01 ?
С уважением.

ДОН может в книжку глянуть http://libbib.org/ustrojstva-i-pribory-dly...xodasevich-t-i/
там и схема типа есть

ага все описано..скачал

Благодарю за ответ, коллега. Данную книжонку в разделе касающемся ТОР-01 я выучил, едва ли не наизусть и весьма невысокого мнения о ней. Написана она откровенно по хамски небрежно, изобилует ошибками и достаточно невразумительно. Что-то понять проблематично. На стр 117 раздел 1 третья строчка снизу упоминает таблицу на рис. 1.6. Никакой таблицы рис.1.6 не содержит. Раздел 4 на той же странице - четвёртая строчка снизу - вместо "отклонения" написано" "отключения". Я пару часов пытался добиться " отключения". Это безобразие. Посмотрите - убедитесь сами. Было бы желательно пообщаться с практиком по прибору ТОР-01, а не с полуграмотным автором подобных книжек.

ДОН усё ясно..ну будем ждать у кого есть-с

Надеюсь, что кто-то отзовётся. Это ж хорошо, что эти Ходасевичи не удосужились написать, например , инструкцию по укладке парашюта. Представляю... Было бы как в известном анекдоте.

подскажите, выставляю зажигание по лампочке, бензин 80, метку на самый длинный наплыв, кручу трамблер, лампочка загорелась, фиксирую, завожу, обороты на холостом низкие, кручу трамблер и нахожу максимальные обороты, зажигание получается пораньше чем по лампочке, вопрос какое положение трамблера правильное по лампочке или по оборотам?

mans так ещё и на ходу потом довыставить надо

дак смесь то не корректировалась,поставил меньше угол- вот у тебя обороты и просели,добавить топлива винтом и поднимутся

Ты где 80ый бенз нашёл О_о

В Узбекистане

и на много оно дешевле 92?

80 20,58 руб
92 21,58 руб
только 92 найти проблема свободно есть только 80
Может все таки дадите ответ как правильно зажигание ставить по лампочке или по самым высоким оборотам. По дороге проблематично изза качества бензина.

ответил на семеркеинфо.ру


самая длинная метка это ВМТ и это очень поздно. ставь на среднюю.

Имею проблему. При ,,нормальном,, положении трамблера на 50км\ч нет детонации, вообще - тяга нормальная. Начинаю крутить трамб на опережение - при заводке как закусывает, типа становится сильно ранее зажигание. Самые высокие обороты примерно в положении на 2.5 риски против часовой (ну и заводка со страшным клином потом соответственно) от затянутого гайкой.
Цепь, звезды новые. Недоход примерно на четверть зуба. Клапана отрегулированы, по щупу правда - рейки не имею. УЗСК примерно 55градусов - проверял по кругу транспортиром и мультитестером.
Что за беда такая ?

а бензин какой?

а зачем крутить трамблер если нету детона и тяга нормальная? Что за мания паспортных УОЗ? Всегда ставил по тяге,как детон пошел-пол градуса назад,нету- все норм

ну он типа на 50км/ч на 4 передаче дает газ резко, а детона нет. я так понимаю. мож бензин 95 то его не будет.

92 вроде, ну потому как - хз че там на заправках бодяжат.


Ну меня как бы несколько смущают обороты и работа движка в положение трамблера, когда при заводке не закусывает. То есть, обороты, в этом положении, значительно меньше тех, если я поверну трамблер против часовой на опережение. Ну и двигло в этом положении несколько подтряхивает, а если крутануть трамблер до максимальных - вроде как чище работает.

дак ты качеством смеси винтом подними обороты, там край пол оборота обычно нужно,ну максимум 1

выставь по лампочке на среднюю риску и посмотри, если тянет, заводиться хорошо- не мешай машине работать. будешь выставлять не забудь прижать бегунок против часовой стрелки.

Чет я подзабыл.... тема с лампочкой тока на контактном канает или на БСЗ тож???? кто помнит???

на контактном. на бсз стробоскоп- очень хорошо, мгновенная диагностика- как вариант. еще можно мерять мультиметром на выходе с датчика Холла.

На БСЗ - НЕТ. Только на контактном! Но есть не менее простые способы (см. ниже).

+1
Или светодиод вместо лампы (схема под спойлером):

И регулируем так же, как контактное по лампочке.
Статья с подробностями здесь.

Еще обнаружилась беда. Пытался регулировать УЗСК. Пробовал 3-мя способами. По первому - https://www.youtube.com/watch?v=KSGQ1MsVK5A какая-то белеберда выходит, по второму - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...tributor-3.html и третьему - прибором 43102 времен СССР выставляю на около 55градусов и получаю зазор в контактах около 0.25. Стерлись кулачки тамблера или что за прикол такой ?

а сами контакты и пластмасска что по кулачку ездит в каком состоянии? перед такой работой я б заменил на новые, чтоб исключить нюансы.

Контакты новые, такие - https://prom.ua/p453992834-kontakty-tramblera-vaz.html
З.Ы. У меня там просто один ,,ремонтник,, догадался наждачком кулачки валика почисить, вот теперь думаю - не перестарался ли умелец.

Щито??? А на, я извиняюсь, хуа?! Кулачки? Про такое я еще не слышал, правда.
Ну, тогда пусть теперь тебе новый трамблер покупает, что ли.

Да хз, нахуа, чет не понравились они ему. Отдавал ему трамблер как-то, чтобы втулку валика поменял, а он заодно и туда полез с медвежьей услугой. Уто у нас все такие ,,спецы,, - в одном помогут, а в другом нагадить запросто могут. Особо сориться с ним не хочу - брал у него развертку на халяву, чтобы втулки кабанчика развернуть, ну и того ... тоже её немножко подубил (был там один нюанс). Дядька немного поморщился, но ниче не стребовал. Терь сижу думаю - де штатный размер этих кулачков высмотреть - какие они должны быть по-нормальному, пока в инете инфы ноль. Мож кто у себя типа диаметра по углам и плоскостям замеряет и напишет ? А так, хз, на толкучку у нас можно попробовать выйти пройтись - бывает, попадается всякое старье еще рабочее. Так, судя по картинкам с инета, там эти кулачки (чи эксцетриком еще некоторые кличут) с валика, вроде, снимаются. Может кто и отдельно от трамблера продаст. Надо только как-то определить насколько эта запчасть еще живая, чтоб второй металлолом не заиметь.

УЗСК важнее чем зазор. Ставь 52-53 гр. будет тебе зазор 0,35-0,38.
А стереть профиль каленого кулачка наждачкой весьма проблематично.

Спорить со специалистами не берусь. Тем более, что попробовать сейчас не на чем. Но чисто гипотетически предполагаю, что при должном усердии все же вполне реально наждачкой "послизывать" ребра на кулачке. Настолько, чтобы заметно "разъехались" оптимальные значения зазора и УЗСК. Для этого ведь вполне достаточно с ребер буквально какие-то сотки снять. Которые и глазом не очень рассмотришь. Да, и на УЗСК в такой ситуации ориентироваться, вероятно, правильнее. Соглашусь. Поскольку именно от него зависит энергия, запасаемая в катушке зажигания.

P.S. Надеюсь, люфта в подшипнике нет?

Дык в том и проблема, что у меня на эти градусы зазор далеко меньший выходит - почему и паникую.


Подшипник недавно ставился новый, но все равно люфтавало - почему и обратился поменять уже и втулку.

А ты не паникуй, просто проверь в работе.

про то чем стереть ребра кулачка. был когда то у меня Москвич 2140 с контактным трамблером. В один прекрасный день он перестал заводиться. УЗСК меня как то не волновал никогда, выставил зазор 0,4мм, трамблер покрутил и по лампочке настроил. снимаю крышку трамблера и обалдеваю- кулачек почти круглый. снял с машины покрутил, а зазора нет почти. наждачкой я там не тер, я там вообще редко лазил, текстолитом подвижного контакта слизало грани. после ремонта трамблера стал смазывать фетр и капать масло для смазки втулки.

В общем в выходные еще немного помучал трамблер. Пытался померять штангелем размер кулачка по углам и плоскостям. Получилось примерно вот.

Где-то 18мм по углам и около 17мм по полукругу плоскости. Был еще на толкучке (неудачно - только один убитый трамб попался) и автобазаре - двигал штангелем и там=примерно те же показания, но с некоторым разбегом. При чем по плоскости, из 3-ех промерянных трамблеров, до 17 нигде не дотягивало (даже в новых). Было от 16.3 до 16.6. Ну и по выступам углов размеры чужих 17.5-18мм. Мож и я криворукий (хотя перемерял раз по 5), но двух одинаковых кулачков не встретил. И не пойму - у меня что - плоскости между углами как-то сами опухли и увеличились ? Что за прикол такой ?

Дома еще немного поигрался с зазором и понял, что его почти нет.
1. Зазор около 0.35


Показания УЗСК


2. 0.25




3. 0.15




Щупы, вроде, нормальные. Штангелем и другими советскими проверял.


На холостых прибор нормально показывает. При увеличении оборотов до 1500 стрелка прибора, временами, начинает прыгать по шкале, в основном к нулю. Но то хз, или трамблер, или напруга, или прибор, или контакт щупов прибора неважнецкий был = руки всего две, а нужно еще газовать и пытаться фоткать было.

Терь в проблеме что делать. Новый трамблер покупать не охота. Вала и тем более кулачка отдельно в продаже нет. Попробовать взять б\у - хз на что тоже нарвешся. Ставить БСЗ - дорого (тут еще, похоже и двигло на капиталку просится) и дополнительный гемор с проводами и комутатором. А никто не пробовал плоскостя подточить, чтобы выступы кулачка как бы больше оказались - вообще, возможен данный вариант ?

З.Ы. Машинка как бы и едет с данным косяком, но башка у меня все равно болит по этому поводу.

Как вариант - если все равно движок вот-вот капиталить, - то доездить пока что с миром, как получится. А при капиталке не экономить уже на спичках, и поставить сразу новый трамблер. Или БСЗ.
Вариантов пилять на коленках кулачок, если это только не делается с целью доконать его окончательно и бесповоротно, лично я не вижу. Хотя и не претендую на знание абсолютной Истины.

P.S. А что, новый действительно так дорого? Глянул навскидку - у нас оно как-то не дороже 20 литров бензина, вроде бы. На раздолбанном трамблере больше потеряешь. Из-за дурного расхода, например.
https://prom.ua/Raspredelitel-zazhiganiya-na-vaz.html

Так зазор там и должен быть жеж 0.4 =)
Кулачёк на оси трамблёра и будет маленький, там много то не надо разбег 17-18 мм а зазор в контакторе 0.4 всё нормально должно работать.

Спасибо за советы. С финансами, просто, действительно проблемки и отдавать пятихатку (а у нас в Крамахе еще и дороже наверно) за железяку неизвестного происхождения (Китай какой-то 90%) не очень охота. Старый трамб еще венгерский тех времен, ну и только недавно менялось в нем все, кроме вала = как бы жабец немного хавает и хотелось бы его уже до ума довести.
З.Ы. А каким образом расход связан с уменьшенным от мануала зазором при равном УЗСК не проясните ?


Чет мне сдается, что Вы не совсем внимательно прочитали мои посты.
З.Ы. А так ,,да,, - могу, в принципе и зазор в 0.5 забульбенить на этом же девайсе ... , но вот только прикиньте какой в итоге УЗСК получится.
З.З.Ы. Ну, а честно говоря, никакой разницы в работе движка на разных зазорах не усмотрел. Хз, мож движок уже в том состоянии, что этот угол ему уже по барабану. Просто предпочитаю когда совпадают и теория, и практика и поэтому частенько имею, возможно, лишний головняк.

Повышенный расход связан с тем, что у смеси, попавшей в цилиндр, есть всего лишь 2 варианта дальнейшей судьбы:
- воспламениться от искры и совершить полезную работу, или
- просто вылететь в трубу (пропуск воспламенения).

При этом, чем хуже состояние компонентов системы зажигания (прерыватель-распределитель, катушка, провода, колпачки, свечи), тем меньше энергия искры. А значит - выше вероятность развития событий по второму варианту. Соответственно, чтобы раскочегарить движок под нагрузкой до тех же оборотов, приходится сильнее давить на педаль. Вот тебе и расход. В частности, при уменьшенном зазоре энергия искры уменьшается из-за того, что искра между контактами прерывателя может и не погаснуть после их размыкания. И шунтировать первичную обмотку катушки зажигания (примерно так, как это делало бы сопротивление, подключенное параллельно конденсатору - как в случае, если бы он имел утечку).

Вдобавок, у "уставшего" трамблера, как правило, есть целый букет еще и других болячек. Люфты, растянутые пружинки, заевшие грузики... Что тоже не способствует уменьшению расхода. Но уже по другой причине. А именно - из-за того, что меняются характеристики центробежного и вакуумного автоматов. И даже при правильной установке начального угла опережения, в реальных условиях он оказывается далеким от потребного.

Боишься "попасть" с халтурным новоделом? Тогда поспрашивай по гаражам. Очень может быть, что у кого-то из дедушек (или их внуков) завалялся новый трамблер, выпущенный еще во времена СССР. Который сейчас нужен им меньше, чем деньги ))