Так я и не понял ни фига. Купил специально стробоскоп Стробоскоп С1. Эксклюзивная разработка Защищено патентом. это так к слову. Выставил зажигание все как положено, НО ХХ ни фига не устойчив. Двиг трясет как надо. Хотя в движении жопометр заметил изменения. Хочу отрегулировать нормально карб но при таком хх не могу. подскажите в чем фигня или у каждой а.м как написано в форуме индивидуальные настройки. кстати поставил нулевик может он влияет, хотя до этого не замечал.

Так и регулируй карб. Если обороты низкие - крути винт количества, если неустойчивые - качества.

винт качества обкрутился неустойчивые и все, правда появились следующие подозрения стучит клапан причем офигенно, может быть проблема в этом

При 80 по мойму надо раньше ставить! я так понимаю чтоб раньше надо в + повернуть!



Обьемы двигов разные! Поход другие настройки!

Нет. чем больше октановое число тем более ранний угол опережения и наоборот. Завод рекомендует 0 градусов для 91 и 4 градуса для 93 бензина. Из этого расчета получается что для 80 - меньше угол опережения превратится в угол запаздывания на 22 градуса...

По поводу положения трамблера к рискам "+" и "-" - Чем больший угол опережения мы хотим установить тем ближе риска должна быть к "+" и наоборот.

А по поводу 80 бензина - нужно ставить дополнительные прокладки под ГБЦ иначе будет детонировать топливо как не устанавливай зажигание. НУ ПРИ МЕНЬШЕМ ДАВЛЕНИИ ОНО ВЗРЫВАЕТСЯ САМО ПО СЕБЕ!!!! Как ты не крути зажигание - дизельный эфект никто не отменял. Приподнимая ГБЦ мы тем самым увеличиваем размер камеры сгорания при верхнем положении поршней и, соответственно, давление в этот момент в камере сгорания меньше - поэтому и не происходит дизельного эффекта и в этом случае управление воспламенением действительно зависит от системы зажигания. Но в этом случае сложно сказать какой нужен УОЗ т.к. вышеуказанная цифра расчитана на заводскую конструкцию камеры сгорания без доп. прокладок. Но не думаю что это будет проблемой - просто выставляем для начала зажигание на 0 градусов а потом методом регулировки по "дрыньку" подгоняем к нужному эффекту.

епт братан посмотри зазор клапанов для начала в крайнем случае сними голову не исключено что у тебя клапан зажат в направляющем или седла гореть начинают. У меня раньше тоже мотор трясло сильно на холостых темболее я на 80 бензине катался. Я обратил внимание на тряску двигателя меня это стало беспокоить я промерил компрессию в горшках и оказалось что в каждом она разная я недолго думая сдернул голову с тачки купил новые клапана чтобы не мучится со старыми притер их поставил обратно головку выставил зажигание и все нормально. И еще совет при регулировке зажигания всегда смотри какой напор газов идет из глушака он должын быть как дыхание человека мягким и почти не создавать никакого давления

Насчет газов жееесть прямо не по себе стало. Ну а по честноку у меня вопрос если клапан стучит из-за этого может на холостых неравномерно работать и еще спросил у легурировщиков чем регулируете отцы??? АААА???? ответили щупом, но если надо могет и по рейке, ОТСЮДА вопрс????::: ЧЕМ ЛУЧШЕ, а главное точней

Угол вычисляется по формуле (360/pd)*l

Однозначно по рейке. Там наблюдается полученный зазор с точностью до 4 микрон а щупом - как рука возьмет да если еще неровности есть на валу и рокерах, а они 100% есть - погрешность в сторону большего зазора.

народ замутил кап ремонт двига, естественно настройки зажигания пропали. раньше регулировал мастер стробоскопом работала нормально...после ремонта регулировал на слух чувак который мне делал ремонт, едит машинка нормально но вот заводится на холодную с вытянутым подсосом с пол тыка, а вот на горячую не с пол тыка как раньше а с 4-5 прокручиваний двига с придавленой педалькой газа. как мне это дело самому исправить?

Больше похоже на переобагащенную смесь,смотри карб.

этого не должно быть так как карб не регулировали кроме ХХ... темболее двиг 011 точил до 79.8)

зажигание БСЗ.

5-градусов опережения нормально?

да 

Подскажите, пожалуйста. Разобрал свой распределитель зажигания, а там:
(извините за качество)
две пружинки: одна нормальная (внизу), а одна какая-то маленькая и болтается (сверху). Так и должно быть? или это кто-то до меня по бедноте решил поставить?

Здравствуйте! Хотелось бы выразить мнение по поводу регулировки по стробоскопам..., народ, ставьте зажигание сначало по лампочке, а потом уже только на слух, наши машины не идеальны для того чтобы стробоскопом ставить. Я к примеру когда регулировал клапана, заметил что метка на звезде распредвала когда совпадает со своей меткой, в это время на шкиве коленвала у меня метка не совпадает ни с одной из них, выходит за границы 0 гр. в минус, а по книжке они должны совпадать. Значит получается в то время когда у вас например 1 цилиндр в точке ВМТ, клапана в это время еще не доходят до своей положенной точки, а значит горючая смесь подается и вытесняется оттуда позже или раньше положенного..... Сразу скажу что цепь я до этого подтянул, ничего не изменилось, получается что выработка есть на цепи, звездочке и т.д. Пробег у меня 55 тыс.км. , а у кого больше что уж там говорить. Поэтому у кого есть подозрения на счет правильно выставленного зажигания по вашим точным приборам, снимите клапанную крышку и посмотрите как у вас метки совпадут на распреде и коленвале....
Если я ошибаюсь, поправьте меня пожалуйста, буду рад услышать ваше мнение.

Так и должно быть. Натянутая пружина регулирует УОЗ до 2000 оборотов (примерно), вторая должна вступать в действие(натягиваться, выбирая слабину) примерно на половине хода площадки.

Регулирую зажигание октан-корректором "Импульс", из салона - очень удобная вещь. На перекрестке для лучшего разгона авто выставляю пораньше, на трассе позднее. Есть у него ещё функция "сушка свечей", правда ни разу не пользовалась, но теоретически функция интересная.

Подскажите пожалуйста товарищи! Машина долго заводится после ночи, да и вообще после того как просто долго постоит, за два захода, первый секунд 7 пытаюсь, второй примерно столько же и тогда только заводится. Грешу на бензанасос и карбюратор, потомучто бензанасос хоть и новый, но дешёвенький, а карбюратор очень стар, хоть и после чистки. Что посоветуете?

по ходу у тебя цепь на зубец надо перекинуть, я могу сказать следующее что после 80000 пробегу разбирался с цепью и звездочками, так вот если цепь сильно растянута то ее под замену со звездочками, иначе разрезная шестерня, я менял и цепь и звездочки, у меня метки на распреде и звезде совпали, а на шкиве с точностью моего глаза тоже совпали без каких либо выпендриваний с приминением разрезной звезды. мое мнение таково что она нужна во первых при отработавшей определенный срок цепы, чтобы как вы выразились можно было бы по человечески выставить зажигание по стробоскопу, ну и плюс оптимальное газораспределение.
сосно по теме, если все настроено и выставлено, а перекидывание цепи на зубец не дает результата, типа распред в вмт а поршень на самом деле нет, то зажигание надо регулировать все таки по метке на коленвале для достижения макс мощности, но тогда прогорят клапана, если оценивать ресурс клапанов то не будет мощности. единственный нюанс надо будет настраивать главные дозирующие жиклера как по топливу так и по воздуху
сосно нужно понимание того что происходит
если у вас не согласованы распред и коленвал, то у Вас либо слишком рано открываются клапана, либо слишком поздно, и то и то сказывается на мощности ибо камера сгорания заполняется не полностью она просто не успевает, либо успевает но поршень часть рабочей смеси выталкивает обратно, и на выпуске либо не успевает сразу очистить цилиндр остается смесь либо успевает но затягивает часть газов обратно, в зависимости от того опережает метка вмт или запаздывает. и тут идет компромис чтобы поймать тот момент когда подать искру, т.к. смеси рабочей заведомо мало (по количеству) чтобы хотя как то ехало надо сдвинуть именно в тот момент чтобы и впускной и выпускной были максимально закрыты. собсно что вы и делаете вы сдвигаете на более ранне зажигание.

поменял цепь -выставили зажигание по стрбоскопу .и началось не могу карб отрегулировать не реагирует на болты .и плохо заводиться .пришлось делать пораньше зажигание вроде начала реагировать на болты
мож еще пораньше сделать чтоб еще меньше тупила на разгон а то обороты растут а не едит .
всегда по слуху выставлял когда обороты большие .и когда на газ давлю быстрее обороты поднимаются без задержек
а детонация это когда она типа захлебывается при нажатии на газ ?

двиг 1.3 и бсз

карб настроил вроде .тока конденсат маленький выходит

сделаю так-добьюсь максимальных оборотов и отрегулирую карб

Правильно мыслиш,только когда поворотом трамблёра поймаеш макс. обороты Х.Х. верни трамблёр чуть-чуть назад, то есть в минус,и настраивай карб. А вот детонация это вредитель,прослушивается как звонкие металлические стуки при разгоне,её надо избегать,как правило достаточно крутануть трамблёр немного в минус до изчезновения детонации.

Делаю все как у автора в Способ 2. Регулировка с использованием лампочки(у меня вольтметр)

"Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до тех пор, пока лампочка не погаснет ... "- Поворачиваю по часовой стрелке пока защелка крышки не упрется в двигатель - вольтметр все равно показывает напряжение. Если крутить против часовой стрелки - то в определенный момент слышен щелчок и напряжение на вольтметре становится ноль. То есть все наоборот , чем у автора? Будет ли это правильным ?

Привет всем форумчанам)))
есть пару вопросов по регулировке УОЗ...
суть в чем. всю молодость прокатался на батиной ВАЗ 21063 и выставляли опережение зажигания по детонации...
все отлично прослушивалось и никакого стробоскопа или лампочки применять и не думалось)))
вариант с лампочкой кстать никак не прокатил-бы т.к. стоит уже давным давно БСЗ...
совсем недавно преобрел себе Жигуленок модели 21013 с двиглом 1200))) и тут же решился на замену системы зажигания и карба...поставил новый трамплер, освежили мне двигатель заменой колец и вот тут я начал выставлять зажигание и вот тык! а детонации нет!!!хоть ты как не дави педаль, а ее нет в любом положении трамплера(((((
причем машина практически одинаково ехала при разных положениях трамплера) после долгих мучений и поездок к мастерам, которые всегда сбивали деньги выставляя зажигание на слух поворотом трамплера от руки на глаз искав по их мнению "правильный УОЗ", после чего я всеже начинал его снова крутить, т.к. выполнял стандартную процедуру, описанную в мурзилке (типа при 50 км на 4й педаль в пол и ловить пару дзыньков...) я никак не мог услышать этой детонации((((((((
НУ СКАЖИТЕ НЕ МОГ ЖЕ Я ОГЛОХНУТЬ ЗА НЕДЕЛЮ!!!! т.к. на шохе я ее точно сдышал и знаю че оно такое то!!!!!!!!!!
так вот интересует правда ли что на маленьких обьемах жигуля как 1200 может не прослушиваться детонация??????????????????????????????
и вот дело шло дальше...поскольку я электронщик по образованию, решил соорудить се стробоскоп (т.к новый покупать для меня дороговато(((((
сложного то нифига- нашел в кладовке старую фотовспышку, соорудил преобразователь 12/300В для лампы и подал проводком от свечи 1го цилиндра напряжение на пождиг лампы ИФК120 и она заморгала...немножко помудохался с подбором емкости, но результат того стоял!!!
начал смотреть и увидел как увеличивается угол при увеличении оборотов, как он выростает когда создать разряжение ртом в трубке вакуумного регулятора опережения и выставил же угол 5 градусов как по мурзилке...но тут выросла проблема(((
во-первых машина стала туповатой, а во-вторых что самое нехорошее-стали черными свечи((((
так вот вопрос-стоит ли выставлять ровно 5гр как по мурзилке на жужика или может поставить чуть больше чтоб устранить эти нежелательные эффекты????
помогите кто может плз)))
заранее спасибо спецам))))))))))))))))

Автор,я тоже никогда не слышал детонации на своей машине, ВАЗ 21063...И это нормально..А уоз по моему должна быть 3 гр...шо за мурзилка?

хорошо пусть не будет детонации...тогда как же выставить окончательно опережение зажигания???
по инструкции вродь должно быть 5 градусов..т.е. на второй метке, но в таком случае черные свечи получаются и приемистость страдает машины(((
подскажите плз

отсутствие детонации может быть вызвано смещением фаз газораспределения, в частности изза растяжения цепи, тоесть рассхождение меток на шкиве КВ и звёздочки РВ.

ну да конечно если выставить совпадение меток на корпусе распредвала, то метка на шкиву конвала немного ужодит вниз от метки ВМТ..но цепь совсем недавно меняли и при выставлении меток мастер сказал, что идеально они совпадают далеко не всегда....так что мы сним так и оставили)
на моториста наезжть не стоит, т.к. я ему полностью доверяю и не оддному десятку знакомых он делал двигло...все остались очень довольны))))
в итоге если немного смещены фазы газораспределения, то по каким признакам выставить зажигание??получается\ его немного раньше делать нужно?или как мне поступать??? есть стробоскоп так что я смогу пронаблюдать метки ВМТ на мшкиву коленвала, но получается, что они не совпадают со стандартными фазами работы клапанов((((((((
что делать друзья помогите(((

тоже менял когда настроили по страпоскопу и как всегда пришлось на слух поранее (бенз 95)

не совсем понял ваш ответ(
стробик то у меня есть, но какой угол мне выставить и вообще что делать с небольшим смещение меток???

мне меняли цепь а потом стробиком настраивали зажигание(бсз).но она не ехала как раньше пришлось подстраивать на слух

на слух по чему?по детонации?так ее по прежднему нет(((

для таких целей существуют разрезные звёзды


по характеру работы двигателя

Всем здравствуйте! Вообщем машинка у меня первая в жизни, всего месяца три езжу на ней, так что особо не шарю. Решил настроить зажигание как здесь написано, т.е. 40-50км., 4-ая передача, резко газ. Настроил, все классно, резво бежит, с перекрестков аж немного в спинку вдавливает при разгоне, раньше такого не было, всегда все быстрей разгонялись. Кстати нашел этот момент практически у самых малых оборотах двига.(по часовой). Но теперь появились два неприятных момента:
1.двигатель быстро перегревается в пробках,чуть постоял на Х.Х. и стрелка уже за 90.
2.при при переходе оборотов с холостого на рабочие идет провал, т.е. с 900 когда поднимается на 1100-1200 есть небольшой провал,как бы карб пердит. Что делать,посоветуйте плииз. Двиг стоит 011,мощность 69л.с., КСЗ. Заранее всем спасибо.

как настраивали зажигание ? Если га хх стрелка лезет к цифре 90, то какой характер показаний при нагрузке ?
Если зажигание выставлено правильно, то провал при разгоне может быть вызван неисправностью ускорительного насоса.

а про характер работы двигателя можно поподробней?
я вот помню когда еще в начале своей езды для регулировки заскакивал к карбюраторщику-зажигальщику, то он частенько напор дыма из выхлопной трубы пробовал...какой он должен быть и о чем он говорит то?
еще есть на конденсат смотрят...но пока машина холодная конденсата думаю не избежать)
какой характер этой работы двигателя должен быть и как его наслушать?????
и еще можно вопрос не по теме...чтот стучали клапанцы...регулировал долго, а потом решился на замену распреда) стало работать тише, но всеравно есть ляпот...должен ли приработаться новый распред и сколько км это долно происходить???????????????

по поводу зажигания, на работающем прогретом двигателе на холостых оборотах, ослабляется крепление трамплёра, и аккуратно, на небольшой угол, поворачивается в разные стороны, обороты должны менятся, необходимо найти такое положение при котором обороты будут максимальными, и затем провернуть в сторону запаздывания УОЗ (по часовой стрелке) на небольшой угол, и зафиксировать. Корректировка известным методом - прямая передача, 50 км\час, резкое нажатие, детонация 1-2 сек и должна исчезнуть. По поводу вкуса, цвета, запаха выхлопных газов ничего сказать не могу, хотя бы по той причине, что при основном режиме, средней нагрузке, врядли ктото определит какого характера выхлопные газы.
По распредвалу, определить откуда идёт шум, по возможности выявить виновника, если шумит клапан значит получился большой зазор, нужно подкорректировать. При замене распредвала, рокера остались старые ?

Настраивал как здесь пишут. 4-ая,50км.ч. газ в пол, добился 3-4 бздынька, на ходу t' в районе 85, только в пробках и на заправках она растет за 90. По времени где то минут за 7 уже идет перегрев. А ускорительный насос это в карбе что ли? Или это бензонасос? Бензонасос работает на все 100. По большему счету волнует этот перегрев.

по извнестной методике 50км и в пол на 4й не получается т.к. детонации всеравно нет(((
а по поводу распреда - так менялся распред, постель и рокера естественно вместе все...зазары выставлял мастер, позатягивав из от души, а потом уже и я подрегулировал через сотню км...и всеравно небольшей стук в раене 5-6 клапана присутствует(((
вс, кто не слушал говорят, что распред должен приработаться...типа км800-1000 откатать, потом подрегулировать и все будет оки...правда ли это?или это сказки мастеров????
P.S. я проехал всего то км 200 на новом распреде, т.к. погода не супер и времени совсем нету(((

Ну нет детонации и хорошо!!!У меня тоже нет.Зажигание в таком случае подстраивай по оборотам(найти положение траблёра где наибольший ХХ)А потом винтами на карбе подстрой..Удачи.

Утро доброе форумчане)
вчера проверил стробиком свое зажигание и он показал около 8-10 градусов...выкрутил свечи и они оказались уже гораздо лучшей внешности)))
коричневый нагар на электродах, но на ободке(где резьба начинается..) почемуто темный нагар сажи, но не жирной...в чем причина кто может подсказать друзья???????
вообщет думаю сделать зажигание еще раньше...пусть не на максимум оборотов, но пораньше немного)

Для 92 бенза лично я выставляю 5-7 градусов, при этом на свечах нагар "положенного" цвета. У вас причина в смеси поступающей в цилиндры, то есть надо покрутить немножко карбюратор.

интересно интересно...почему тогда нагар приобретает более естественный цвет при раньшем зажигании???
короч чтот странное происходит с моим двиглом
нун смотреть дальше...
а по поводу карба? проблема в регулировке ХХ или в главных жиклерах???
можете подсказать вообщет самую правильную методу регулировки ХХ без газоанализатора???
буду очень благодарен

На нагар вы не особо то и смотрите с качеством бензина,это уже субЪектитвный показатель

Братцы, кто нибудь может ответить из-за чего теперь идет перегрев?

для начала всётаки нужно стробоскопом взглянуть какой угол получился

Пока могу предположить два варианта: обеднённая смесь и слишком ранее зажигание

всем привет форумчане)))
вчера всетаки услышал как звучит детонация на моем двигле....просто перед этим решил сделать самое ранее зажигание, выставив по максимуму ХХ и проехался...
и на тебе...при езде с натягом 50 км когда даш хорошенько газу(пусть даже не в пол))) сразу слышно знакомое здынь дзынь))))))))))))))))
интересно что же было раньше с моими ушами то .....
так что теперь вопрос о моменте зажигания сномается)) настроил чтобы было пару дзыньков при газе в пол с 50 км и все отлично
тянет машинка терь заметно повеселее))))
вечерком еще почистил свечи и посмотрим, что покажут они мне....

да кстать можно вопрос не по теме слегка)))
купил себе сегодня фильтр тонкой очистки для инжекторных авто...кто скажет куда его поставить перед насосом или после????? потянет ли насос через фильтр???может перед насосом оставить стандартный с отстойником,а этот втулить после бензонасоса?????????как лучше сделать?
фильтр польский JCEREMIUM или чтото типа того...короч весь черный в золотистой коробке)
купил потому что карб Солекс 21053........

Если ПЕКАРовски насос, то потянет точно. Сам фильтр ставь перед бензонасосом. По мимо него больше ничего (имеется в виду фильтра) ставить не надо.
P.S. у меня стоит фильтр тонкой отчистки от BMW E34

Вопрос такой, стоит БСЗ, есть детоначия но как бы не в полную силу с перебоями, например в горку поднимаюсь груженный на третей детонирует, включаю 4ю тихо. угол установлен по статоскопу,в сервисе отрегулировали грузики щас идет небольшая детонация только на высоких оборотах 3000-3500 об. и только на 3й передаче, нагар на свечах нормальный. В чем проблема?