ну а если я куплю поршень с пальцем 1 категории то эти шатуны с забитым пальцем 2 категории мне уже ни пойдут?

Пойдут.
См. талмуд, раздел поршни и шатуны.

Здрасть всем, надумал делать капремонт двигателя, с чего мне начать? пока лишь сделал то что знаю, то есть снял капот, и стартер, на сегодня в план слить масло!

Снимай навесное и все узлы которые подходят к двигателю.Потом головка.С внутренней стороны 4 болта коробки.Подушки двигателя.Вынимай блок.Дальше все по порядку,чтоб не спутать............Пиши в личку!!!

замерял сегодня компрессию...чуть не обоссался, как увидел:
1- 8.1
2- 8.0
3- 7.9
4- 11.3

Парни с сервиса сказали до лета протяну спокойно(как раз в армию свалю), а уже потом КР с тюнингом.

ВСем хай, столкнулся с проблемой, занялся кап ремонтом, разобрал, отдал блок на расточку, проблема как заменить поршни, пальци заклёпаны, придётся раклёповать ? И Заклёповать новые ? Или как, подскажите, спасибо

Ты бы хоть мурзилку почитал! Ато будут 2 капремонта.
Пальцы в шатуны посажены на горячую. Выдавливать прессом.

Здравствуйте почему 3-й шатун получился замками наоборот? перебивали надпись на шатуне противоположна букве П на поршне! делали так все поршня в итоге на 3 замки получились на обратной стороне!ставить так или перебивать?и ещё как должен палец в поршне ходить?

А 21011 под какой максимальный размер можно проточить

У нас точили до 1,7 но там до рубашки стенок практически не остаётся, пулять я думаю на таком двигателе не получится долго. 1,6 в самый раз.



Если у тебя был 1.5, а ты хочешь копеечные поршни то тебе нужно гильзовать, соответственно и обьём уменьшится. Я ставил на 1.6 с проточкой под клапана, на рынке сказали, что петёрочные. Думаю лучший вариант.

ingener-mehanik Спасибо за ответ но у меня по моему уже 1.6 на поршнях стоит ремонт 79.4 можно дальше точить или искать блок.
Я в моторах различаю только детали и то не все Когда покупал сказали коленвал и распредвал от тайги не ставили только разрезную шестерню помоему так. А сейчас пришлось разобрать мотор вот и пытаюсь понять точить ,гильзовать или новый блок.

После 79.4 идёт размер 79.8, он последний, но всё зависит от того как у тебя изношена гильза. На каждый размер ещё есть категории А В С, тоесть если у тебя стоял 79.4 А, то можно попробовать В или С поставить, зазор между поршнем и гильзой в середине хода поршня должен составлять 0.05-0.07 мм, мерить прямо щюпом, или индикаторным нутромером (в идеале). Плюс если у тебя в верхней части гильзы выработка её придётся мелкой шкуркой снимать, чтобы кольца не упирались и не сломались. Ну а если не подберёшь по категориям, то точить под 79.8.

Спасибо

Всеи привет.Дядьки,провернуло вкладыш,шейку не закоцало,но она в одном месте посинела.Что делать,шлифовать или проще новый коленвал покупать? Если просто заменить вкладыши,будет пи..дец или нет?и еще,шатуны надо менять.если владыш провернуло?

У знакомого на ВАЗ 21213 после капиталки на холодную заводилась нормально, после того как двигатель нагреется если его заглушить и вновь попробовать завести стартер еле крутит, аккумулятор новый. Сперва грешили на стартер, поменяли его все осталось без изменений. Когда разобрали двиг оказалось что перегородки между кольцами со стороны выпускного коллектора сломаны на всех 4 поршнях. Двиг эксплуатировался бережно. У нас один "мастер"-ломастер который ставил кольца сделал зазор в замке примерно 0,1мм, хотя надо 0,25-0,40мм. Вот я думаю, что при нагреве металл(речь веду про кольца) расширился и концы колец сошлись, а дальше некуда деваться цилиндр не дает вот и от напряжения перегородки сломало. Как кто думает из-за чего могло их сломать???

На счёт шатунов-если нет видимых деформаций, сколов и т.д., можно оставить, перед сборкой двигателя, вложить коленвал в постель и подозрительный шатун с новыми вкладышами поставить на место, можно прямо без поршня, но перед этим смазать поверхность вкладышей и шейки коленвала, затянуть нужным моментом, и проконтролировать зазоры, чтобы не зажимало и не болталось, покрутить шатун, после снять нижнюю крышку шатуна и посмотреть чтобы на вкладышах не было односторонних задиров, тоесть чтобы трение было равномерным по всей окружности. На счёт коленвала-вези на расточку, если выйдет на следующий размер, то можно оставить, только помни, если у тебя уже 0.75, то на 1.0 точить не стоит, хотя в мурзилке пишут, что есть такой размер, на шейке останется слишком тонкий слой закаленного металла. Но если машина на продажу то точи под 1.0.



Конечно же из-за маленького зазора, в начале приработки детали сильно нагреваются, подбирай кольца согласно размеру.

Да я вообще к этому серьезно отношусь просто знакомый заспорил с тем кто ему делал, а тот кто делал в грудь кулаком "из-за зазора не может быть"

Да тут надо ему кулаком не в грудь , а по физиономии, за такое..

Я это просто из личного опыта знаю, ещё когда начинал заниматься механикой у меня был мотоцикл урал, так мне посоветовали сделай зазор, чтоб только просвет был, я даже обкатать не успел, так как дело было летом, а на мотоцикле сами понимаете температуры повыше будут. После этого я таких "советчиков" за километр обхожу .

Спасибо что поддержали!

Прошу совета. Кто что думает на счет этой поршневой http://www.motordetal.ru/goods/div11/div22/120.html

подскажите кто знает. При установке моторной цепи на коленвале совместил метку на звездочке с меткой на блоке. При совмещении меток на верхней звездочке распредвала с отливом на корпусе распредвала происходит несовпадение на пол зуба. Перекидивал цеп влево вправо- тоже самое, переворачивал звездочку распредвала на 180 градусов- тоже самое, проворачивал коленвал на 360 градусов - без изменений. Это все при установленом натяжители цепи. Цепь натягивается в конечном положении натяжителя цепи. Никаких наставок на натяжитель еще не ставил. Может такая проблема возникнуть в результате растянутой цепи и на что будет влиять это несовпадение.

Ничего страшного не будет. У 99% из 100 тоже самое. Решить можно проблему купив разрезную шестерню на р/в, там уже сам поймешь как выставлять и еще есть тема про установку разрезной шестерни.

Подскажите, реально ли на ВАЗ 21063 1987 г. поставить от ВАЗ 2107 2009 г. двигатель 1,6 инжекторный с 5-мкпп? Спасибо!

физически да, возможно придется поменять еще радиатор или приколхозить патрубки
выпускались шестерки инжекторные (возможно они были 1,5 но это не принципиально)
и уточнить изменения у гайцов

Еще с проводкой и мозгами повозится придется.

всем привет.
подскажите, какая должна быть компрессия на шестерке - я замерил у меня так:
1ый цилиндр - 11.10
2ой цилиндр - 11.60
3ий цилиндр - 10.70
4ый цилиндр - 11.30

в мануале написано лишь, что степень сжатия должна быть 8,5 - а как степень сжатия с компрессией коррелируется?..

Компрессия гуд!!!! Катайся ещё очень очень долго . 12 кажется должна быть.

Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия двигателя в каждом цилиндре одинаковая, а компрессия может быть разная(зависит от состояния поршней, колец и цилиндра, а точнее зазоров между ними). Если бы у тебя степень сжатия двигателя была 11, машина перла бы ого-го.

подскажите, можно ли на двигатель 1,6 инжекторный от ВАЗ 2107 поставить обычный карбюратор и бензонасос от классики и закинуть в 21063))))???

Конечно можно, двигатель то такой же как и у карбюраторных.
Тока надо еще коллектора карбовые, трамблер,переднюю крышку двигателя поменять на карбовую, для удобства настройки зажигания.

slavok, а от моего движка с 21063 перекинуть получиться или надо семёрочные запцацки?

Да все получиться!

Хотя я б себе заморочился и инжектор перекинул сразу!




в инжевой семерке стоит такойже шестерочный мотор, только с навешеным инжектором

slavok, есть двиг. 1,6i с + 5мкпп от семёрки. Как это всё грамотно закинуть в 21063 и что ещё потребуется чтобы это всё заработало?

карбовая и инжекторная головы различаются, у карбовой каналы для тосола, у инжевой выточки под форсунки. Блоки совершенно одинаковые. Тут кто то писал про патрубки на радиатор, это все одинаковое. Только обогрев дросселя берется из тройника на голове. НО инжекторный шкив на коленвалу, который помпу - генератор крутит, в него обычный вентилятор лопастями упирается, сам попался (есть мысля себе secu-3 поставить). Вентилятор тоже электрический обязательно. Так что голову тебе придется свою оставить, если хочешь карбюратор, или уже бери двигатель вместе датчиками проводами и ЭБУ. Только тебе придется как то лямбда зонд в обычные "штаны" установить, штаны и средняя часть тоже различаются. Или уже и катализатор ставь, хотя по мне <censored> он нужен, придется еще термоэкран как то крепить, к коробке фиг подлезешь. Можно также перепрошить ЭБУ на работу без лямбды, но ведь по нему он за составом смеси сдледит, я считаю что он нужен. Кроме того педаль газа заменить придется и тросик между ней и дроселем тоже нужен.

По проводам точно не знаю, но если не ошибаюсь все соединения ЭБУ с "двигателем" (то бишь датчиками и т.д.) выполнены отдельным жгутом, нужно только этот жгут скрестить с шоховской. Но там + акумулятора и + зажигания, и CE куда-то лампочку привесить, наверное вместо подсоса лампы самое подходящее (полярность не знаю).

Да, про форсунки этот момент я упустил. А шкив можно ведь и с шестерки снять.

Снять то можно, но на инжевых стоит шкив с зубчиками 21214 -хххх под датчик положения коленвала. и надо сказать весьма недешевый. Вот в эти "зубы" и упирается вентилятор. сам репу чешу.

нид хелп
была такая шняга, друг снимал трамблер, сделал его, вставил на <censored>, завел машину
через 3секунды пропало давление масла и что то застучало
машину заглушили и оставили
на следущий день завели, прогрели, стук пропал, давление не появилось
потом вклинил мотор, точнее башка
низ крутится
так вот обломился поросенок, и я так пологаю умер маслянный насос и изза этого бошка вклинила
так суть вопроса - стоит ли перебирать низ если он итак нормальный? цилиндры норм, ниче не шатается, пробег мотора после капиталки 20 тыщ

Ну так всё равно бошку снимать, там и смотри перебирать цилиндры или нет( ну зазору между цилиндрами и поршнями, состояние колец) но я бы перебрал один хрен и картер снимать, и всё....

по уму надо смотреть есть ли задиры, состояние шеек. если разбирать неохото можно и так собрать, а если чё тогда на ремонт

Дело еще в том что втулки под поросенка придется перепресовать и разверткой пройти, если уж он обломился, можно ли это сделать на месте не знаю. а вообще странно все это, что можно было с трамблером сделать такого? и как это бошка заклинила? распредвал что ли?

Чтобы не плодить темы, решил спросить сдесь. Движок 21011, прошел уже 150 тыс.км, компрессия 10,5 на каждом цилиндре, не дымит. Читал что движки ходят как раз 150 тыс.км, стоит ли делать капиталку?

Я бы не стал. Ограничиться маслосъемными колпачками можно. И клапана глянуть.

Зависит исключительно от средств-более ни от чего.

Зачем его трогать если все в порядке? Критерии оценки: давление масла, компрессия, расход масла на угар, кол-во картерных газов. и аварийные прогар прокладки, трецины в гбц, стук и прочее. Ну и косвенный "как тянет". Если усе в поряде зачем его трогать?
Если уж очень хочется его "сделать", то все разбери и пусть грамотный мастер промеряет нутромером/микрометром зазор пары поршень цилиндр, выработку цилиндра. Это по поводу расточки и замены поршней. Если выработка позволяет только кольца.
Состояние поросенка и его втулок, иначе замена порося, запресовка втулок, проход шарошкой.
Если цепь уже прошла 150 тыщ, то вот ее скорее всего помять нужно, желательно со звездочками. Опять же мастер скажет по состоянию. Ну и успокоитель, башмак натяжителя до кучи.
Распредвал. Вытаскиваешь из постели, вытираешь все от масла, стучишь кулаком, не должен звякать, иначе замена, желательно от нивы, только смотри он со своей звездочкой идет.
Коленвал, опять же промер микрометром, если позволяет только вкладыши. Еще есть упорные полукольца, опять же подбор что бы осевой люфт минимальный.
ГБЦ: металлическая линейка, щуп 0.1 мм проходить не должен ни при каких комбинациях, иначе шлифовка.
Состояние втулок клапанов, болтаются клапана - втулки новые, по клапанам опять же мастер скажет. Колпачки новые в любом случае.
Сальники, прокладки, пружинные шайбы желательно тоже новые.

Так наверн лучше и поступить, а давление масла допустим при 3500об какое должно быть?

В предыдущей теме писал, что из за того что не так были выставлены метки РВ и КВ сорвало ТРИ клапана! НО, это еще не все! При съеме ГБЦ было обнаружено, что один клапан отколол часть седла... См.фотки. Вопрос: можно ли еще такую голову использовать, или на помойку её? И если можно, то какие ожидаются последствия??

Проходи шарошками и притирай новые клапана, всё будет нормально.

да,пробуй поправлять фаски шарошками,а там видно будет-если не выправишь-то на замену седла

да переставить седло от 200 до 400 р за 1 шт.