Или штифт распредвала срезало - была такая беда, на слух сразу определяется, что распредвал стоит. Хотя и отсутствие компрессии при загибе клапанов даст такой же симптом.

Тогда почему промежуточный вал с трамблером не крутится? Тут похоже на срез шпонки коленвала.

Пишет что шкив крутится. Да хотел бы, уже давно скинул клапанную крышку, и все увидел. Просто сбивает с толку то, что двигатель стал "легко" крутиться.

За "посмотреть через маслозаливную горловину" спасибо! Завтра гляну.
про "проблемы с компрессией" врядли... с ней было более чем нормально, а после этого тихого происшествия, тоже ничего не говорило о ее нарушении. Была мысль о каком-то таком положении рв, при котором остаются открытыми бОльшая часть клапанов (если оно вообще существует)...
про "если бы хотел, поднял бы крышку" - каждый из нас много чего хочет, но далеко не все из этого делает. Я ,мягко говоря, не родился с ключем в руке... каждому свое, прошу строго не судить

Ну так "легко" крутится - это и есть отсутствие компрессии.

1.Снять крышку клапанную посмотреть движение цепи при вращении коленвала занимает 1 час вместе со сборкой обратно в развалочку и с перерывами. Если цепь цела то выполнить п. 2 до сборки п.1
2. снять передную крышку если цепь не порвана и звезды грм не отпали
2.1 газовым ключом с вкл. ручником и пятой или четвертой передачей открутить храповик.
2.2 снять шкив с ремнем и крыльчаткой.
2.3 снять переднюю крышку
2.4 проверить целостность зубьев звезд коленвала, шпонки, места под шпонку коленвала.
2.5 вращение распредвала и шестерни привода маслонасоса....

Подскажите 1. как правильно поставить кольца на поршень именно замки колец (желательно видео или картинки)

2. кокой должен быть зазор в замке кольца (когда кольцо вставляешь в цилиндр)

3. есть ли очередность затяжки бугелей коленвала?

Если еще актуально:
2. зазор в замках 0,25-0,40
1. ставишь расширительную пружину, маслосъемное кольцо (его замок на 180 гр. от пружины), 2-е компрессионное (скребком вниз), 1-е компрессионное.
Общее правило установки колец: замки колец НЕ должны быть параллельны пальцу и НЕ должны быть перпендикулярны пальцу.
Непосредственно перед установкой в цилиндр разводишь кольца: 1-е компрессионное, замок в любую сторону на 45 градусов относительно пальца, 2-е компрессионное, замок в диаметрально потивоположную сторону от 1-го, маслосъемное кольцо на 90 гр. относительно 1-го или 2-го.

3. от середины к краям.

Спасибо.

Добрый вечер всем. Являюсь владельцем Ваз 2106. НА вазе стоит движка 1.3. К сожалению, двигл стуканул и требует капиталки. Так же в наличии есть двигатель 1.5, он раньше стоял на этом авто. Он скорей всего тоже стуканул ( точно не знаю), после разборки в картере нашли металлическую стружку. В то время как раз и поменяли на двигл 1.3. Вопрос такой, какой двигатель все-таки лучше сделать? У меня опыта нет в этом деле. Дядя мой смотрел, говорит 1.5 лучше делать. Блок пойдет под расточку, коленвал росточка/покупка, не знаю что дешевле/лучше?!Клапана под замену, поршни, кольца само собой. Шатуны меняются? Сейчас хочу составить список всех деталей какие необходимы для движка заменить, может кто поможет?!

Подскажите или если кто это уже делал. Двигатель инжектор подходит к ремонту, есть двигатель 06 карбюраторный, можно ли 06 двиг поставить на инж. поменяв лишь ГБЦ и какие подводные камни могут возникнуть?

Можно. Низ практически одинаков.

Можно, ставь. Я вчера вместо 011 блока ставил 03. Никаких камней тока махач на целый день. И это с условием что блок который ставиш уже готов к установке.

Ребят, подскажите, в магазине продают поршневые кольца производителя ВИС и СТК по цене 350 руб, хотел бы взять, но не знаю как по качеству и что лучше?

СТК как то на слуху не болталось, а вот ВазИнтерСервис - вполне. По крайней мере, никакие из их запчастей нельзя назвать шлаком, дерьмом и одноразовым изделием. Это фирма "при дворе"...

Здравствуйте.
Вот как и многие в этой теме задумался о капиталке. Покоя не дает большой расход масла, порядка 1литра на 1000км.
Пробег 119т.км. капиталки соответственно еще не было. Решил сначала замерить компрессию: 11,10,10,11. На что мне сказали, что вполне еще живая поршневая. Но масло уходило - решил сменить сальники клапанов. Но это не помогло. Масло уходит сильно на трассе при скорости 90 и выше. В городе более-менее. Вентиляция картера уже давно не подключена к кастрюле, тк закидывает маслом, да и дымит она немного. Под машиной сухо, течей масла нет. Масло всесезонка 10w-40 Agip полусинтетика - на разлив в магазине с хорошей репутацией. Давление масло на 3 тыс обор. - 3, на холостых стрелка лежит на 0. Само масло темное.
Скажите, как при такой компрессии может быть такой жор масла?

А компрессия тут при чём? Износ маслосъёмных колец - продавливание масла в цилинд как насосом или элипс в цилиндрах (обычно одно с другим вместе), компрессия (компрессионные кольца изнашиваются меньше) при этом будет.
Грубо говоря вообще компрессия или есть (у меня в комперссионных кольца зазор был 1.5-2 мм и компрессия была) или её нет (прогар\загиб клапанов, разрушение поршня).
Ещё бывает разрушение перегородки между кольцами, тоже жор масла будет.

А если сменить только маслосъемные кольца - это даст положительный результат? При условии, что остальные в норме.

Разбирать двигло только для тогоч тобы сменить одни только маслосъемные кольца?! Ну это мягко говоря абсурд =) и потом, кольца только все сразу продаются и меняются!
Да и вообще что-то пробег маловат для капиталки, ты что гонщик?
И кстати почисти сапун основательно и не лей масло выше серединки между min и max, даже при убитой поршневой будет меньше масла в сапун улетать поверь мне.

Просто замена колец - мера временная.
По моим наблюдениям капиталка на классике наступает к 150 т км, да 119 несколько меньше. Лично накатанных км только 6 тр и все это время масло уходит.
Гонщик?_)Да на трассе с 4 ступкой далеко не уедешь, особенно зная, что после 3500 оборотов масло будет жестко уходить. И по городу нет привычки гонять.
На max почти и не было никогда, все время по поллитра доливал с отметки min.

Может. При износе маслосьемных колец компрессия будет повышаться. Не удаленное масло на стенках цилиндров оно как-бы уплотняет, компрессия возрастает.

Ну не знаю не знаю я на своей 190 000 проехал до ремонта, вернее 200 но жрать масло и дымить она начала серьёзно только ~190 000
А так об убитости поршневой может судить:
сизый дым с глушителя,
масляное пятно на глушителе
сизый (или просто сильный пар) с самуна, с плеванием маслом
разная компрессия по котлам
большой пробег
большой расход масла

однако замечу, что ни один из этих признаков 100% не скажет, что двигу пора капиталить.

Знаю экземляры, которые до 300 000 доезжали без капиталки. Данная цифра же зависит от многих факторов, начиная даже с того, как двигло собрали на заводе. Условия эклплуатации, конечно, тоже важны.

От двух факторов - качество масла и качество деталей.

Здравствуйте..
Нужна помощь... Промеряли компрессию в двигатели получается 9,9,8,6.. Двигатель троить начал что может быть посоветуйте..Менять полностью двигатель либо делать капиталку? где именно проблема может быть? двигатель 1,3 пробег 120тыщ ..просто надо знать что делать там с машинкой нюансы по кузову и двигло еще выскочили ..посоветуйте что нибудь

Что-то смахивает на прогар клапанов в 3ем и 4ом цилиндрах, либо их неполное закрытие
Настройте клапана, если не поможет то только вскрытие ИМХО

Клапана настраивали..видать придется вскрывать..самому реально все сделать либо требуется помощь спецов? возможно и клапана а могут быть и кольца наверное...

А эт смотря какие у тебя навыки, мы ведь не знаем, двигателя пересыпать приходилось?
Кольца могут если они сами разрушены или перегородки в поршне, тут момент такой, если масла в цилиндре нет - скорее всего прогар клапана, если есть, возможно кольца, но опять-таки 100% не скажешь, просто кольца маловероятно.

литературку читал а так навыки в ремонте слабоваты...если клапана то думаю самому реально сделать.на сто порядка 100 баксов клапана замена просят

Дороговато чёт, у нас ремонт гбц от 1500 руб

Замена клапанов тут тоже свои хитрости,
Сперва клапана рассухариваются, нужен специнструмент (рассухариватель).
При замене надо проверить зазор в направляющих, а зачастую они вовсе идут сразу под замену, а тут спец инструмент нужен (2 оправки - выбить и вправить) и некоторая сноровка.
Потом зенкуют сёдла под новые клапана, чтоб создать особый рельеф, опять таки нужен спец инструмент (набор зенкователей 3 шт).
Далее клапана притирают (нужна гадость для притирки), тут сноровка и терпение необходимо.
В конце всё собирается (опять рассухариватель нужен).

Если капиталка ГБЦ то дешево, если переборка то дорого, а если клапана поменять то очень дорого
Главное ширину фаски правильно делайте, чтоб зазоры потом меньше регулировать (т.е. износ седла компенсировался износом штока клапана и выступа рокера)
Хорошие клапана магнитятся на ножке, но не магнитятся на тарелке
2 к-та втулок направл из них когда разверткой после запрессовки пройдетесь половину выкинете.

Только выпускные, впускные магнитятся везде.

спасибо

Люди, помогите разобраться в моей проблеме:
Купил машину в апреле 2012. Двигатель 2103, пробег 36000 ближе к августу начало закидывать 4 свечу маслом и троить, посоветовали поменять маслосъемные колпачки, поменял в сентябре - на месяц проблема пропала. Потом опять 4 свеча в масле. С карбом все нормально, расход по городу 11л, проверил ВУТ - все отлично. Компрессия 11,5, в клапанах зазор проверил - в норме. В октябре съездил к хорощему мастеру, посмотрели, говорит что это из-за колец и надо капиталить, а это ~17000р., и мне проще двигатель целиком поменять. (С колпачками через месяц работы все было в порядке)
Подумал может дело в пропуске зажигания, сегодня заменил свечи на А17ДВ (без сопротивления) силиконовые вв провода заменил медными - через 5 минут работы после запуска двигателя 1 и 2 свеча еще более-менее, 3 и 4 в тонком нагаре и резьба сырая. Из сапуна идет сильный сизоватый дымок, причем из под маслянной крышки тоже сильно дует, а верх горловины в светлой эмульсии.
При этом машинка едет бодро, тяга хорошая, легко крутится до 5500об. но каждые 2-3 дня четвертой свече приходит конец.
В чем причина? Неужели на самом деле это кольца и нужна капиталка? Тогда почему компрессия в норме?

могла и слететь мандавошка.

Так проверяли недели 3 назад, рассухаривали клапана, колпачки сидят ровно.

Масло уменьшается?

за 2000км долил грамм 150-200.
Пока двигатель холодный выхлоп беловатый, после прогрева его незаметно, при прогазовке до 4000-5000об. много белого дыма.

Была ситуация, также дымила, маслосъемные новые, ехала нормально. Вскрыли- кольца целые, а перегородки поршня сломаны(между колец) и такая фигня на двух поршнях. Куски не выпали, а просто болтались на своем месте.


Не тосол?

За все время тосол если и ушел то совсем чуть чуть, до снятия головы я пока не дошел.
На днях менял патрубок и кран печки, кран прикрутил не плотно и тосол чуть протек в салон, подтянул - сейчас вроде не течет, но точно сказать не могу. Так что уходит тосол в двигатель или нет в данный момент сказать не могу.
P.S. До меня машина стояла около 1,5 лет.

В мурзилке написано что для снятия двигателя нужно снять коробку . У меня нет ямы но есть подьемный кран. Можно ли снять двигатель без лишнего гемороя и лежания под машиной. Что там откручивать кроме подушек?

чтобы снять движку нужно открутить коробку от двигателя 4 больших болта и с низу 4 маленьких там которые крепят защитный кожух к двигателю. ну и явно придётся КПП отодвигать чуть назад вытаскивать первичный вал с корзины сцепления, иначе никак. Стартер снимать генератор.

Двигу снять без ямы не проблема и так многие делают, кран\лебёдка.
Откручивается двига от коробки, снимается стартер.
Откручиваются подушки двигателя.
Снимается генератор и радиатор.
Лебедкой приподнимается двиг (ещё с коробкой).
Двиг отодвигается в сторону передка и сбрасывается коробка.
Всё.

у меня так друг снимал пока корзина не треснула. Он начал вверх с КПП поднимать поднимал поднимал потом начал движку ототвигать и треснул колокол(кожух КПП). так что лучше потратье время отодвинте назад КПП вытащив первичный вал из корзины сцепления и не партесь.

"без лишнего гемороя и лежания" - лучше сразу на сервис! Меньше месяца назад капиталил мотор до , ,

. Если не настроишь свой психологический аппарат на осознание: что тебе это нужно, ты должен это сделать хорошо, трудности тебе не страшны, без машины обойдусь - тогда вперед! Без этого не лезь!, - оба (и ты и машина) пострадаете.
А мотор вытянул просто: длинную трубу на бочку, один конец опустил, соответственно другой (с мотором) поднялся. С двигателя снял все, кроме КВ и ШПГ (коробка на этом фоне мелочь!).
И еще, если хочешь себя попробовать в этом деле, не бойся, здесь всегда помогут! (лично убедился). Конечно у каждого свой метод. Выберешь тебе подходящий.

Хочу вскрыть мотор, и узнать почему моя малышка так сапунит. Если просто кольца залегли то смогу сам заменить. Есть вероятность что увижу задиры на блоке - тогда придётся обращаться к спецам, но уже не к тем что капиталили мой двиг 15 тыс. км назад)

Наверное и денежки не малые взяли... вот тоже мучался дома в неприспособленных условиях, но зная как делают "дядьки", уж как нибудь сам!
Я тоже думал что обойдусь "малой кровью" борясь с маслом в "кастрюле". А как вскрыл, как увидел..., тогда твердо решил, что раз уж начал, то сделаю сразу и все.
Полтора месяца упорно и настойчиво (кроме расточки, шлифовки и фрезеровки) делал, и сделал (но у меня свой гараж, это большой "+").

Вы меня простите но что-то друг ваш явно неаккуратно сделал, я лично однажды двиг снимал так:
разобрали всё что можно было сбросили бошку а блок 2мя цепями переброшеными через трубу подняли вдвроём блок и расшатывая скинули с корбки - нималейшего повреждения ничего.
А другой раз наблюдал как лебёдкой чуть приподняли блок и тоже аккуратненько скинули с корбки.
Вам же не говорят поднимать до такой стпени что колокол упрётся в кузов и ломом сдирать двиг с коробки.

Ребят подскажите, двигатель 2103 прошел 155000 км,начал кушать масло,колпачки менял эффекта не дало,дым чуть синий идет,когда газу даешь чувствуешь в салоне запах гари(масло горит) что может быть?

Для начала замерь компрессию с открытым дросселем и с закрытым. Результаты сюда, а там посмотрим.