На трамблере атэ2 уже с завода установлен бегунок с резистором и провода используются от классики, поэтому увеличение расстояния между электродами приведет к пропускам искры или прогару проводов, крышки, бегунка

А чем не подходит котушка старая?? какая разница??

установил вчера крмплект БСЗ (АТЭ-2) машинке понравилось, мне тоже..)

Энергия искры, которую даёт старая котушка от КСЗ в РАЗЫ МЕНЬШЕ той, что даёт котушка 2108.

Ты хочешь сказать, что с резистором свечи можно оставить штатные? А ничего, что энергия искры в БСЗ намного больше, чем в КСЗ ? Или твой резтстор гасит ее? И нахер тогда ставить БСЗ, ? Чтой-то здесь не сходится

По поводу бортового компьютера предлагаю посмотреть журнал "За рулем" за 2005г №10. Статья называется"Расход-приход". Очень популярно описано. Зажигание - и БСЗ и электронное - оба электронные,т.е. предполагают наличие коммутатора и более мощной катушки зажигания,с которой на прямую кулачек уже работать не может(слишком большой ток через них). Под БСЗ понимается вместо кулачка использование или датчика Холла (08-09) или магнитного индуктора(ГАЗ-2410) или оптронной пары или чего-нибудь еще, но только не механического размыкателя-кулачка,иначе весь смысл БСЗ теряется.

Найди меня еще раз на сайте. Я пытался популярно ответить,но письмо случайно не туда запихнул - извени.

Запитай систему зажигания напрямую в мотрном отсеке - пустячная 2-х минутная операция-покатайся и проследи - поменялось что-нибудь или нет.

У меня действующий экземпляр 4-х катушечной схемы на карбюраторе. Сомневаюсь,что вы эту схему видели живьем. Использование катушки на цилиндр привело к оптимизации сгорания топлива на высоких оборотах. Советую немножко разузнать,какой полярности должна быть искра и что с ней происходит после 2500-3000 об. при использовании трамблера.

БСЗ современее КЗ, ну и искра "поприятнее"

в общем штатной исправной БСЗ впринципе хватает за глаза шатному мотору...да и форсированному тоже

Мой выбор БСЗ

а по поводу агрегатов из 4-х катушек и т.д. , оправдано при борьбе за каждую кобылу (чтоб в пике на 9000 об/мин вместо 187 например получить 192 л.с.) в иных случаях нафиг не надо

ИМХО

я не вижу причины такого восторга от бсз, у меня стоит - машина в самолёт не превратилась. классическое зажигание гораздо проще в обслуживании. на мой взгляд.

Vadik Mashkov, ЖЖОШЬ Какое в БСЗ может быть обслуживание??? Свечи поменять, НУОЗ выставить??? При форс-мажоре заменить датчик Холла или коммутатор??? В КСЗ контакты горят, резистор в бегунке еб№чий, который периодически сгорает, б#@дский подшипник в трамблёре, который, если в дороге сдохнет - куй ты куда доедешь. ЖЖОШЬ, одно слово

хорош рекламить бсз, я говорю стоит у меня, машина в самолёт не превратилось, было классическое зажигание, тоже особо не запаривался, если это так круто, то почему на заводе сразу не стали шлёпать бсз?? там то тоже не дурни сидят, в 8ках надо бсз, в классиках не обязательно. а проблемы тахометр на ХХ показывает ноль или 400 оборотов это пять и начинает работать только с 1000 оборотов.

Да никто ничего не рекламит Что хорошо - то хорошо, и с этим обычно никто не спорит Касательно АВТОВАЗА и его конвеера, думаю, и так всё понятно: нах что-то менять, если пипл и так схавает Тахометр же - дело везения. У мя тах 1988 года отлично дружит с БСЗ.

Респект всем мужикам!!!!!! У меня двиг-03 зажигание обычное,а если просто поставить одну катушку зажигания от ваз-2108,то можность прибавится?

Мощи не будет, а контакты будут гореть что пинцет, как БСЗ ставь и не мучай слоника - если делать что-то, то нормально делать

Все что я хотел сказать я сказал, если непонятно почитай еще раз. Не поймешь - еще раз, и так до тех пор как вся информация у тебя в голове сойдется. И прежде чем всякую хню советовать и возмущаться на чужие дельные советы, всегда так делай и будешь понимать о чем говоришь. Без обид только, как ты спросил так и отвечаю, по другому не получится

ставил себе бсз самостоятельно всё предельно просто но сразу ничего не заработало очень сильно пое***ся в итоге оказалось что в купленой косичке проводов провода перепутаны и фигово обжаты пришлось идти в сеть за схемой после этого схема заработала сразу
в результате машина стала работать лучше намного раньше больше 3000 фиг наберёш сейчас легко выходит на обороты + динамика+ легче заводиться+ ни какого обслуживания причём результаты заметил не только я но и мои знакомые

по поводу автоваза то ему на отечественный рынок наплевать ибо и так схавают а вот на экспорт поставляли и с электростеклоподьемниками и с омывашками фар и с солексами и с бсз и с внешней выдвижной антеной и с прочими вкусностями

Аналогичная ситуация была у меня, только схема была нарисована на коробке

А скиньте,кто может,схемку подключения коммутатора. Я брал с разборки,и там один провод из коммутатора просто висит-надо б опознать его.

не совсем та по каторой делал я но вроде бы похоже

Сижу репу ломаю, что за монтажный блок? или у меня такого нет, или это похмелье..((

я и сам походу с похмелья но схема та только вот похоже она из мануала от 8 ки а там монтажный блокк как раз есть
так что не обращай внимания

Здраствуйте!
БСЗ онозначно лучше контактной!
Год как переделал на БСЗ и проблемы с зажиганием пропали! Почему я раньше недодумался?!
Но, комутатор я сделал сам и (для надежности)напряжение на датчик Хола застабилизировал на уровне 10В(мало ли что...).
Кто дружит с паяльником, могу помочь!

а какой в этом смысл

Здраствуйте!
Вот Вы, здесь, пишите о тюнинге зажигания используя серийные блоки.
Но ведь серийное невсегда оптимальное и класное.
Поэтому хочу расказать как сделать тюнинг зажигания своими руками.
Думаю это заинтересует, прежде всего, тех кто "дружит" с паяльником.

Сам, я, радиолюбитель-самоучка. Работаю на фирме по обслуживанию
кассовых аппаратов и электроники на АЗС. И жизнь меня заставила купить автомобиль (5лет назад).
Работа такая, что бывают дни когда проежаю по 300...600км.
Первый год мы терпели и присматривались друг к другу(я и автомобиль).
Но потом меня начала доставать частая смена свечей и "хандрешка" двигателя.
"Бывалые" говорили, что виноват карбюратор(переливает), отрегулируй его.
Регул.карб.(на СТО), но проблема не исчезла(даже с новым карбюратором!).
И когда, во время езды, двигатель задергался, умолк и не заводится, я решил, что пришла пора
"закорить" рукава и самому разобраться с работой двигателя. И через час, выяснил, что проблема
в контактах прерывателя, износ пластика которий толкает и разрывает цеть катушки зажигания.
Отрегулировал, кое как, контактную группу и так доехал домой.
Стех пор и начались мои поиски и работы по усовершенствованию системы зажигания(ведь електрика автомобиля это, пока, единственная для меня "родная" стихия).
Вначале сделал комутатор по схеме из журнала "Впомощь радиолюбителю". Правда она сделана под индуктивний датчик, а я переделал под контактный.
Начал ее упрощать и так родилась схема №1. Ездил около года. Все хорошо(надежен и в холод заводится хорошо, контакты не подгорают).
Но, есть две проблемы:
1)-ключевой транзистор хорошо греется(нужен радиатор);
2)-если ездишь длительное время(больше 100км) на оборотах(3000...4000об/мин), а потом сбрасываеш обороты(населенный пункт), то
машина начинает "тупить","подергиваться" и чувствуется запах бензина. Выкручиваю свечи, а они черные от сажи. Чищу и все ОК, до следующего
повышения оборотов.
"Вырвался"(декабрь 2006г) в интернет и начал изучать теорию и искать кто, чего мастерит.
Оказывается, что эфект(о котором написано выше) получается из-за того, что при больших оборотах движка,
катушка зажигания(Б117А) неуспевает должным образам накопить энергию для образования искры.
И получается, что смесь не сгорает полностью, плюс неверная характеристика УОЗ. И поэтому образуется сажа(сухая) на свечах.
Решение проблемы можно двумя способами(может есть и еще способы, но я пока их невидел):
1)-искать катушку с большим коэфициентом трансформации и соответствующий коммутатор;
2)-оставить в покое штатную катушку зажигания и контакты прерывателя, и использовать комутатор который использует
иной принцип накопления энергии.

Я пошел по второму способу(люблю эксперементировать и делать самому, для меня важен сам процесс).
Существует много схем, разных по сложности, настройке и по используемым деталям. Но принцип один,
энергия накапливается в конденсаторе, а потом(в нужный момент) он разряжается на катушку зажигания.
Обычно нужно чтобы кондер был заряжен от 300В до 600В, а разрядкой управляет, чаще всего, тиристор.
Самое сложное в этих схемах, это качественно сделать трансформатор преобразователя напряжения.
Я остановился на схеме "В. Щербатюк. Электронное зажигание с новым способом поджига смеси. - Радиолюбитель, 2000, N11",
схема №2. Она хороша в повторяемости, наладке и мало деталей.
Из-за того, что мне никак не удавалось сделать надежное управление тиристором,
решил заменить его на транзистор BU508. И так появилась схема №3. Сделал, подключил... клас!!!
Проблемы которые были используя схему №1 решены. Теперь даже когда прогреваю двигатель(вытянут подсос) вместо запаха бензина
ощущаю приятный аромат выхлопа. Часто приходится ночевать в автомобиле, завожу мотор, греюсь, час-полтора.
Утром выкручиваю свечу, а она имеет легкий черный налет. Думаю, что с обычным зажиганием, свечи пришлось-бы чистить и "обжигать".
Но, савершенству, как говорится, нет предела! В схеме №3 меня смущает упрвление BU508. Для его надежного и полного открытия,
нужен большой ток базы(около 1А). Начал искать ему замену. Нашел и причитал статейку "Система эл.зажигания на IGBT транзисторах".
Вот это то, что нужно! Так родилась схема №4(ею досих пор и пользуюсь).
Хочу сказать, в пользу схемы №4, что если выйдет из строя преобразователь, то эта схема легко превращается в коммутатор-"классику"(типа схеми №1).
И через 20-30мин. можна ехать дальше!
Часто конденсаторную схему критикуют из-за того, что формируемая искра малая по длительности(200...500mks).
Исследуя схему №4 с осцилографом, пришел к выводу, что если использавать кондер на 4мкф/630В и удерживать в открытом состоянии
транзистор ~650mks, то при закрытии еще формируется полуволна напряжения индукции катушки
и вместе получается длительность искры около 1ms. А больше и не нужно. Искра получается жирная и мощная.
Свечи - предпочитаю трех электродые и зазаор увеличиваю до 1...1,4мм. На последнем комплекте проехал около 30000км(с октября 2007).
Еще, в добавок к коммутатору я присобачил микропроц.систему регулировки УОЗ(самопал-корпорэйшин), но это уже другой тюнинг!

В принципе это все о чем я хотел с Вами поделиться(тюнинг зажигания).
Кого заинтересовало, с удовольствием помогу чем смогу.
А так-как "варюсь в собственном соку"(нет однодумцев), то может я увлекся и невижу минусов.
Поєтому жду(с нетерпеньем) критики!

Всем, всего наилучшего! Ни гвоздя, ни жезла!!!

чесно говоря не убедил имхо поставить коммутатор с датчиком детонации больше пользы будет

Я, человек-практик. Если сам не проверю и не испытаю на своей "шкуре", то никогда небуду другим советовать.



Да, конечно, это так.
Но я думаю, что тюнинг будет неполным! Скорее всего этот коммутатор транзисторный(накопление энергии происходит в катушке, о недостатках которой я излагал выше).
А датчик детонации, это уже тюнинк системы управления УОЗ.

Понимаеш, если чото-то тюнинговать, то это нужно делать доконца. И тогда, крупинка к крупинке, процент к проценту, ну,
ДОПУСТИМ хорошая искра дает +3%, правильная характеристика УОЗ дает +10%, автоматическая коррекция УОЗ дает +5%
и дак далее и тому подобное. Глядиш и есть экономия +18% топлива без ущерба динамических характеристик автомобиля.
И это только тюнинг системы зажигания!!!

Ну и под конец хочу дать ссылочку на сайт где есть прибор в котором воплощен полный
тюнинг системы зажигания: http://www.ri.od.ua/
А в теме "Правильное зажигания" уже было начато обсуждение этой штуки, но "заглохло" почемуто. А жаль!
Я так понимаю, что там и катушка зажигания, и конденсаторный коммутатор, и микропроц.система управленя УОЗ в одном
корпусе. И если у меня получился расход топлива по трассе - 6...6,5л/100км, а по городу - 7,5...9,5л/100км с моим "самопалом",
то у них это будет точно. И это притом, что карбюратор я не трогал.

CherepVM, интересная весч. Сам я такое вряд-ли спаяю.
Как выглядит сиё устройство, нельзя ли фоток? С ними было бы интересней.


А всё складывается из мелочей. Кто мешает присобачить к этой схеме
датчик детонации?

Вообще, я предложил бы вынести это в новую тему, ведь до 7 страницы
этой темы многим вообще лень лезть. А так, глядишь, в новой теме и найдутся
"однодумцы". Конечно с согласия CherepVMа.
Что по этому поводу думает уважаемая Администрация? Она согласится?

Всем, здрастье!
Очередной раз Благодарю, ARFG, за поддержку!

Насчет фоток коммутатора, так это без проблем!
А насчет датчика детонации, это в моих планах пункт №2.
А пункт №1, это подключить к моей микропроц.ситеме вакуумный регулятор УОЗ.

Создать новую тему? Я, за!!!
Даже занаю как назвать ее: "Тюнинг ситемы зажигания своими руками".

Интересно знать, что, по этому поводу, скажет АДМИНИСТРАЦИЯ.

Здраствуйте!

Выставляю фотки своего коммутатора.
Так-как это эксперементальный вариант, схема собрана навесным монтажом.
Взял подхощего размера кусок фольгированного стеклотекстолита, вырезал контактные площадки и на них собрал схему.

Есть ли какой-то приход от этой бодяги в плане динамики???
То, что бензик горит по науке по свечам видно, зачёт.

купил в магазине полность комплект БСЗ. воткнул и жиклеры от пятого таза вкрутил. пока норм :)
в перспективе все это дополнить Пульсаром. по прошлому опыту-оч хорошая штука (это отзыф а не реклама :) )

Здраствуйте!



Что тебе сказать?
1).Сама по себе эта "бодяга" только гарантирует уверенный поджиг смеси и что она(смесь) полность сгорит. И если у машины, вовремя прогрева(на ранней стадии) или вовремя езды, есть запах бензина, то если поставить эту "бодягу", сразу ощутишь изменение в поведении машины(в лучшую сторону).

2).Если зажигание хороше поджигает смесь, то тогда можно попробовать виграть на этом, немного обеднив смесь.
Вот в теме "Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью", http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=861&st=160, я у ребят спрашивал чего можна замутить с карбюратором, чтобы немного обеднить смесь(с экономить, сам знаеш, что с бензином у нас на Украине творится, а ездить приходится много). Так мне сказали, что этот карбюратор для моего мотора и так беднуюю смесь готовит, мол ничего мутить ненадо.
Исходя из этого, конешно у меня неполучится срываться сместа с прокрутами(на асфальте) .

3).Ну и еще, на динамику(так и на расход бензина) влияет характеристика центробежного и вакуумного регуляторов УОЗ.
Если читал предыдущие мои статейки, у меня роль центробежного регулятора выполняет микропроц.система регулирования УОЗ(самопал-корпорейшин).
Вот только недавно удалось подобрать нормальную характеристику УОЗ по оборотам. И машинка нормально разгоняется, есть рывок, уверенно иду на обгон.
Еще думаю как бы подключить вакуумный регулятор к микропроц.система регулирования УОЗ. Ведь за разгон(рывок) какраз он и отвечает. Ну и поиграться с его характеристикой УОЗ.

Вот еще, из личного опыта, момент(влияние характер.УОЗ на динамику).
Год назад, решил поменять трамблер с контактами на трамблер с датчиком Хола.
Поменял, а машина стала "вялой", "тупой". Что такое?! Тогда со старого трамблера снял грузики и пружинки(центробежного регулятора) и поставил на новый трамблер. И динамика машины восстановилась! Вот тогда-то и решил сделать микропроц.система регулирования УОЗ, что-бы точнее подстроить УОЗ. Но это можна сделать и с механ.регул.УОЗ. Расстягивая\сжимая пружинки, меняя грузики и т.д.т.п. Но это не помне!

Извиняюсь за многословие!

Всем, всего наилучшего!!!

CherepVM, тут вопросик такой возник: не мог бы ты пречислить всё необходимое
для сборки сего устройства(кроме проводов естественно)? В принципе и по схеме понять
можно. Но вот т.к. я не очень в этом понимаю , какие-нибудь херовины можно заменить
на другие с приблизительно такими же хар-ками? Если да, то какие и на какие?
И ещё: что ето за херь, типа проволочки, у тебя на контакте бегунка? Смысл её? Длительность
искры увеличивает?

Привет!



По этому вопросу отпишусь попозже. Нужно время, что-бы подготовиться.



Нет, не увеличивает, а позволяет катушке зажигания, отдать всю энергию для свечи.
Дело в том, что когда коммутатор создает длинную искру(800mkS...и больше), то не вся энергия попадет на свечу. Обычный бегунок пробежит мимо контакта распределителя, в то время когда "бабина" еще вырабатывает искру.

я почти это и пытался сказать


ждёмс. с нетерпением..

Здраствуйте!

Прежде, хочу извиниться за неточность в схеме №5. Желая упростить схему, совсем забыл о том,
что если зажигание включено и контакты прерывателя разорваны, то преобразователь может
"накрыться" из-за перегрева.
В схеме №5.01 этот огрех устранен.

Прежде чем говорить о том, что и на что можно заменить(имеется ввиду радиодетали) хочу
что-бы Вы имели представление из чего состоит схема конденсаторного зажигания.
По большому счету из трех блоков:
1)блок(BL1)-преобразователь напряжения из 12В в (минимум)300В.
Требования к этому блоку:
Что-бы он успел зарядить конденсатор C3(с 0В до 300В) и не больше чем за 5mS(это 6000об/мин).
2)блок(BL2)-высоковольтный ключ, который подсоеденяет(ключ открыт) катушку к кондесатору C3(вырабатывается искра).
Требования к этому блоку:
Ключ должен выдерживать напряжение:минимум 800В и ток:минимум 8А.
Ну и скорость срабатывания не больше 150mS.
Ключом может быть: тринистор, симистор, биполярный транзистор, полевой транзистор.
3)блок(BL3)-формирователь сигнала управления для (BL2).
Требования к этому блоку:
Нужно сформировать сигнал управления для (BL2) нужной полярности и длительности.
Когда двигатель не работает, а зажигание включено, (BL2) должен быть закрыт.
Ну и,по возможности, устранять(не реагировать) на "дребезг" контактов прерывателя(для датчика Хола это не относится).
В основном (BL3)-это одновибратор. Поэтому схемное решение (BL3) - любое(главное чтобы выполнялись требования).

Схему блока (BL1) рекомендую сначала собрать "навесным" монтажем, что-бы настроить работу преобразователя.
На этом этапе и нужно проводить эксперементы с заменой деталей. Транзистор VT1 нужно установить на радиатор.
По схеме используется (VT1)КТ837Е(n-p-n), но можно с любой буквой кроме:У,Ф,Т,С,Р,П,К,И,Ж.
Я поставил КТ818 с буквами В или Г. Можно поставить старые П217В или Г.
Стабилитрон (D4)Д817А можна Б. Диоды D5,D6 я поставил КД213А.
Самая сложная штука в схеме это трансформатор. Порядок намотки обмоток - 1..2-5..6-2..3.
Намотка - рядовая, послойная, виток к витку. Изоляция между обмотками и слоями - 1 слой лакоткани.
Сердечник трансформатора - феррит 2000НМ1 Ш10х10. Он собирается с зазором 1 мм (используется диэлектрическая прокладка).
У меня роль ключа выполняет IGBT-транзистор VT2-IRG4PH50K. Это гибрид полевика с биполярным транзистором.

Ну и по просьбе ARFG, выставляю фотки деталей.

P.S.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот уж поистене, кто спешит, тот людей насмешит!
Опять допустил ошибочку, схема №5.01. Теперь исправил.
Извините, пожайлуста!.

CherepVM спасибо за фотки, теперь ты окончательно нагрузил
мой перегруженый мозг. Перевариваю... ...
А детальки можно повыдёргивать из советских телеков, приёмников и т.п.?

Настроить...? То есть если установить указанные тобой детальки, то может понадобится
их подборка/замена по месту? Что ж, нам не привыкать...
Извиняюсь за тупые вопросы. Я мало что в этом понимаю.

P.S. вопрос отменяется, перечитал, понял это мы типа трансформатор
наматываем, только его хар-ки и подгоняем?
Может я за день задолбался так, но зачем 300 вольт в коммутаторе?
Вроде в стандартной контакной системе 12вольт везде и ~20000 В во вторичной?

В принципе, да.
А железо для транса можно взять из компьютерных или телевизионных блоков питания.
Главное чтобы каркас катушки был побольше(чтобы поместились обмотки) и удачно
разобрать. Нужно осторожно постукивать чтобы лак лопнул и в тоже время нерассыпалось
железо(феррит хрупкий материал).


Для получения искры нужно гдето накопить энергию.
Есть два способа накопления:
1) индуктивный(стандартный);
2) конденсаторный.
Когда контакты прерывателя замкнуты, то энергия накапливается в катушке зажигания.
Когда они размыкаются, то образуется переменное напряжение индукции. И величина его от 300В и выше.
Как видиш, все равно на первичной обмотке катушки должно быть минимум 300В!
Получается, что катушка должна быть большее время во включенном состоянии и только
на небольшой промежуток отключаться для формировании искры.

В конденсаторной схеме катушка отключена и только когда надо она подключается к конденсатору.
Поэтому и нужно чтобы преобразователь "накачал" кондер минимум до 300В.
Иначе какой-же коэффициент трансформации должна иметь катушка: 20000В/12В=16666(ого).
Блин, немогу найти статейку где есть параметры разных катушек, чтобы узнать какой коэффициент
имеет наша катушка(Б117А).
Вот, нашол характеристики катушек! И так Б117 имеет коэфф.транс.78. Тогда для того чтобы получить
20000В нужно чтобы на первичной обмотке было: 20000/78=256В.

Ладно, думаю что я доступно ответил на твой вопрос.

Понял кажись. Я же говорил, что топарю. В ксз в первичной обмотке тоже
напряжение приличное(как ты и сказал). И конденсатор там совсем не на 12 вольт

здравстуйте! На второй странице этой темы обсуждалось
про две двухвыводные катушки от оки, двухканальный коммутатор
и изменение для этого шторки датчика холла.
вот тут есть статейка:

http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...int&sid=169

Вопрос: для установки двухкатушечной системы кроме вышеперичисленного(
2 катушки, трамблёр с дх и изменённой шторкой, двухканальный коммутатор) надо ещё что-нибудь?
Непонятно вот что (из статьи по ссылке):
Судя по схеме, эта херь идёт отдельно от коммутатора. То есть надо отдельно её припаять?
Без неё никак?
Где-то читал про необходимость инвертировать сигнал с дх,
чтоб работал на открытие и закрытие шторки, но это для самопального коммутатора?

Двухканальные коммутаторы и так поймут сигнал с дх?
Да и разъём с проводами на двухкан. коммутатор от чего-то надо брать типа как на БСЗ от нивы?
И как я понял, катушки работают в 2 раза реже, провод от тахометра надо тащить от
спец. вывода на коммутаторе?

P.S. надо же с чего-то начинать сборку бсз, и оч. хочу избавится от бегунка.
А там глядишь начну мутить самодельный коммутатор. Только с этим разберусь

Всем привет!


Это табилизатор напряжения(помоему 7В или 9В, надо по справочнику посмотреть).
Тоесть или своеобразная защита датчики Хола. Из 12В...15В делает 7В...9В).
Или вход схемы комутатора расщитан на это напряжение сигнала датчика.

CherepVM, спасибо . Хоть чё-то я начинаю понимать.
Но не совсем: а на обычной БСЗ напругу на ДХ что, стабилизировать не надо?
Да и ещё: по моей ссылке на схеме зачем установлен конденсатор между ДХ
и массой?

Например, у себя я так и зделал, ограничил напряжение на датчик до +10В. Так, на всякий случай.
Многие поговаривают, что датчик это ненадежная штука, вот я и застраховался.
А кондер, так это нужно, чтобы небыло колебаний напряжения на датчике в момент пуска мотора, гогда батарея проседает ниже 10В.

То есть в стандарте на БСЗ напряжение на дх не стабилизировано? Непорядок однако.
Опять вопрос: где-то вычитал, что сам дх(датчик Холла) на трамблёре не поменять
без паяльника, якобы проводки самого дх мешают замене дх. То есть если
он сдохнет вдали от дома, то пипец. Кто видел вблизи дх на трамблёре? Это правда?
А то я трамблёр от БСЗ в руках не держал.
CherepVM спасибо за ответ. Теперь я хоть поумнею.

Теперь уже темно, а завтра посмотрю и отпишусь!

13.04.2008.
Приветик!
Посмотрел и, если датчики продаются с разъемом(ниразу не покупал и не интересовался), то паяльника ненужно,
нужно снять вакуумный регулятор, открутить разъем датчика, сам датчик, и, все это(датчик с разъемом) спокойно
снимается. Ну и обратном порядке монтируется.

CherepVM спасибо! думаю должон продаваться с разъёмом,
так что всё ок . А ты запасной ДХ не возишь что-ли? А то все рекомендуют возить.
Ну думаю ты его в дороге если что - отремонтируешь. Если уж коммутатор
сам спаял.

А если напряжение на дх не стабилизировать, ничего плохого не будет?
В смысле это не обязательно, но желательно?
Ведь на стандартом бсз оно не стабилизировано?

Да и я про кондер спрашивал, дык без него работать будет? В обычном бсз
его нет в коммутаторе(заводском)?

Да и ещё: куда можно прикрепить две катушки? Как по ссылке,
дак на движке им жарко не будет? И вибрация?

Чесно говоря даже както незадумывался об этом!


Все зависит от входной части коммутатора. Ну, и от того как работает регулятор напряжения бортовой сети. Если будет перебор или "гулять" напряжение, то это может и повлиять на работу датчика и коммутатора. Лучше застабилизировать и "плевать" на то что твориться на борту! Хуже от этого небудит и тебе спокойнее будет!!!


Желательно чтобы был. Потомучто катушки зажигания могут делать провалы по напряжению, это раз,
и так положено по документации использованию этих стабилизаторов, это два.
А в заводских коммутаторах может быть этот кондер в нутрях.


Ну, это зависит от длинны высоковольтный проводов(я так думаю). А вибрация катушкам не помешает, ей главное чтобы небыло влажно.

А вообще, чего это ты "замутился" на это зажигание?
Что тебя к этому подстегнуло?(если не секрет)
Эту тему читал? ["Соединение свечей, Есть ли в этом рациональное зерно?"]
Здесь "лазил": http://www.autoplusmadi.ru/issue3.htm
А вот еще ссылочка: http://brestauto.com/syssazhigarticle.htm

Вообще-то я попробую сделать транзисторное зажигание(оно схемно попроще моего нынешнего), но использовать другую катушку зажигания, с большим коэфициентом трансформации. И если будет результат такой же как у нынешней схемы, то
буду рекомендовать.

CherepVM
Слушай можеш подскозать стоит ли брать "Правильное зажигание" (гдето на форуме выкладывали ссылку на сайт если помниш) т.е по пораметрам оно опровдает ожидание на твой взгляд?
з.ы Спс за ответ