тоже интересно что там перемыкать...

Я реле сменил которое без сигнализатора перегорания ламп.

Ден, а у тебя лампочки диодные с цоколем или лента в поворотках?

Где-то в гараже лежит нерабочая релюха (сосед отдал), могу вскрыть сфоткать

А в поворотниках у меня лампы светодиодные со стандартным цоколем.


А на счёт того, что перемыкать: там внутри есть геркон (для тех кто не видел, то это такая стеклянная штуковина с двумя выводами), на нём намотана проволовка,типа электромагнита, вот клеммы самого геркона нужно перемкнуть перемычкой, не путайте с клеммами этой намотанной проволовки.

http://people.overclockers.ru/XLAND/record3

По ссылке оптика вообще секасная!!!! Но дорогая получается..........

да я вобще то дал за перемычку))

Перемычка-не-перемычка, но ссыль очень полезная, правда из-за количества фото, у меня минут 15 страница грузилась, но оно того стоит подождать, чтобы увидеть, ммм...супер!

Серег, а пластиковый батон возможно будет закрепить, если его поставить вместо панельки над магнитолой?

Он жесткий и вряд ли подогнётся, чтобы влезть в проём...
Не парься, я вчера наводил порядок и нашел батон, мягкий. Буду 14-го в городе, привезу, оставлю наверно у Витали, он тоже просил, чтобы я ему привёз, хочет тоже так делать, так что пол-батона твои!

По батону отписался в своей теме. Заранее - спасибо.

PS вы пиво-то пили?

ЭЭЭЭЭЭ...я вообще то ниче из батона делать не собирался, мне на левой двери надо батон поменять на не коцанный....
З.Ы. по поводу реле поворотов, щас по ищу на компе....на работе случайно сегодня нашел как сделать что бы оно работало со светодиодами..
Нашел слава богу......
Доработка реле поворотов 231.3747 для работы со светодиодами.

Снимаем реле (прикручено к болту на кузове за панелью приборов), отсоединяем разъём, вынимаем его, далее откручиваем единственный винт на нем и выщелкиваем торцевую стенку. Вынимаем содержимое. Видим примерно то, что на фотографии.
Зеленой линией обведено токовое реле, собственно и являющееся контролирующим эле-ментом. Представляет собой геркон, обмотанный несколькими витками толстого провода. Обмотка включена последовательно с лампами нагрузки, и при номинальном токе возни-кает магнитное поле, достаточное для срабатывания геркона. Если же одна из мощных ламп перегорает, ток уменьшается, поле слабеет, геркон не замыкается и начинается ми-гание с повышенной частотой.
Чтобы избежать этого нужно просто замкнуть геркон перемычкой. Контакты геркона вы-ведены вверх и к ним припаяны проводки. Эти места обведены синими линиями. Если соединить их перемычкой (можно даже не паять а просто немного отогнуть контакты и поставить перемычку из тонкого провода), то независимо от тока ламп реле будет считать что все лампы исправны и работать со штатной частотой.
Если по каким-то причинам нужно будет перейти от светодиодов обратно на лампы, то достаточно будет снять эту перемычку и контроль вновь заработает.
Доработка реле поворотов 231.3747 для работы со светодиодами.

Снимаем реле (прикручено к болту на кузове за панелью приборов), отсоединяем разъём, вынимаем его, далее откручиваем единственный винт на нем и выщелкиваем торцевую стенку. Вынимаем содержимое. Видим примерно то, что на фотографии.
Зеленой линией обведено токовое реле, собственно и являющееся контролирующим эле-ментом. Представляет собой геркон, обмотанный несколькими витками толстого провода. Обмотка включена последовательно с лампами нагрузки, и при номинальном токе возни-кает магнитное поле, достаточное для срабатывания геркона. Если же одна из мощных ламп перегорает, ток уменьшается, поле слабеет, геркон не замыкается и начинается ми-гание с повышенной частотой.
Чтобы избежать этого нужно просто замкнуть геркон перемычкой. Контакты геркона вы-ведены вверх и к ним припаяны проводки. Эти места обведены синими линиями. Если соединить их перемычкой (можно даже не паять а просто немного отогнуть контакты и поставить перемычку из тонкого провода), то независимо от тока ламп реле будет считать что все лампы исправны и работать со штатной частотой.
Если по каким-то причинам нужно будет перейти от светодиодов обратно на лампы, то достаточно будет снять эту перемычку и контроль вновь заработает.

А тот, который коцанный у тебя пластиковый, или как Серега те привзет?

O_О Виталь, Тогда извиняй, недопонял тебя, для чего тебе батон, он не отрезанный, целый, но коцанный скраю одного. Тогда Мише отдам
Миш, мой мягкий батончик

Я нет, всё пыво у Витали осталось!

Хулиганьё!

Итак, вчера ездил в Оренбург и прикупил там нужные материалы для бороды, з.а.полки, подиумов
01. Винил-кожа чёрная - 250р. п/метр
02. Карпет чёрный - 200р. п/метр
03. Шпатлёвка по дереву - 85р. 300гр.

А также были куплены в акустическом центре
01. 4-хполосные коаксиалы 6х9 в з.а.полку Pioneer TS-A6914I - 2890р. Основные характеристики
02. Акустический провод Mystery - 100р. 10м.

Давай музычку собирай, отпишешься об ощущениях, потом заценим!

Это по-любому, но чтобы ощущения были наилучшими, мне надо желательно обезшумиться!

хорошие колонки, у меня такие еже только 270W карпет дорогой ппц... у нас на оптовом 127 р

Могу посоветовать пока заклеить только металл, на котоый ты будешь муз. полку ставить, чтоб больше не лезть туда)

Ух ты 550мах.!Я таких не видел еще.А номинал только 80((

Да 80 достаточно будет) А 550 - чтоб Серега супер-мощным усилком не спалил ничё)))

Ну пока и палить нечем, но в дальнейшем буду брать 4-хканальник
550 на наши рассейские, я так понимаю, это 55Ватт?
На что влияет номинал и почему он маленький?


Ну оптом всегда дешевле...но я рад, этот за 200 самый дешевый оказался

550ватт это максимум что могут выдать динамики,но реальная рабочая мощность 80ватт вы номинале!Российские ватты такие же как и китайские))

номинал - это та мощность на которой динамик спокойно работает.
то что на твоих пионерах написано МАХ550W - это пиковая, т.е. они на такой мощности проработают 10 секунд и сгорят. (хотя если честно то очень слабо верю в то что они хотя бы секунду выдержат)
ЗЫ.лично мне на нравится акустика пионеровская (у саомго когда-то стояли блины пионеровские, но не долго)))), а вот ГУ не плохие

Да, надо в следующий раз купить шумку
Кстати, чем лучше в метале вырезать отверстия? Ты Миш, говорил что резаком, что за резак?

эл лобзик с пилкой по металлу) хотя я у себя дрелью высверливал, геморно, а лобзиком легко)

Ну если 80Ватт, то это супер тогда, думаю хватит пока-что!


Про номинал спасибо, понял теперь
По поводу отверстий в полке, стекло надо снимать?

у меня сейчас в задней полке стоят штатные с ланоса (такие кругляки 16см в диаметре с бумажным диффузором) - хватает) так как основной звук идет с фронта, а тыл нужен исключительно для подзвучки)
ЗЫ. после установки саба звук вкорне изменился, теперь нужен усилок для фронта) тогда может тыл вообще выкину


если снять - будет безусловно удобнее, но можно и не снимать) я у себя не снимал, хотя орудовал дрелью

А пилки на эл.лобзик, их продают отдельно? А то я лобзик собирался у знакомого брать, а у него кажется есть только по дереву

да продают) сильно дешевые не бери, лускатся любят) хитачевские конечно хорошие но на порядок дороже, я брал нечто средне по цене, вполне достойно пилякают)

спасибо, будем знать)

Серега, привет! Ух...не пожалел денег на музыку. Молодец! Должно хорошо получиться ...и громко. Не знаю, почему Седой пионеры хает...вот на Форде пионеры идут только в топовой комплектации-дескать, только лучшее))
Номинальная мощность это та, при которой искажения не превышают 1% (не хрипят, короче говоря). А что касается ваттов ихних и наших-вот тебе пример- на муз.центре кенвуд налеплена лейбочка-1180 w. В журнале "Потребитель" в характеристиках указана мощность этого же центра как 2х55 w. Соотношение прим. 10:1. такии дила))
А я дырку на полке вырезал дыроколом. Это инструмент гипсокартонщиков-они им в профилях дырки колют.

потому что есть очень много более качественной акустики, и среди них есть акустика которая по цене не дороже (или не намного дороже) пионера...

Серега, если не сложно кинь или сюда в свою тему, или в тему про замену стекол с 06 на 05
вот сюда

Привет Саш! Я конечно в этом деле новичек, пришлось Мишу (Sprpddr) подключать, съездили в аудио-центр и подобрали некое среднее цена-качество, при том, по отзыву продавца-консультанта, вариант с пионерами, мне подходил как нельзя лучше.
Ну вобщем посмотрим как будут играть. А так мне запали в душу (когда был в Люберцах летом) овалы KICX серии PRO и 2-хкомпонентники с кроссоверами на 16см, тоже KICX PRO. Но те конечно стоили: тыл 3700, фронт 5000
Следующим этапом будет, подобрать фронт из 2-компонентников с кроссоверами и 4-канальник усь, вибро-шумоизоляция


Выбор был не велик

кикс - хороши) только без уся они играть не умеют:(

Постараюсь сегодня отыскать старые материалы на компе, если все фото найду, выложу в отведённой для этого теме)


Не знаю как другие серии киксов, но серия PRO, точно расчитана на совместную работу с усилителем

буду весьма благодарен

я и говорю, для них усь нужен, без него звука нет. на серии PD все тоже самое

Серег!по чем колоночки взял!!!????

Привет Виталь, все ценнеги на 39 страничке

550-максималка, 80-номинальные. 80 - нормальные русские ватты.

Если у меня дома колонки на 60Ватт и они долбят непадеццки, то представляю, что же будет в машине от Пионэров)))

Сильно сомневаюсь.... Вот в колонках Орбита динамики с нормальными русскими ваттами. 35 гдн-то бишь 35 ватт... Диаметр прим. 250мм

Дружище, по твоим огромным просьбам..... Установка сплошных стёкол от ВАЗ 2104-05-07 в передние двери ВАЗ 2101-02-03-06 с мех. стеклоподъёмниками

А у меня такие же!!! Достоино играют с нормальной "головой"

Машина - есть машина, тут нет короба, фазоинвертора. Но играть будут хорошо. Ставь быстрее уже и отписывайся!


Да нет, не думаю. У меня американские колонки, их на русскоязычном сайте фиг найдешь даже, номиналка 100 Ватт, максималка 200 Ватт на каждый динамик. В общем-то если сделать скидку, что играет не в специальной коробке, то давление в 200Вт создают они.

http://www.sonicelectronix.com/item_12086_...ga-Vega-69.html - англоязычный сайт, соотвественно Ватты не Китайские.

http://tehpoisk.ru/articles/standartpowerDINRMSPMPO