Я помню про гнилые скрутки внутри гофры..

Ага, шутники продолжают подтягиваться
После того, как визуально проверил косички на предмет обрыва, замерил сопротивление на двигателе и корпусе стартера относительно "-" АКБ. Стрелка уверенно показала 0 Ом. И что здесь смешного.
Я веду к тому, что падение напряжения на переходных сопротивлениях при заводке может привести к непредсказуемым результатам, даже при не оборванной/не отгнившей косичке и наличии цепи (связи) с "-" АКБ или кузовом. Очень хорошо видно падение напряжения на массах в момент заводки осциллографом.

Не...ну если "уверенно", тады ой)

Тыды и я отпишу.. при красивой минусовой клемме и визуальном порядке внешне после 15 секунд работы стартера.. Хренова зхаводилось.. силуминовая клемма просто потекла на пластик АКБ.. Дыра.. И батарейка ещё была свежая.. Вопчем маялся с ней пока не издохла.. И смола и эпоксидка.. Всяко парило кислотой.. Это отступ.. Я к тому.. Цэтик точно показал бы , что цепь в полном порядке..

дык..и я об том жэ. "Уверенный ноль" будет и на одном волоске из тысячи оборванных

вот - вот .. токовую цепь не цетиком тестят , а токовой нагрузкой.. И амперметром.. можно и вольтметром .. На шунте падение напруги мерять.. Но цетиком..

Это на старых так. На более свежих - толстый на ГБЦ, тоненький на кузов.

Всем привет. Подскажите новичку. Сегодня завёл двигатель и пока машина прогревалась начал очищать машину от снега, не очистил и пол машины, как она резко и неожиданно заглохла. При попытке завести её вновь результата не последовало. Стартер крутит, но не заводит. В чем может быть проблема?

Основных две.. Или нет бензина , или нет искры.. Смотри искру.. У меня сегодня не завелась.. Вчера ума бензонасосу вставлял.. почти не качал.. Сегодня после неудачи , выкрутил свечи.. Свечи мокрые.. Бензин есть.. Свечи на просушку , на газ.. Полез в трамблёр.. А там почти нету зазора... Зачистил контакты , выставил зазор , установил зажигание , вкрутил сухие свечи .. И.. Завелась..

ИванычЪ прав. Никакой мистики. Если не работает, то одно из двух: либо нечему гореть, либо нечем поджечь. Смотрим по обычной схеме:

1. Система питания, по очереди:
- Бензобак (осадок, мусор, грязь на сетке заборника, дренажная трубка - это через которую воздух в бак заходит, не забилась ли);
- Бензопровод и шланги от бака до бензонасоса (не потрескались ли, течь, засорение, набухание и расслоение резины изнутри);
- Фильтр тонкой очистки;
- Бензонасос (привод, диафрагма, клапаны, фильтрующая сетка, подача бензина при прокачке вручную, а потом при прокрутке стартером);
- Шланг от бензонасоса до карбюратора;
- Карбюратор (фильтрующая сеточка на входе, игольчатый клапан, уровень бензина в поплавковой камере, насос-ускоритель, жиклеры, приводы заслонок, электромагнитный клапан, тяги, регулировки, отсутствие подсосов воздуха - в том числе, со стороны вакуумного усилителя тормозов).

2. Система зажигания:
- Аккумулятор, замок, проводка, предохранители;
- Контакты прерывателя - чистота, зазор, угол опережения зажигания (если бесконтактная система, то вместо контактов проверяем датчик Холла);
- Конденсатор (или в случае БСЗ - коммутатор);
- Катушка зажигания;
- Центробежный регулятор (не закис? пружинки на месте?)
- Ротор (бегунок) и крышка распределителя;
- Высоковольтные провода, колпачки;
- Свечи (целость, чистота, зазоры).

Удачи!

машину на подсосе часто заливает люто,особенно щас,когда на улице не -20,это частая беда у карба,девятка так же свечи в -25 подзаливала,если пару минут на подсосе стояла

Ну, тады убираем подсос, плавно нажимаем газ в пол, и крутим в таком положении педали стартер секунд 10...15 (продувка). Если все нормально, то должна схватить. После запуска на время прогрева подсос вытаскиваем аккуратно и не до упора, а ровно настолько, чтобы работала устойчиво и не глохла.

Не горячая машина На полном продсосе просто обязана завестись.. Если у неё всё в норме.. А после убираем и добавляем кому и сколько хочется..

Если залило свечи, то подсос зло. Lyzhenkov правильно подметил насчет подсоса. Я тоже когда на холоде завожу и подссос вытягиваю полностью, то запускается сразу, но через несколько секунд движок начинает захлебываться: падают обороты, начинает троить, трястись и грозит заглохнуть - явно заливает. Убираю подсос наполовину - обороты растут и работает стабильно. Так и грею дальше - подсос чуть-чуть, чтобы было где-то 1500 оборотов.

Я не русскими буквами написал ??? ЗАВЕСТИСЬ.. А после уже у кого и чего..

Дык как же ж он заведется, если свечи мокрые? Ну ладно, пусть выкрутит их тогда, на газу прожарит. Потом снова подсос до упора, и все сначала. Только после запуска чуток убрать подсос вовремя, пока не заглохла. Так, что ли?

Не так.. запуск сразу . без намокших свечей..

Без намокших - и ежику понятно, что заведется. Но выше было предположение, что они намокли. Точнее, что их залило после запуска с полностью вытянутым подсосом. Из-за чего она и заглохла, а потом не заводилась. И мне оно показалось правдоподобным, с учетом и моих наблюдений за своей машиной. Из этого я и исходил.

подсос никогда на 100 не тянул, 60-70% край,а то и на половину,мы воздух перекрываем,сосет один бензин и грамм воздуха,как воспламениться бензину без кислорода- я хз,такого не бывает,да и как схватила машина- пытался выставить где то 1100-1200 обороты,около 20-30сек поработает,как поползли обороты вверх,так опять гашу до 1000 с копейками и постепенно сцепу отпускаю. Даже в -25 машину не грел и 5 минут,завел,минуту сама помолотила,отпустил сцепу выставил 1000 обороты,вышел- очистил от снега машину,как раз в кпп масло погоняет,сел- поехал,благо район частных домов- тут до ближайшей дороги 500-700 метров,выехал- 2 передача и около 2000об\мин, и все-ни свечи не заливает,ни бенз не палиться просто так,ни самому выхлоп не нюхать,

Чисто мое мнение,кому не нравиться-не надо,ездил не одну зиму так,ничего мотору не стало,его наоборот сами насилуете высокими оборотами на холодную,когда масло как кол.

До сих пор не удаётся завести машину. Нет искры, уже всё проверили, в чём причина, не понятно, реально мистика какая-то.

Никакой мистики, только чистая физика. Причем в пределах школьного курса. Зажигание контактное или БСЗ (исходя из ответа на этот вопрос, будем искать дальше)?

Бесконтактное зажигание.

пока он в тырнэте клацает они тама сами высохнут и замерзнут

Тогда копаем так:
http://acki-tuning.narod.ru/2101_2107/arti.../diagn_bsz.html

Вот еще у человека похожий случай был - посмотри, как искали:
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=42746

Удачи!

Коммутаторы, бегунки, трамблёры, котушки, бронепровода, датчики хола и всё тому подобное уже проверили, всё работает. Уже переставляли на два раза с семёрки, которая на ходу всё зажигание на мою, ничего не помогает, моя не заводится, а семёрка с моими запчастями заводится.

+ на катушку и на коммутатор приходит? На 4-й контакт разъема коммутатора?

Да. Все позвонили уже.

- Масса на коммутаторе хорошая? Как с корпуса, так и со 2-й ноги разъема?
- Провод от 1-й ноги комутатора до клеммы "К" на катушке?

Да, все это есть.

что бензин и искра есть но не заводится? даж совсем не але? и встала на ходу?
у меня был такой случай-встала на ходу и ни в какую потом. все есть но не заводилась.
форум мне не помог в тот раз-совсем-правильного варианта не назвали....

И что - при все при этом нет искры на центральном?

Бензин есть, а искры нету. Теряется после катушки получается.

Теряться после катушки может только в том случае, если на центральном она есть, а на свечах нет. На центральном смотрели?

а если в бегунок вместо резистора поставить скрепку и завести?? или для интереса бегунок от другой машины? и/или крышку распределителя?
до кучи можно и центральный провод заподозрить в укрывательстве искры..

+1. Только сначала смотрим искру на центральном, а если там она есть, то пытаем бегунок и крышку. ИМХО.

На центральном нету искры. А с бегунком уже манипуляции проводили.

А так: центральный провод из катушки выдернуть и засунуть в гнездо кусок проволоки. Согнуть так, чтобы сидела плотно. Второй конец подогнуть к массе (корпусу катушки) так, чтобы получился зазор 7...8 мм. Крутануть (руки убираем подальше!) и глянуть искру. Если есть, а со штатным проводом нет, то провод в топку.

Да так то уже три разных провода ставили с рабочих машин, хз...

Коммутатор и катушку тоже пробовали заведомо рабочие, насколько я понял?

Да, все проверяли.

Тогда остается только датчик Холла (внутри трамблера), или совсем уж грустный вариант - поломка привода. Трамблер-то хоть крутится? Можно снять крышку и посмотреть.

Датчик холла тоже в порядке и трамблер крутится. Говорю мистика.

Мистики в этих вопросах не бывает. Только физика. Правильно собранная из исправных компонентов система не может не работать. Если каждый из компонентов исправен, и с их питанием все в порядке, то занимаемся наукой о контактах. Конечная цель:
- обеспечить контакт там, где он должен быть;
- устранить контакт там, где его быть не должно.

Остальную лирику можно смело оставить шаманам из телевизионных шоу.

Обычно причина бывает достаточно простой и глупой:
- оборвался/перегорел/сломался/сгнил провод - в том числе и внутри, под изоляцией (контакт при этом может пропасть не полностью, а просто увеличиться сопротивление. Т.е., вроде бы, и звонится, а под нагрузкой не работает. Или же то появляется, то пропадает);
- расплавилась/обуглилась/протерлась/надрезана/передавилась/пробилась изоляция, и провод замкнул на массу или на другой провод (это может случиться и в жгуте, тогда искать можно долго. Особенно, если 2 провода между собой);
- нарушился контакт между жилой провода и наконечником (клеммой, контактом разъема);
- деформированы/разболтались/сломались/окислились/сгнили/оплавились/обгорели контакты разъема;
- разъем вставлен не туда/неправильно/не до конца. Как вариант, контакты не держатся в корпусе, и при вставлении разъема смещаются и выпадают наружу;
- перепутаны местами контакты в разъеме (в твоем случае вряд ли, т.к. до поломки машина работала. Разве что в процессе поиска ненароком начудили).

Думаю, в конечном итоге что-то из этого.

Должно ли быть питание на центральном проводе при включенном зажигании и если должно то сколько??

Да, будет. Т.к. один конец вторичной (высоковольтной) обмотки соединен с центральной клеммой, а второй (внутри катушки) - с клеммой "+Б". Электронный (высокоомный) вольтметр покажет практически столько же, сколько и на "+Б" - полное напряжение аккумулятора. Стрелочный (старого образца) - меньше, т.к. вторичная обмотка имеет сопротивление около 5 кОм. И это сопротивление будет включено последовательно, между "+" аккумулятора и вольтметром. Так что как раз именно по сопротивлению лучше и ориентироваться: померять его между клеммой "+Б" и центральным контактом. В норме должно быть где-то 4,5...5,5 кОм.

Вчера выяснили причину, сегодня завели тачку. Ура, товарищи. Было КЗ в косе из-за которого горел коммутатор из-за которого сильно грелась котушка, которая в итоге тоже сгорала. По итогу минус одна катушка, минус два коммутатора и одна коса.

Ну вот .. а то заладил.. Мистика.. Минус катуха и пара комукакеров это тебе не мистика.. Это реальность..

Ну, вот. Как и ожидалось, никакой мистики. Одна только голая физика. А еще точнее - наука о контактах.
Вспоминаем:
- обеспечить контакт там, где он должен быть;
- устранить контакт там, где его быть не должно.

Что ж, хоть и не без потерь, но финал все-таки можно считать счастливым: машина в итоге работает! С чем не грех и поздравить

результат так себе...могло быть и хуже...
надо обмыть и нервные клетки поправить.

Решение правильное..