Блин, читать умеешь?: "поставить электрический"! Ну и ник у тебя...

как и сказал Митка - или ставь эл карлсон которому нет разницы на обороты ДВС, или глуши мотор стоя в пробках.
ЗЫ. принудиловка не есть гуд, не зря придуман электро карлсон был

зачем глушить? можно наоборот обороты наваливать

наваливая обороты-нагружаем двигатель-растет температура...
выход-если приперает-включить отопитель-открыть фортки и балдеть. но постоянно тож не дело.
тогда ставить электро с возможностью принудительной активации.
ну и поискать -нет ли причин объективных для перегрева-окромя окружающей жары и стояния в пробке.

Блин!!!!ну и датчики пошли(((((((недели 2 назад поставил новый от мосвича на 87 градусов который,так он уже не работает.вчера еду по городу и заметил что температура растет,слышу вентилятор не включается (хорошо принудительную копку сделал).счас опять менять придется(((((кстати,из за того что вентилятор стал чаще включаться не мог отказать датчик?а какой сейчас ставить?может кто посоветует,температуру,фирму,может от другой машины еще или снова жигулевский винтить?у кого какие мнения?

в декабре месяце у меня на Оке датчик перестал выключать вентилятор. замкнуло напроч-даж на следующий день-повернул ключ зажигания-работает карлсончик.
так вот пошел я в лобаз-говорю мне на "восьмерку" датчик-мне подали. какой фирмы,чего написано-даж и не читал.
затетерил я его по быстрому и работает он по сей день коректно. опыт по установке был и на шахе. но он включает и через 15-20 сек выключает. заменить бы тож да руки не доходят. благо принудиловка есть

Реле на вентилятор стоит? Если не стоит - поставь... А датчики сейчас г... полное. Из 10 один рабочий.

Приезжайте к нам за датчиком,у нас качество

А мне не надо... У меня принудиловка... ))
ЗЫ: Кстати это фуфло в Пензе и делают...

USSR Митьк,не позорь город))
а как же http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=432430

Это производитель позорит, а не я... Принудиловка 20-30 мин в пробке терпит... Для меня пока хватает... А потом пусть кто-нибудь другой ставит, я делать на ней ничего больше не собираюсь...

Смотрю я на регулятор температуры в духовке на кухне. Может его приладить к вентилятору? Только реле нужно с н.з. контактами взамен штатного. И настраивай свой любимый перегрев.

Реле на вентиляторе стоит,я к нему и подвел кнопку,как бы "ручной" датчик получился)))))реагирует на нагрев рукой и матом грустно......думаю все же снова поставить от москвича на 87...можеть жить будет.

У меня схожея проблема. Я промыл радиатор, поменял крышку горловины, потавил пустой термостат, да и еще при этом заглушил малый круг, но проблема осталась. Единственное что думаю, вся причина в прокладке головке блока цилиндров. Как уже наоднократно говорили возможно выходят выхлотные газы.

но если бы выходили выхлопные газы,то наверное всеж они шли бы в расширительный бачок,было бы видно ведь,да и эмулься под масляной крышкой появилась+тосол в масле.

кстати,кто знает как можно проверить нужно ли менять прокладку ГБЦ?я как понимаю нужно смотреть на эмульсию и на маслянную пленку на тосоле.?

Привет всем! Нужны ваши советы. 3 т. км. назад перебрал я мотор, заодно поменял систему охлаждения (радиатор, термостат, патрубки) и тут с охлаждением начались проблемы. На холостых все идеально, доходит до 92 гр. включается вентилятор, охлаждает, выключается. Но на ходу происходит следующее. Еду я с постоянной скоростью 90 км/ч, на протяжении всего пути температура двигателя начинает постепенно расти, в итоге через 30-40 км. она уже достигает 110 градусов, вентилятор молчит как партизан. При этом из бачка начинает давить тосол, даже если его там на дне было на холодной, то теперь он полный. Утечек кроме как из бачка нигде нет, помогает только включение вентилятора на постоянку и открытие печки, и то всего на 90 градусах получается удержать. Думал прокладку пробило, но выхлоп невидим, на всех свечах ровный нагар одинаковый, масло на месте и в уровне не прибавляет. Мое подозрение легло на термостат. Как думаете может ли он на ходу придушать большой круг или нет? Заранее спасибо!

остановись в момент перегрева и посмотри горячий низ радиатора или нет

Вроде горячий, а уж скока там градусов я незнаю. Такое ощущение что термостат не полностью открывает большой круг, а только частично и получается что радиатор горячий но не на столько чтобы датчик сработал(((

купи термометр померяй

Друзья!Подскажите пожалуйста как выглядит перегрев при повреждении прокладки ГБЦ (насколько поднимается температура,помогает ли печка,как работает часто вентилятор,доходит ли до красной черты,как ведет себя при езде на трассе,кипит ли ну и все в этом роже).буду очень признателен.

Машина сильно просится в утиль.

Пар из выхлопной трубы как у паровоза )

вот.сегодня только в город вернулся, пришлось немного уехать и вот что я заметил.когда едешь по трассе скорость 80 обороты 2500 машина начинает подгреваться (на 1 мм край стрелки от 90 градусов),тогда я открываю кран печки на полную катушку и через 1-2-3 сек температура в норме ,выключаю его.и так ехал с интервалом в 5-10 мин.но если открыть кран на полную и ехать быстро 90-100 то температура ровно 90.вот оно как.отсюда вот что я подумал: это очевидно не прокладка ГБЦ виновата (а то температура росла бы и с печкой же), скорее всего виноват радиатор (хотя я его 2 раза промывал и снаружи все прочищал на отлично),получается что радиатор не справляется,а радиатор печки справляется с охлаждением. Так что бы мне посоветовали бы делать?А? сменить радиатор?или это похоже на что то другое (а то ведь надоело спечкой ездить).Спасибо что прочитали

Кстати эмульсии под маслозаливной крышкой нет и дымит вроде не так уж сильно,как обычно дым идет ,но точно не как паровоз)))))))

ну 1 мм от 90° это нормальная температура,езди и не парься

не трогай печку,а лучше обрати внимание на датчик-где там красная зона??
далеко??-значит езди и не парься.
все что не в красной зоне-отлично

ну красная зона конечно еще далеко,но ведь даже в инструкции написано рабочая температура 95 градусов,значит все что больше это перегрев,пусть и небольшой,но ведь рано или поздно он о себе заявит,да и вентилятор по городу постоянно работает и на трассе иногда включается,а должен же потоком охлаждаться

раз промывал радиатор-меняй т/стат,похоже он подзависает на большом круге.

увы.....с термостатом все отлично.его просто нет...поставил пустой термостат,а в верхний патрубок поставил пластиковую заглушку и обжал ее хомутом.помпа вроде робит нормально,патрубки тугие при работе,давление есть,при открытии крышки на холодном двигателе хорошо видна циркуляция тосола.да вот меня и смущает что при включении крана печи температура нормальная,возникает чувство что родного радиатора не хватает,или может изнутри капитально забит,что тосол не течет или плохо тепло отдает(((((

тогда радик однозначно-и думать нечего..

Промывка для радиатора хрень полнейшая , его нужно разбирать (распаивать верхнюю и нижнюю крышку ) и щупом газоновским чистить соты,
вот тады аффект будет.

Спасибо за совет большое!Завтра буду новый радиатор брать и ставить!решил брать Лузеровский))) алюминиевый,цена/качество вроде ничего.очень надеюсь что поможет,совсем не хочу прокладку ГБЦ менять...
кстати,говорят есть их радиаторы с повышенной теплоотдачей и какие-то SPORT,что из них лучше,что покупать?

у меня обыкновенный Лузер люминь,4-й год стоит,ттт,порядок.

Помпу сразу меняй - всё гавно тосол сливать...
Дымить мотор не должен , проверь уровень и цвет масла на холодный ( утром) двиг.
Ссори прочитал внимательно - патрубки тугие быть не должны!!!! Крышка радика!!!
З.Ы. надеюсь успел...

Ага.....смех да и только.
Сам лично видел на автопаскере,громкое название радиатора....радиатор однорядный с повышенной теплоотдачей........в жизни не поверю что однорядный радиатор сможет отдать больше тепла чем двухрядка......мое личное мнение лучше уж взять медь......

присоеденюсь, лучше штатной меди может быть только медь советских времен лежащий гденить в заначке и не пользованный)
ЗЫ. люминиевый радиатор, тем более лузеровский, это как временный вариант при отсутствии денег на медь

Правильно,слово Лузар-Луганский завод авторадиаторов-их и надо брать..!!
а Китай не стоит брать,смотрю пол России наводнил Китайский лузер)))

кстати Лузароская помпа решает) Не так давно потек сальник помпы. Заменил на Лузар - норм) температуру норм, 90* держит.
Единственное зимой 70-80. Не больше. Но я так понял это беда всех олдскульных машин.

вот почитал что тут накропали за пару дней. решил высказать свои мысли. а именно. при заведомо исправных составных частях системы охлаждения. стрелка в салоне должна показывать столько сколько показывает при выключении карлсона. то есть пара термостат/карлсон должна уравновешивать друг друга. сие справедливо при движении например 90-100. потока точно должно хватать для потдержания баланса. если стрелка налезает или чуть чуть перелезает 90 гр. при окружающей темперратуре не способствующей нагреву. то это признак перегрева
как итог только вы сбросили ход поехали медленно 2/3 передача карлсончик тут как тут уже работае-часто -подолгу.
не забываем что температура уже чуть вылезала за 90...
то есть была на пороге срабатывания датчика. запаса на какой то нагрев уже нет. вы бы может через перу тройку минут уже и поехали на прямой передаче 60 км в час. встречный поток охладил бы радиатор. но уже карлсон молотил. так кк запаса нет совсем. это перегрев господа-будем честны сами с собой. не критический до поры до времени но все же он есть.
нужно искать причины. возможно все не так плохо-прослаб ремень конкретно/сбито в какую то сторону зажигание. даж этого по отдельности достаточно для вышеописанного явления.

Ребят, случилась со мной серьезная проблема. Выручайте советами. При продолжительной езде начала греться машина. Сначала я думал что не срабатывает датчик, замкнул вентилятор напрямую, но она продолжала жестко греться, думал на термостат, но он открывается как положено. В итоге заметил, что в бачок постоянно идут пузыри на холостом, а на ходу через 15 км бачок полный и из него давит тосол, а в радиаторе пусто. Так и еду останавливаюсь, крышку открываю, тосол из бачка уходит в радиатор и еду дальше. Подскажите что это, началось недели 2 назад, я уже и прокладку под головкой заменил, но результата это не дало. В масле тосола нет, выхлоп вроде как прозрачный.

Скорее перегрев (термостат барахлит, забит радиатор, воздушная пробка).
Написал бы что указатель рисует.
Если дефект в прокладке, головке, тосол пойдет в цилиндр(ы) и в выхлоп, газы наоборот в систему.

Прокладку заменил, а головку фрезой прошли?

этот Луганский завод имеет юридический адрес г.Санкт Петербург. а запчасти под этим брендом на сегодня идут из китая. тот Лузар который был лет 5 назад и текущий - две разные вещи. хотя не спорю что если найти оригинал возможно он будет и не плох)

Указатель медленно и верно увеличивает свои показания, вплоть до закипания, если вовремя остановиться (95-100 гр.) и слить жидкость обратно в радиатор то закипания никакого нет и все так продолжается бесконечно. Пузыри в бачок начинают идти с момента открытия большого круга (80 гр. по стрелке примерно), прокладку заменил под башкой, саму её не фрезеровал. Когда снимал старую прокладку ничего специфического на ней не заметил. Кстати когда пузыри идут в бачок то запах противный такой, думаю все таки газы прут в тосол, но только откуда, вот в чем вопрос.

Еще раз повторю, если дефект в прокладке, головке, тосол пойдет в цилиндр(ы) на фазе впуска, газы наоборот в систему, на фазе сжатия и раб хода. Выверни свечи и проверь, не попадает ли тосол в цилиндры.

Каким образом отличить что тосол идет в цилиндры, свечи вроде не мокрые. Поясни подробней. Еще вариант был про прокладки коллекторов, но как то мне такой вариант совсем нереальным кажется.

Головку при пробитии прокладки надо фрейзеровать, визуально то не видно , но ее ведет....

Если тосол идет в камеру сгорания, то при его сгорании выделяется белый дым из выхлопа...

белого дыма нет, в том то и дело, а газы в тосоле есть Как нибудь можно точно определить прокладка сечет или все же микротрещина в башке? Когда голову снимал то на прокладке особенного ничего не увидел. Поршни все с равномерным черненьким нагаром, свечи светленькие с серыми и рыжими пятнышками.

Я когда-то тоже сталкивался с такой проблемой, определить думаю ни как, только шлифонуть головку, мне помогло...
Газы в тосоле будут , потому что их давление больше чем тосола в системе....тоесть прокладка пробита в том месте где рядом канал охлаждения и камеры сгорания.

/про прокладки коллекторов/ опять же будет сосать в цилиндры, перетяни/замени прокладки.
Проверить головку/прокладку легко.
Цилиндр в ВМТ, фаза сжатие, ч-з свечное отверстие накачивать воздух компрессором и тд.
Воздух выходит в карбюратор - дефектный впускной клапан
Воздух выходит в глушитель - дефектный выпускной клапан
Воздух выходит в сапун - кольца
Воздух выходит в радиатор - головка/прокладка