Сделал так, взял тряпку+суперклей замесил и приклеил. Вроде пока держится, посмотрим.

Та взял бы паяльничек 100 ваттный, кислотный флюс, припойчик. Капельку прогрел паяльником, или автогенной зажигалкой, зачистил наждачечкой, кислотой мазьнул, и на ура паяется. Потом водой или содой смыл, что бы кислота не жрала и все окей. А то в системе все-таки давление, и клей - ненадежно

Чет я совсем не могу врубиться, как он паять будет ? может я совсем от жизни отстал ))) На фотке вижу что радиатор у него из люминия )) и бочки там боковые из пластика, разве его можно спаять железом ? Кстати, парит это плохо, опять у тебя выдавит тосол через крышку когда нагреется прилично, и если жидкость будет ниже уровня датчика вентилятора, то он уже точно не включится и перегреешь двигатель снова. Так что делай чтобы не парило, а все это уходило в расширительный бочек.

И горловина с пластика? Тогда не доглядел. У меня радиатор родной, латунный, поэтому не знал. Пардон.

супер клей не влаго стойкий, он не будет там держаться долго. А вот эпоксидка на ура. Сам так клеял старый радиатор.

если принять во внимание что датчик стоит внизу радиатора... считай в самой нижней точке системы.....
то чтоб получилось ниже уровня датчика нужно слить всю систему....... эт нуна постараться чтоб так проворонить уровень..............

Не буду спорить это не мой стиль ))) советуйте что хотите. Только собака не в этом зарыта ниже он или выше, хотя в радиатор дай бог литра полтора входит, особенно в люминивый , дело в другом. Когда помаленьку сопит через крышку или из под нее, жидкость в расширительном бачке остается на месте в пределах нормы.... вакуума нет, создается впечатление что все с тосолом нормально,раз уровень в норме и при этом не каждый додумается или не поленится открыть крышку радиатора и посмотреть действительный уровень охлаждающей жидкости, даже услышав как шумит и булькает его жидкость в двигателе, самовар называется закипел )))

ЗДРАВСТВУЙТЕ. МОЯ БЕДНАЯ ИСТОРИЯперегрев двигателя наблюдается уже полгода,даже если электровентилятор включен постоянно.даже в минус 20-30.
заменена помпа,два раза термостат,два раза датчик радиатора,сам радиатор заменен, крышка его три раза.
тосол "КОМБАТ" менялся раза четыре.
основные особенности перегрева. в городе в пробках его нет по нескольку часов,если часто стою на светофорах,пробках,
а вот только дорога станет пустой долгое время или
выедешь за город на трассу,так температура взлетает. после прохождения участка со скоростью больше 90 км в час
при +20+34 окружающей среды 100 градусов через 5 минут набираются.в расширительном бачке уровень тосола поднимается
от минимума до горла через 30 минут езды по трассе.причем тосол не кипит,не булькает, пальцем тронешь - не обожжешься.
крышку радиатора сниму при 110-120 градусов, то из радиатора не брызжет струя ,как при закипании.
такое чувство, тосол выдавливает в расширитель,система охлаждения теряет его и происходит перегрев на трассе моментальный.
а в городе ,в пробках тосол успевает чуток вернуться в радиатор из бачка,давая ездить по 2-3 часа. езжу с открытой печкой+
с обдувом+ с открытым капотом за городом не больше 80 км-час, это дает возможность проехать до 50 км , после выхожу ,
открываю капот и выливаю обратно тосол из полного расширителя в радиатор.
Прокладка ГБЦ заменена год назад(тосол пер в цилиндры).

есть ещё такое наблюдение. движок 110 градусов.холостые обороты. вентилятор молчит. открываю крышку радиатора.
видна как струйка из верхнего патрубка уходит в глубины радиатора.через минуту начинается набор до краёв тосола
в горловине радиатора на 5 сек с легким выплескиванием через край, появляются пузыри небольшие, потом один большой
и все резко
уходит внутрь и одновременно включается вентилятор на полминуты. через минуту процесс стабильно повторяется.

если касаться радиатора в верхней ,нижней частях, всех патрубков,они все обжигают руку.
и при этом вентилятор зачастую не запускается.

если это прокладка ГБЦ засирает систему охлаждения выдавливаюшим воздухом, то какие ещё могут быть
характерные симптомы? запаха нет, пузырьков воздуха в расширительном бачке нет.

если сравнивать замену балки движка и прокладку ГБЦ, то что сложнее?
менял балку 2 дня...едва терпимо.. хочется представлять, чего ждать от замены прокладки ГБЦ. браться самому или...

Скорее всего рокладку ГБЦ под замену.

да воздух в системе видать..-гуляет.
выгонять попробуй. машину мордой к верху и заливай полностью до краев радиатор.
заводи прогревай, массажируй патрубки. ну все как раньше описывали..

Прокладка ГБЦ.
Если не прокладка то камеры сгорания в ГБЦ проверяй ищи трещину.
Или повело плоскость ГБЦ.

Сочувствую дружище! Такая же ситуация у меня была прошлым летом, давило тосол в расширитель и грелся мотор. Тебе придется снимать головку и везти её на фрезеровку, она веденная скорее всего. Потому что мне никакие замены прокладок и тд не помогли, только фрезеровка, поэтому не трать лишние деньги и силы а сразу вези в ремонт моторов. Можешь для начала попросить проверить плоскостность, для окончательной уверенности.

Далеко не всегда нужны радикальные методы с разборкой двигателя.
За много лет эксплуатации вылезло несколько простых правил:
1. Головка разболчивается и затягивается с моментом 120Нм. Головка, она мягкая, притянется.
2, Хотябы раз в год на мойке Керхером промыть радиатор через радиаторную решетку.
3. Система охлаждения должна быть без намеков на отложения. В хозмаге достаточно всекой химии для удаления накипи. Просто залейте ее в радиатор, понизив сначала уровень, поездийте 300 км, а потом все слейте, откуда только можно и промойте. Сразу после заливки антинакипи, согрейте двигатель до включения вентилятора и погоняйте на ХХ до окончания эффекта газировки. Незабудьте открыть печку.
4. Если заметили пузыри в расширительном бачке и п.1 не помог, есть специальный герметик ABRO 999, прверенный и в более жестких условиях, чем в двигателе. Мажьте им прокладку ГБЦ самым тонким слоем, отступив от масляной дыры 8мм.

Если голову повело, то никакие перетяжки не помогут, я когда боролся с этой бедой несколько раз прокладки менял, болты, и все это бестолку. А радиатор тут и вовсе непричем, потому что в расширитель тосол уходит из-за выхлопных газов.

А когда у меня гбц повело, именно перетяжками ее и выровнял, но не с прокладкой а с подкладкой. Это очень трудоемкая и непростая процедура.

Ну так может и не стоит овчинка выделки? Ведь не так уж и дорого фрезернуть головку, тем более что все равно её снимать.

Может ваш город и большой, но в моем городе это почти нерешаемая проблема. То что видишь, это лишь часть проблемы. Вместе с головкой ведет и блок.

Что то мне веденые блоки не попадались, а вот головки - да.

Блоки только расточнику попадаются. тебе и мне, никогда.

Может имел ввиду, что канал проело антифризом? Тогда да перешлифовывают, но чтоб блок повело на жигуле, это скорее из области фантастики. Он ведь массивный как ...... .

Не ну я конечно читал в интернете, что такое возможно, но на практике слабо себе это представляю.

Зато у расточника каждый третий поведенный.

Маленькая справочка, с 80-го по 90-й год работал шлифовщиком (к/валы и р/валы) и расточником (блоки и гильзы), так что маленько в этом деле понимаю. И не надо лохматить бабушку, смени расточника.

СПАСИБИЩЕ за помощь.уже читаю темы про смену прокладки. приходилось менять распредвал,часто регулировать зазор клапанов,надеюсь до головки,что следом, доберусь,научусь,разберусь.вероятно, это на порядок по физзатратам проще, чем смена передней балки в течение двух полных дней и измотанным телом.

поменял прокладку,вроде есть небольшой пробой, очень небольшой.Пока не смог в достаточной мере испытать машину на перегрев. во вторник поеду далеко в командировку,станет ясно.


!!! самое главное, нам начинаюшим ,при замене прокладки нужно уяснить одно:бояться загнуть клапана , то бишь метка на шкиве коленчатого совпадает с меткой на крышке + одновременно дырка на шестерне распредвала совпадать с горбиком-отливом на постели распредвала + цепь со стороны успокоителя обязана быть натянута. были у меня полтора часа ужаса, после сборки,когда не заводилась машина . думал кпапана полетели.

Подскажите мужики. В машинах я не очень. У меня на ходу или в пробках температура воды держится между 90 и 100 градусами. Это нормально? Вентилятор сам не включается,стоит кнопка включения вентилятора. Когда я его сам включаю то температура держится 90 или около этого.

Скорее сам радиатор нуждается в капитальной очистке (замене).

вообщето 90-100 нормальная температура...а если сам карлсон не включаеться то проблема с датчиком...уже в этой теме сто раз это обсуждалось...

Не в курсе сколько новый радиатор стоит и чем его лучше промыть?

Новый медный радиатор стоит около 2тр., и мыть его не надо.

3й цилиндр http://ia105.odnoklassniki.ru/getImage?pho...amp;photoType=0
народ подскажите че за болезнь плиз уже второй раз или вот поросячья кожа цук
4й цилиндр http://ia105.odnoklassniki.ru/getImage?pho...amp;photoType=0
тоже видно готовится уже прожрать по краю и дырочки странные какие то везде
а так по порядку двиг 11 сток вроде, поршня 5е, бензин 92 и че странно не доход ноль
http://ia105.odnoklassniki.ru/getImage?pho...amp;photoType=0

Привет всем. Хоть и поменял прокладку ГБЦ, все равно греется. Без печки ехать не получается. Температура окружающей среды была около 30-33. Правильно же понимаю, что при технически исправной системе охлаждения шахи, она без печки может ехать не перегреваясь по такой жаре по трассе 90 км в час?


примечание : хотя после замены прокладки ГБЦ избавился от прежнего недуга- выдавливания тосола в расширительный бачок

Не может, а обязана!))

по пробуй радиатор продуть, может пылью забит

помпу на сто смотрели? а то ты ничего про неё не писал, это тоже важная деталь)

Доброго времени суток всем.

И меня затронула эта тема... после капиталки , все обкатоно притерто ,но двигатель все равно греется ( как и грелся до капиталки ) .
Помпа новая , радиатор новый... Все хорошо пока идет без нагрузки , как чуть нагрузка , или скорость большая температура сразу вверх идет... Что это может быть?
Всем спасибо зарание)

А зажигание не сильно позднее? То мне один умник высктвил как-то без спросу на +5 градусов за ВМТ...

идет вверх до какой температуры, ?

Именно я это и думал , но зажигание стоит все по заводскому...



до 90 доходит , чуть больше , я сразу включаю пренудительно привод и печку , так как двигатель после ремонта , не охото его сразу же запороть...

90-95 не критично ведь, смотря какой термостат стоит еще, может с открытием на 95 градусах, поставь с открытием на 80 .

сколько проехал после капремонта?

Дык 95-90 самая шо ни-на-есть штатная рабочая температура, а 110 - эт уже немного перегрев. Все нормально. При 95-100 должен вентилятор включиться. Вот только смущает меня понятие "большая скорость" - эт скока? На ровномерном движении по трассе какая температура установившаяся на 80-90 км/ч? То в городе с нынешними тепловыми аномалиями любые чудеса возможны..
Роман, а термостат на 80 не маловато-ли? Не выйдет зимой боком с недогревом?

имел ввиду на время обкатки и жаркой погоды, если он боится 90 градусов...

Термостат стоит вообще пустой , а скорость когда больше 100 , и если ещё народ в машине есть , то температура прет , вентилятор пренудительно включается зарание , так как температура 90 поднимается , и все , ниже она ни опустится , с включенной печкой , приходится сбрасывать скорость примерно до 70 , тогда опять начинает потихоньку остывать

это рабочая температура... вот если выше 115 лезть продолжает - тогда повод задумываться о неисправности...

Машина 2 дня стояла просто гудела 2 дня ( шланг с холодной водой в радиатор ) , и ещё после этого пару тысяч наездил

Вот на коленвале 3 метки , по какой нужно правильно зажигание выставлять?

термостат полностью пустой, малый круг не заглушен?

есть только единственный вариант сделать температуру мотора ниже 90 градусов - не заводить его.

если термостат полностью пустой, мотор будет перегреваться!

Да термостат полностью пустой , но почему будет перегреваться то?
Жидкость будет идти по большому кругу же?

нет, идет всегда по меньшему сопротивлению, а это малый круг, соты радиатора продавливать ведь тоже надо, ей легче пойти в свободное отверстие, поэтому надо глушить малый круг, вот тебе и грелка.

вентилятор от датчика включается? при скольки?