Помоему, в том виде в котором нужен статус капота с концевика подкапотной лампы - под панелью приборов нет. К концевику подкапотной лампы приходит сдвоенный коричневый провод, +12В на этом проводе появляеться при включении габаритов. А вся коммутация с лампой, а именно соединение с массой происходит внутри концевика. Доставать оттуда "замыкание на массу" - смысла нет, поэтому устанавливаеться отдельный концевик.

Помогите хоть кто нить плз, 1.5 месяца прошло я хз че делать((

Увеличить сечение проводов на активаторы - раз, увеличить сечение проводов от плюса АКБ и кузова к сигнализации - два, смазать замки - три.

Спс за ответ, не подскажешь 1) 2,5 мм2 хватит?
2) из сигналки провода тонкие выходят ппц, может блок вскрыть их заменить?
3) активаторы передних дверей тоже через реле подключить?

1) хватит
2) а разве к сигналки провода подключаются не разъемами? Должно быть достаточно того, что оставить от сигнализации провод длиной сантиметов пять и к нему уже подключить другой провод.
3) Зачем? В сигналке уже есть реле, нужно только питающие провода норм подвести.

П.С. а от куда берется плюс?

Спс большое за ответ.

ХЗ откуда плюс и масса, на выходных полезу все разберу и норм подключу.

масса быстрее всего от болта под панелью приборов.
Плюс скорее всего от провода на часы (от самого провода а не от блока предов). ЕГО с блока взять или прямо с аккумулятора лучше?

P.S. провода из сигналки просто торчат. сечение ну может 0,5 мм2 а может и меньше. сига Phantom like idea.

В рот мне ноги... По этому и работают так. Нужно от АКБ через предохранитель не менее 15 А.

Кто-нибудь ставил шерифф 755. Помогите разобратся с ЦЗ. Из сиги идут 2 слаботочных провода к ЦЗ. Так вот как их подключить. Замки с двумя проводами.

По такой схеме

Всем доброго времени суток. Как-то в пятницу 13го купил себе сигналку mongoose ems 1.7r. Ставить собирался сам, но это дело затянулось у меня на пару лет. т.е. добрался только сейчас. Поставил, почти работает. Почти, потому, что не могу войти в режим программирования. По инструкции: Включить зажигание, затем секретную кнопку нужное число раз (для выбора нужной функции) выключить зажигание... Проблема в том, что такая-же процедура и при вводе пин-кода для программирования брелков, и моя сигналка просто реагирует как на неверный пин, а не вход в установку функций. Что я не так делаю?
А ещё не работает ни один сигнал на красном разъёме (доп. функции) - хотел подключить замок багажника, и поддержку зажигания. Там напряжение на выходах появляется, но вместо 12 вольт примерно по 0,7. И вибро датчик срабатывает (светодиод на нём загорается), но сигналка на него не реагирует...

что то я сильно сомневаюсь чтобы войти в режим программирования необходимо включить зажигание, а потом его выключить....внимательно читай инструкцию......

По схеме, красный провод врезан в питание релюшки, а я его кинул на 13 пред туда же, где берется "+" на эту же релюшку. Из-за этого может не работать доп. функция или причина в чем-то другом?

Спасибо за ответ. С программированием уже разобрался. Зажигание там участвует каждый раз между вводами всяких цифр и кодов. моя ошибка была в том, что не надо было выходить из режима программирования брелка, а сразу после его программирования набирать код нужной функции.
Сейчас пойду разбираться с доп. каналами - может там не должно быть 12ти вольт, а т.н. открытый коллектор?

Нет, не в этом дело, в чём-то другом. Главное чтобы +12В на 13-ом предохранителе было постоянно, а не зажигание например.

вообще по идеи на доп. каналы сигнал должен подавать непосредственно с брелка....никакого напряжения мне кажется не должно быть...хотя может и ошибаюсь

Это ООООчень интересно!
С ними я тоже разобрался! Так и есть - открытый коллекторный выход. Т.е. обмотку релюшки (которая включает поддержку зажигания, или открывание багажника) надо включать свободным концом не на "массу", как я вначале сделал, а в "+".
Осталось понять, чего нехватает вибродатчику.

Нужно доустановить сигу и попробовать полазить по настройках. Может доп канал настроить нужно, хотя в мануале написано, что работать должен по-умолчанию.

Попробуй, может в прог.функциях есть выбор конкретного назначения этого доп.канала, хотя в простых сигналках - вряд ли, очень маловероятно.

В мануале и написано было - открытие багажника и какую кнопку как жать.
Значит буду смотреть, пока выяснил, что это не проблема подключения.

Вот например как можно проверить быстро доп.канал, у тебя тестер/мультиметр есть? Переводиш в режим вольтметра, плюсовой щуп цепляеш на +12В, минусовой щуп - цепляеш на доп.канал отпирания. Потом брелком комбинации кнопок "открываеш багажник", если доп. канал рабочий, то в момент отпирания багажника у тебя тестер/мультиметр покажет +12В в момент отпирания (работы) доп.канала.
Потом можеш проверить, правильность монтажа релюшки отпирания. +12В на одном из нормально-размокнутом контакте и на одном из выводов обмотки реле присутсвует постоянно, поэтому, отсоединяем провод доп.канала отпирания сигналки от одного из вывода релюшки, и подаём на этот вывод релюшки (с которого отсоединили доп.канал) массу с кузова авто и релюшка должна включиться.

Сигнализация стала плохо ловить сигнал. Причем иногда нормально, иногда надо в упор к блоку подносить брелок. Сигнализация Leopard LS 30/10, антена - проводок черный. Дело не в брелке: Если ловит одним брелком нормально, то и запасной ловит нормально. Если первый не ловит, то и запаной не ловит. Антену эту пробовал распрямлть по разному, то в 1 то в другую сторону - никак не влияет. И кстати как аккумулятор новый воткнул сразу тала аж с 6 этажа ловить, хотя до этого помоему с такого растояния не ловила ( не знаю свзяно както это или совпадение). Думал мож питания не хватало. Но на следующий день опять не ловит. Машина это время просто стояла на месте. С открытой дверью ловит по дальше, хотя тоже как правило метров 3-5.

ПРедварительно: требуеться либо ремонт, либо замена антенного модуля внутри блока сигналки.

На схеме подключения приводов замков есть обозначение +30 в кружке. ЧТо это означает? Я так понимаю эти провода должны к постоянному + посоединяться . Только почему так обозначено, а не как обычно "+12" без всяких кружков. Хотел саму схему выложить, но чето не допёр как скрины выкладывать.

Кусок схемы в студию.

Так и непонял я как изображения загрузить с компа. Поставил на аватару схему, но мелко сильно....

Ну да, к +12В через предохранитель. Обычная схема управления актуаторами.

Нравится тема штатных сигнализаций современных автомобилей, то что в роли сирены выступает клаксон. Сейчас себе поставил starline a61 спрятал обычную 6 тональную сирену и так же через доп реле подключился к клаксонам, сделал так что бы при отключении клаксонов при тревоге продолжала работать сирена. Клаксоны в машине стоят старого образца две дудки подключеные через реле, к сигналке подключил их через реле на которое подал плюс от поворотников. В итоге получилось так, что в режиме тревоги все работает так как требуется кричит сирена и в такт поворотников сигналит клаксон, но проблема в том что при постановке и снятии с охраны клаксон сигналит так же в такт поворотников что очень длинно хотелось бы покороче. В сигнализации есть варианты настройки импульсов сирены на сирену 100мс, 50мс и на клаксон 50мс, 20мс в случае тревоги прерывистый. Есть ли вариант оставить данную схему и сократить длительность сигнала при постановке и снятии с охраны, если да то как реализовать? Выход на сирену положительный 2А.

А если нужно аварийку включить, клаксоны тож гудеть будут?

Ну питание же на управляющем проводе сирены не всегда есть.

Ну вы блин замутили.По-моему там не получиться так, т.к. выход на сирену и на клаксон реализован через один и тот же провод. И если даже взять то, что например выход на клаксон длительностью 20мс будет включать релюшку клаксона, то собственно, каким образом будет тогда полноценно работать сирена?
В режиме тревоги она будет:
"Ква-Ква-Ква-Ква-Ква.."
Здесь другое схемное решение должно быть, нежели реле..

Поставил импульс на сирену 50мс, и вроде как стало приятнее звучать. Сравнил с новым c200, почти один в один :-)

Уважаемые, разъясните, пожалуйста, пару моментов. Пролистал всю тему по тегу #концев, про подкапотный выключатель говорится, что он коммутирует "+", поэтому не пригоден для подключения провода концевого выключателя "-" и поэтому нужен концевой выключатель под капот. Про выключатель в багажнике такого напрямую не говорится, говорится только что в багажник тоже нужен отдельный концевик, значит, выключатель лампы в багажнике тоже коммутирует "+"? Это первое, и второе, провод концевого выключателя двери "-" здесь советуют подключать туда же, куда подключается черно-белый провод на концевике двери, но там же тоже "+" (правда, через лампу), и вот непонятно, надо отключать цепь от дверных плафонов, или провод от сигнализации подключается к черно-белому и работает и сигнализация и плафоны двери?

Правильно, потому что его в штатной проводке нет. Он тоже как и концевик капота доустанавливаеться.



Да, просто подключаем к бело/чёрному проводу и всё.

Подключил Starline B9. Заводится с ключа не всегда глохнет сразу. Как понял дело в программной нейтрали, пытался настроить ее как написано в книге. Но каждый раз происходит какой-то сброс и при попытки завести с брелка выдает SP, только после установки программной нейтрали SE. Ничего настроить не получается в режим Valet не входит. В чем моя проблема помогите

Синий провод кинул на черный (int)
Черно-желтый на разрыв красного
Красный подключил к розовому (+)
Желтый к голубо-черному

Серо-черный подключил к тахометру на панели (коричневый провод)

И ещё раз, только нормально:
Что за синий, жёлтый и другие провода от сигналки?

При заведённом авто делаем опрос состояния, на дисплее возле иконки авто должен отображаться "дымок", это значит - сигналка "видит" работающий двигатель. Если его нет, значит переподключаем контроль работы двигателя.

Делаю опрос, показывает дымок на заведенном двигателе (но были случаи когда на зажигании, но я думаю это не правильно заданная программная нейтраль).

Красный +12В на ЗЖ к розовому толстому или к коричневому толстому
Два чёрно/жёлтых - в разрыв стартерного провода на ЗЖ (красный толстый), хотя можно было вообще не делать блокиовку, т.к. бессмысленно.
Жёлтый - к сине/чёрный толстый провод на ЗЖ.
Синий - не подключать
Зелёный - не подключать, т.к. аксессуары в классическом исполнении работают всегда, если конечно не переделан ЗЖ.
Насчёт "дымка" при включенном ЗЖ - это конечно не относиться к програмной нейтрали.

Олег скажите пожалуста как ви решили ету проблему по томушто у меня такаяже проблема токо брелок не разбит он работает но при включении зажигания орет, и тоже самое с замками . Ответьте буду очень благодарен.

Рискну предположить, что замкнут один из концевиков дверей или концевиков капота/багажника (если они подключены к концевикам дверей).
Что получается - замки не работают с брелка потому, что сигналка "понимает" что открыта дверь, соответственно замками не управляет.
Тоже происходит при снятии с охраны - если сигналка понимает что открыты двери, она обходит эту зону и если сигналка запрограммирована на авто постановку на охрану, т.е. если после снятии с охраны не открыть одну из дверей в течении какого то время (примерно 20 сек), то она сама становиться на охрану повторно и при включении зажигания естественно срабатывает тревога.

Данет двери закриваются и откриваются с брелка брелок показивает что всё нормально двери открити включаю зажигание колокол орет габарити молчат виключаю зажигание перестаёт орать диоди не мигают машина снята с охрани включу ещё раз снова орет ,винужден тупо отключать колокол чтоби ехать без сирени,ну а с замками так они должни при включении и виключении зажигания закриватьса и откриватьса а они не реагируют вот такая проблема.

Какая сигналка?

Добрый вечер всем.может кто сталкивался.сигнализация кgв fx-7 с авто запуском.стоит так же автоподсос садко.и недавно машина перестала заводится с автозапуска.точнее не становится на логическую нитраль.она просто глушится.Сид горит постоянно.потом тухнет.и поворотоники моргнут три раза.ну и потом естественно машина не заводится.и с автоподсосом тоже фигня стала какая-та.заводится и тут же начинает обороты снижать.сигналка и автоподсос подключены к проводу тахометра.вопрос.возможно это из за этого и что может быть?раньше все работало.машина заводится норма.ездит тоже норма.и самое интересное тахометор работает.где искать? Заранее спасибо

Вероятно статус ручника не видит сигналка (если вообще имееться такой вход у сигналки). Сделать ревизию концевику ручника.

нет.там все нормально.проверял.да и брелок показывает что норма.с электриками разговаривал.говорят что сигналка не видит обороты двигателя.точнее работу двигателя.но я проверил провод все норма.вот и спрашиваю может что то в распределителе или комутаторе.но опять же тахометор работает.заводится машина тоже норма

Нужно всё проверить от и до, взять в руки контрольку, добраться до блока сигналки и непосредственно смотреть на самом разьёме сигналки статусные сигналы ручника и тахометра, если это не даст результатов, то пройтись по программируемым функциям сигналки.

да ты прав.я проверил все.кроме как провод с тахометра.ну только его соединение.я уже думал может сига навернулась.но сигнализаторщики сказали что этого не может быть.осталось только проверить этот провод.только незнаю как это сделать.да и еще сигнализацию скинул на стандартные настройки

Не обязательно ручника. Любого концевика. Если открыта дверь или капот - на ЛН не встанет. Могли слететь настройки сигнализации. Например перенастроено откуда брать сигнал - признак работы двигателя.

Ну да, верно верно.

ну не знай...я спокойно открываю дверь,нажимаю логическую нейтраль,сигнализация все это видит,вынимаю ключ,выхожу из машины,ставлю на охрану,двери закрываются,движок продолжает работать дальше

У меня с кнопки функция "короткая остановка " только срабатывает. Т.е поставил ручник, нажал кнопку, вынул ключ, закрыл с брелка, а двигатель так и работает.