Route_66 а чё, говорят японцы "тащятся" от "буханок'

Ничего не скажу на этот счет: не был там, не видел и не слышал. А вот по полонинам они зачетно рассекают.

Нарисовал плату блока управления. Внимательно пересмотрю на предмет фатальных ошибок, и можно будет претворять в жизнь.

Надеюсь покажете ка травить плату?

В ванночке. Раствором хлорного железа. Как всегда.

Лучше раз увидеть,чем 10 раз услышать

Если интересно, зафоткаю.

Хлорное греешь? В теплом быстрее жрет. Раньше, а может и сейчас есть маркеры, шоб лаком не мудохатся...

В соляной кислоте с гидроперитом.. Скорость бешаная..

ИванычЪ солянку искал, так и не нашел, серная тока для АКБ, а ту хрен ее продают, не было...

Нахуа его греть? Я никуда не спешу, чтобы вот аж настолько.
Несколько лет назад пробовали лазерно-утюжный способ. Результат тогда понравился. Думаю повторить.

Иваныч мне это не больше чем шум

ну пусть шум... :dntkn

В том смысле что нипонятно нихуа

вот я про то.. Не понял - переспрашивай нехрен выдумывать...

Ишо можно в лимонной кислоте,перекиси водорода..
А маркер обычный подходит...можно "жидким" попробовать,у которого шарик внутри

Итак, сегодня смонтировал и проверил схему управления клапаном обратки.

Для начала, по просьбе Алексея (OPTIMUS PRIME), подробнее остановлюсь на процессе изготовления печатной платы.

Плату я решил делать способом, известным в определенных кругах как ЛУТ (лазерно-утюжная технология).

Для начала вырезаем из стеклотекстолита заготовку размером чуть больше, чем будущая плата (примерно на 5 ... 10 мм с каждой стороны):

Распечатываем на листе бумаги лазерным принтером фотошаблон будущей платы в масштабе 1:1. Печатать надо только слой фольги в зеркальном отображении, включив соответствующие опции в настройках печати программы Sprint Layout. Если в настройках принтера включен режим экономии тонера, то его надо выключить.

Вырезаем из листа с распечатанными фотошаблонами один рисунок платы. Заготовку платы зачищаем со стороны фольги мелкозернистой шкуркой до равномерного блеска:

Берем какую-нибудь не очень нужную общую тетрадь (например, старый конспект). Кладем на нее заготовку платы фольгой кверху. Сверху накрываем его фотошаблоном с распечатанным рисунком, чтобы рисунок был обращен к фольге. Обращаем внимание, что рисунок должен находиться внутри заготовки платы, не выходя за ее края.

Берем утюг и проглаживаем наш "бутерброд" из фотошаблона и стеклотекстолита через лист тетрадной бумаги. Температура утюга должна быть такой, чтобы бумага слегка желтела, но не обугливалась. Давить на утюг надо с усилием порядка 10 кг, и на протяжении примерно двух минут. Гладить надо аккуратно, чтобы фольга равномерно прогрелась, тонер расплавился и перешел на нее, но чтобы рисунок ни в коем случае не сместился.

Убираем утюг и даем плате полностью остыть. Извлекаем заготовку с фотошаблоном, который должен прочно к ней приклеиться.

Размачиваем бумагу в холодной воде (греть не надо, поскольку тонер при нагревании размягчается). С предельной осторожностью, чуть поглаживая раскисшую бумагу кончиками пальцев, постепенно скатываем и смываем ее с поверхности фольги. Эта операция очень ответственная, спешить ни в коем случае не следует!

В конечном результате вся бумага должна сойти, а рисунок на поверхности фольги остаться. К сожалению, у меня получилось не идеально, поэтому проблемные места я поправил специальным маркером.

Дальше готовим раствор хлорного железа. Банка кристаллического хлорного железа массой 250 г на нашем радиорынке (Караваевы дачи) стОит 60 грн.

Для травления печатных плат раствор готовится в соотношении примерно 1:3 (на 1 часть хлорного железа 3 части воды). По цвету такой раствор похож на крепкий чай.

Помещаем туда плату. Чтобы ускорить процесс травления, плату надо все время покачивать и переворачивать, чтобы она постоянно омывалась свежим раствором. Если рисунок на плату наносился принтером, то подогревать раствор не нужно, т.к. при нагревании тонер размягчается и может отстать от фольги.

Длительность процесса зависит от концентрации и свежести раствора (свежий раствор работает быстрее, чем уже бывший в употреблении), а также от температуры. Ориентировочно это десятки минут. Заканчиваем травление тогда, когда фольга на незащищенных рисунком местах полностью растворится. Передерживать плату нельзя, т.к. дорожки станут более узкими из-за бокового подтравливания. Конечные результат выглядит так:

Смываем тонер с фольги (например, спиртом).

Сверлим отверстия. Наиболее ходовой диаметр сверла - 0,8 мм. Под более толстые выводы ("-" стабилитрона, выводы мощных транзисторов и т.п.) берем сверло 1,0 мм, под контакты разъема - 1,5 мм. Я пользуюсь вот такой самодельной ручной дрелью, изготовленной из маленького моторчика:

Покрываем плату канифольным флюсом и залуживаем дорожки:

Паяем компоненты:

Включаем. Смотрим. Удивляемся. В моем случае неприятным сюрпризом стало то, что вход MR (Manual Reset, 6-я нога) микросхемы CD4541 работает не так, как я себе это представлял. На самом деле, при подаче на него логической "1" уровень "1" появляется и на ее выходе Q (8-я нога). И держится там до тех пор, пока мы не уберем "1" со входа MR. На практике это привело бы к тому, что клапан обратки открывался бы при каждом включении вентилятора, что нам совершенно не нужно.

К сожалению, этот нюанс не описан в явном виде в Datasheet на микросхему. А моделирование устройства в LTSpice тоже не его выявило, т.к. при проверке я подавал на MR не статический уровень, а импульс.

Поэтому схему, по сравнению с первоначальным вариантом, пришлось переделать, изменив цепь сброса. От входа ручного сброса (MR) пришлось отказаться в пользу автоматического сброса (Automatic Reset, AR), который срабатывает при включении питания микросхемы. Для активации этого режима на 5-ю и 6-ю ноги (AR и MR) надо подать уровень "0".

Чтобы питание микросхемы выключалось при замыкании на массу входа блока управления (включение вентилятора) пришлось добавить ключ на PNP-транзисторе VT2.

Соответственно, пришлось поменять и монтажную схему блока. К счастью, требуемые изменения оказались не фатальными, и пробную плату переделывать не пришлось: дополнительный транзистор разместился на месте, зарезервированном для второго (неиспользуемого) разъема. А все соединения решились парой перемычек. Неприятно, но для пробного экземпляра это не страшно.

А для желающих повторить данное изделие я выкладываю исправленный вариант платы (размеры 41 х 75 мм):


Когда вентилятор выключается (вход блока управления отключается от массы), открываются ключи на транзисторах VT1 и VT2, и на микросхему таймера DD1 подается напряжение питания, величину которого (9В) задает стабилитрон VD3. При этом запускается отсчет, длительность которого определяется резистором R6^*. Для интервала 5 мин R6 берем около 47К, а для 3 мин - порядка 27 ... 33К.

Отсчет запускается при включении зажигания, а также при вЫключении вентилятора охлаждения. По окончании отсчета на выходе Q устанавливается уровень "1", который открывает силовой ключ на МОП-транзисторе VT3, открывая клапан "обратки".

К сожалению, постоянно подавать на клапан 12 вольт нельзя, т.к. сопротивление его обмотки всего лишь 15 Ом. В результате через обмотку проходит ток почти в 1А, и она очень сильно греется.

Но на самом деле это и не нужно. Ток в 1А нужен только для срабатывания (открывания) клапана. А для удержания его в открытом состоянии достаточно тока в разы (и даже в десятки раз!) меньше. Так, во время эксперимента, клапан уверенно удерживался в открытом состоянии при снижении напряжения до 1В (ток через обмотку при этом был менее 0,1А).

Поэтому для правильной работы клапана на него достаточно подать полное напряжение только в первый момент, чтобы он открылся. А потом напряжение надо уменьшить, чтобы предотвратить нагрев обмотки. Для этого в схему введен формирователь импульсов на микросхеме управляемого стабилизатора напряжения DA1 (LM317).

При разомкнутом ключе VT3 конденсатор C5 заряжен практически до полного напряжения питания схемы. Соответственно, такое же напряжение присутствует и на выходе ИМС формирователя (вывод Out LM317). Соответственно, при открывании VT3 в первый момент к электромагниту прикладывается практически полное напряжение питания, что обеспечивает надежное открывание клапана. Одновременно C5 начинает разряжаться через резистор R11, и напряжение на выходе DA1 (а значит, и на клапане) начинает плавно уменьшаться до значения, определяемого соотношением резисторов R11/R10 (для R11 = R10 это будет около 2,5 В). Такого напряжения с избытком достаточно для удержания клапана в открытом состоянии. Ток через обмотку клапана при этом будет чуть меньше 200 мА. Надо иметь в виду, что на микросхеме DA1 рассеивается мощность около 2,5 Вт, поэтому ее необходимо установить на подходящий радиатор.

Диод VD5 обеспечивает быстрый заряд конденсатора C5 после запирания ключа VT3, а диоды VD4, VD6 защищают микросхему DA1 от выбросов ЭДС самоиндукции обмотки клапана, а также от случайной переполюсовки выхода.

Смонтированную плату отмываем спиртом, высушиваем и проверяем. Если все работает нормально, то покрываем ее лаком для защиты от влаги и высушиваем.

После окончания сушки помещаем плату в корпус (в предыдущей жизни это был добытый на разборке некий блочок с релюхами от какого-то "Форда").

Было:

Стало:

Крепим блочок двумя саморезами в подходящем месте. Например, на левом брызговике между фарой и кронштейном бачка омывателя:

Подключаем его в соответствии со схемой:

Для визуализации работы блока управления (в отладочных и экспериментальных целях) можно пробросить технологический провод с вывода "-ЭМК" на кнопку включения лампочки подсоса так, как показано на схеме подключения пунктиром. Тогда лампочка подсоса будет загораться при открывании клапана и гаснуть при закрывании:

Конструктивно удобно пробросить этот провод с клеммы клапана через отверстие с резиновой втулкой в моторном щите, через которое проходит тросик подсоса.

Я думаю какое-то время поездить с такой индикацией, понаблюдать за работой блока и набрать некоторую статистику для лучшего понимания происходящего. Когда потребность в индикации отпадет, я эту перемычку уберу.

Безумству храбрых поём мы песни..
Я то никогда платы спиртом не мыл.. и на залуду олова только для цвету наносил... а так усё по взрослому... Но я , если приспичит , прокину нормальную обратку.. Ибо
Ходы кривые роет
Подземный умный крот
Нормальные херои
Всегда идуд в обхот..

У тебя руки так стоят, у меня иначе. Вот и делаю так, как умею.

Познавательно,а цапон лаком нужно заливать?

Электрическая веревка на клапан не ПГВА, аяяяй, как некошерно то)

Таакс...утюг видел...когда же про лазер начнется?)

Лазер в нутре у принтеру

(А. и Б. Стругацкие, Сказка о тройке)


После того, как собрал, проверил, настроил (при необходимости) и отмыл спиртом от флюса плату, просто покрываешь ее бесцветным лаком. Можно даже просто окунуть и дать лишнему лаку стечь, если там нет ничего, что боится погружения. Только чтобы он на контакты не попал, например.

Православный ШВВП ничуть не менее кошерен. Тем более, что ни по цвету, ни по фактуре он не выделяется среди прочих жгутов.

И снова всем привет, здесь газета "Новости подземелья" за 22.06.2021

Сегодня вернулись из села, где провели 3 дня. Пробег за это время, со всеми дополнительными и служебными разъездами, составил 466 км, или 1200 км с начала сезона.

Итоги:
- Система с затыкаемой обраткой пока что полностью себя оправдала, никаких косяков или недомыслий в ее работе не замечено;
- Вернуться без приключений все равно не получилось, т.к. по дороге домой примерно в районе с. Нова Басань машина начала дергаться, а вот в этой локации умерла окончательно.

Дедовские пляски с мокрой тряпкой вокруг бензонасоса ожидаемого эффекта не принесли, посему пришлось затевать более глобальный хоровод. Благо, для этого в наличии имелась достаточно удобная площадка, хорошо видимая на спутниковом снимке.

Их багажника был извлечен запасной бензонасос (новодельный ДААЗ), с которого я снял и переставил верхнюю часть с клапанами. До этого на машине стояла нижняя часть от этого насоса, а верхняя - от родного ДААЗа 1981 г. выпуска. Заодно поменял диафрагму, которая была уже довольно уставшей.

Как водится, без приключений не обошлось. Во-первых, лопнула фигурная пружинка, которая поджимает кверху рычаг ручной подкачки. По большому счету, новый насос покупался несколько лет назад именно из-за нее, т.к. найти отдельно такую пружину оказалось нереально, а подвязывать рычаг веревкой показалось уныло и колхозно. Кстати, на старом насосе такая пружина послужила 35 лет (и 120 т. км), а на новом - меньше 5 (и меньше 25 т. км). Это я к вопросу о качестве материалов и соблюдении технологии тогда и сейчас.

А во-вторых, на новой (и новодельной) диафрагме, при попытке получше зажать гайку на штоке диафрагмы, чтобы этот шток не прокручивался при попытке вставить его в гнездо, тупо сорвалась резьба. При том, что никаких сверхусилий я не прикладывал. Так что это тоже к вопросу о качестве новоделов. В итоге, я переставил новые листки диафрагмы на старый шток.

Собираю насос, подключаю шланги, закачиваю бензин, поворачиваю ключ. Двигатель запускается - и меньше, чем через полминуты, глохнет. Вручную насос качает, а от двигателя никак. И тут я вспоминаю, что у меня стоит дивный новодельный шток, который продавец очень хвалил и клялся, что он заводской. И очень сильно недоумевал, зачем я беру сразу 2. Откручиваю насос, вынимаю шток, прикладываю его ко второму из той же коробки - и понимаю, что я совершенно правильно взял два! Ровно для того, чтобы на втором доехать до дома. Поскольку первый за неполные 500 км (а если быть точным, то за 486) стерся аж на целый миллиметр! Да еще и с хорошо видимым наклепом на торце. Типичное сыромятное железо!

Дальше поехали без каких-либо приключений. Насос, несмотря на 30-градусную жару, качал вполне исправно. Вот только второй шток по дороге до дома отработал, по-видимому, уже 20% своего ресурса.

Так что теперь задача №1 - это найти и купить нормальный шток. А лучше 2. И бензонасос - только лишь ради этой долбаной пружинки, которая вечно ломается! Поскольку без пружинки рычаг подкачки мотыляется и звенит совершенно мерзопакостно. А подвязывать его, как я уже упоминал выше, уныло и колхозно. Только для "доехать до дома" и годится. А дальше надо сделать по-человечески.

Штоки продаются с калеными краями(посиневшие)

Пружинку могу отправить

Шток впринцепи тоже

Огромное спасибо! Если шток заведомо правильный, то буду очень признателен.
Подробности напишу в личку.

Договорились

А что ? В славном граде Киве усе бэушные бензонасосы в митол сдали ??

Побирался по помойкам на эту тему 5 лет назад. Ни у кого пружинки отдельно нет. Плюнул, купил целый насос. Благо, цена ему была, как за 10 литров бензина.

так и нужно было бэушный искать за пружинку , а не новодел...

Такой умный я уже и был. Только почему-то везде пружинки ломались раньше насосов. Быть может, именно потому, что мне вдруг понадобилось

Успешно внедрил ништяки, любезно презентованные Алексеем (OPTIMUS PRIME)

Пересадка пружины потребовала некоторого секаса, поскольку на заводе при сборке насоса сначала заправляется пружина, а только потом вставляется и зачеканивается ось. Поскольку разбирать ось мне совсем не хотелось, то пришлось загнуть концы пружины, вытащить ее, а потом заправить и разогнуть обратно уже на своем насосе. Не самая приятная операция, но все прошло вполне успешно. Кстати, моя старая пружина (точнее, ее остатки) при выковыривании из насоса сломалась еще раз, причем без какого-либо усилия с моей стороны. И очень интересным образом: такое впечатление, что металл буквально расслаивается.

Шток, естественно, поставил закаленный. А тот сыромятный, который я воткнул на обратном пути, за 150 км уже получил весьма заметную выработку. С той стороны, которая прилегает к эксцентрику, фаски уже не было.

Заодно поменял магистральный бензиновый шланг - все фрагменты, от моторного щита и до самого карбюратора.

Кстати, попутно вопрос к уважаемому Клубу знатоков: одна из шпилек, которые крепят кастрюлю фильтра к карбюратору, сорвала резьбу в отверстии на верхнем фланце карбюратора. Поменял 2 шпильки местами, и пока что оно держится. Но - не так хорошо и надежно, как хотелось бы. Чем и как лучше исправить эту ситуацию?

А под занавес - краткий фототчет:

Сыромятный-закалить, резьбу-уплотнить. Подмоткой ли, чи резьбовым фиксатором

Если сталь пластилиновая - не закалится... Подмотка и фиксатор это полная применяется ремонтная шпилька М6 на М5. Были в продаже . Можно самому без токаря сваять.. Из болта М6.. Снаждачить часть резьбы и нарезать М5... Гугль в помощь..

Ну все,теперь помчит.
Шпильку ремонтную купить М5-М6, метчиком нарезать резьбу в карбюраторе и вкрутить https://detali.zp.ua/catalog/91945-shpilka_...nt_belebej_k_t/

Хм , помыть бы все от кизла не мешало бы

Собираюсь. И не только под капотом.

нисогласин в корни!


вот эта поворот...А чрой то? Нагреть докрасна и в воду/масло. Должна же! Как инженер механик, имеющий зачет по материаловедению-атвичаю!)

Господин поручик начнем с того ..."до красна" понятие растяжимое от малинового до белого... И есть закалка с отпуском на той же глине... Так что кумекайте.

Он лопнет если будет весь каленый

Я сразу ставлю ремонтные шпильки, они надёжнее, чем родные М5

Сегодня ездили в Фастов, и не только (в общей сложности 270 км). Примерно до 15:00 была дикая жара (под 35 градусов), и при этом мы достаточно неслабо натолкались в пробках. Полет нормальный, топливная система ведет себя абсолютно адекватно.

Потом в окрестностях Киева выпал град, и на улице резко похолодало. Слава Богу, нас он не накрыл, хотя проезжали мы именно по тем самым местам, про которые пишется здесь и здесь. Просто мы ехали там позже и видели уже только последствия (много поломанных деревьев). И отделались просто небольшим дождем.


И что, марка (химический состав) стали при этом не имеет никакого значения? Можно закалить обычный гвоздь, и он перевоплотится в полноценный шток?

Совершенно верно. Закаливают только торцы. И то не на пламени наверно, а на электрике. У нас был аппарат на 36v, паяли ленточные пилы. Было это в конце 90х, и сыромятных штоков было на рынке навалом (а иномарок ещё не много). Наш сварщик, знакомым за каливал штоки, грел кончики до малины, не весь шток! И кунал в водно-масляную эмульсию. А потом проверял напильником....

Я ситуацию не не педалирую .. Ибо у меня всё не новое и поменяло хозяев неясно сколько.. Специально не меняю.. Но был вариан. вылезла М6.. Пришлось делать М8 на м5.. Вспоминал папаню.. Для особо одарённых ремонтёров запорских движков .. Делал шпильки 2го и даже 3го ремонта..

ИванычЪ я мал на увази что если облезнулась, то сразу М6, и не хер подматывпть, клеить, эпоксидить....-страдать куйней

Я бы так и сделал)
Зачот у меня канеш есть, но тётка препод была косноязычной с фефектами фикции и ее лекции были малоинтересны...чтоб глубоко вникать. Но вот смотрю по телеку конкурсы кузнецов-так там народ всё подряд умудряется закалять...любую сталь, любой марки.
Это познавательнее лекций косноязычной тётки)

Вот как все просто на самом деле, оказывается! А то народ чего-то парится, какие-то особенные стали изобретает. Инструментальную там, булатную, быстрорежущую, и всякую прочую хрень... А всего только и делов-то, что просто гвоздей нарубить и позакаливать

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.
автор

Так шо шиферный гвоздь или болт с хитрой резьбой -закаливать будем?

Ага. И забивать в генетически родственное дуб-дерево, по самую шляпку

Помыл. Натер воском.

Эффект получился очень заметный. К сожалению, поверхность я не подготовил, как следует. По-хорошему, надо было бы пооттирать битумные точки и тому подобную хрень, а потом обезжирить. Но не сложилось, т.к. собирался дождь, и мне пришлось очень спешить. И так еле успел поставить в гараж, пока не хлынуло. Так что первый блин вышел немного комом. Надеюсь, что в следующий раз получится лучше.