А еще лучше по периметру насверлить отверстий и варить электрозаклепкой,слегка подчищаешь и все, шва невидно и красиво,и надежно.Кстати бывает панели продаются уже сверленые.Полы также продаются готовыми,со всеми выштамповками и под тоннель,и под сиденья,и под порог.Только старое все вырезай,ни каких сендвичей, бо сгниет за пол года.

вы наверное про основную массу..? ведь по периметру всёравну дыры сверлят под сварку внахлёст..

Если не обработать сварку то и новое сгниёт

ну если вообще не обрабатывать - то конечно. вот только даже обработанные швы, а точнее новое железо может начать отваливаться, если обрузется бутерброд из металла, потому что в нём при перепадах температуры будет конденсат.. а герметик не залезит под всю площадь сварки и спасёт от внешнего попадания влаги. вот и интересно, что слесарь 1965 посоветует, для самой сварки внахлёст..

Я уже и не помню в какой теме выкладывал фото полов.Но знаю что слой должен быть один.При сварке в нахлест обработал шов "цинкарем" , с двух сторон шовным герметиком и радуйся.


именно , остальное вырезаешь.

Если металл не ржавый, то надо просто загрунтовать всё и наложить герметик( лично мне нравится усеал501) ни в коем случае боди не берите))) а цинкарь и прочая кислота помогают во первых мало, а во вторых на них плохо держится грунт.

Это если не читать этикетку.А если через 10 минут вытереть насухо+просушитьфеном,то цинкарь,кольчуга и прочие "кислоты"превращаются в фосфатно-цинковый грунт и на нем все прекрасно держится.А насчет BODI согласен на 1000%.

слесарь 1965, ну лично у меня были участки, где невозможно подлезть с двух сторон.. например соеденитель порога. внутри то потм антикорил, но шов промазан только с одной стороны герметиком. вот на будущее инетресно что с такими участками в нахлёст делать: тупо забить? также понятно, что сварка встык лучше, но она существенно сложнее, т.к требуется подгон и фиксация деталей вплотную, что невсегда выполнимо.


про кислоты я так скажу, если реально делать по технологии, да ещё щёткой на дрели зачистить, да несколько раз повторить... то можно поразиться от результата...у меня порой до чистейшего металла доходило. есть преобразователи в грунт.. а вообще я всегда смотрю этикетку, чтобы не надо было водой смывать.. както на мой взгялд ржа и вода не должы лишний раз совмещаться...


а чем вам герметики от боди не понравились? мне понравились, я правда других не пользовал, но эти вполне себе нормальные вроде. только про герметик говорю.

ЗЫ а вобще нверное надо в раздел сварки переходить, офтоп какойто начинается.

Такое ощущение что попал в клуб любителей AUDI TT.Вообще на счёт сварки не заморачивался,не хотите с небольшим нахлёстом латку приварить попробуйте в стык и после 1 латки остольные будут в нахлёст,главное правильно обработать(последние 7 лет обробатываю днище только пушсалом с отроботкой)

Не знаю кто как,но я люблю или делать хорошо или вообще не делать.А в стык латки делаются очень легко,берешь картон(любую упаковку от обуви или бытовой техники,прикладываешь к дыре,обводишь карандашом,вырезаешь,обводишь контур на металле чертилкой,опять вырезаешь,прихватываешь в 3-5 точках(в зависимости от размера латки) и привариваешь,шов зачищаешь.Иной раз даже шпакля не нужна,а по времени потратил на 5-10 минут больше на сварку.

ну у меня при такой методике если зазор был хоть небольшой, то всё прожигалось.. а меньшим током не сваривалось... а зафиксировать вплотную в некоторых местаз очень-очень сложно.. нужно куча хитрых струбцин с длинной выемкой.. тотже соеденитель с одной стороы к порогу хорошо крепился, а вот к днищу плоскомц очнь проблемно..а рукой прижимать ещё сложнее..)) так то по размерам я представляю как заплатки ставить))

"куча хитрых струбцин с длинной выемкой"Ни каких хитрых приспособ,кусок электрода,примерно по центру латки для того что-бы держаться и все."зафиксировать вплотную в некоторых местаз очень-очень сложно"прихватываешь в двух трех местах а потом обвариваешь,"соеденитель с одной стороы к порогу хорошо крепился, а вот к днищу плоскому очнь проблемно..а рукой прижимать ещё сложнее" ну так саморезы со сверлом и молоток 50 грамм в помощь.Если плохо прилегает соединитель креплю саморезами через отверстие и провариваю в свободных,потом саморезы выкручиваю и провариваю остальные."зазор был хоть небольшой, то всё прожигалось.. а меньшим током не сваривалось" а аппарат-то какой?Я на своем выставляю 50-80А, подача проволоки примерно посередине,расход газа 15л/мин.

чтобы прихватить надо прижать.. очень очень плотно. рукой у меня сил не хватало. только струбцинами и зажимами. там где можно использовать саморезы -встык уже не получится) апарат Panther 152 если ничего не путаю.

Встык только латки а их прижимать не надо,панели как правило внахлест.Все,что длиннее 20 см варю от середины,но сначала прикручивю на саморез(отверстия сверлятся 6-8мм с шагом 25-40мм,саморез 3,2-3,8мм,есть возможность"принять форму тела".зазор был хоть небольшой, то всё прожигалось.. а меньшим током не сваривалосьА нет ли у Вас просадок сети?Очень похожие симптомы.Для П/А это смерть(не для самого П/А, для сварщика мучения).

вот чего не знаю того не знаю. но внахлёст проблем нет..

Кто хочет попробовать,попробуйте.Если вы не щепетильный и не дотошный человек то вы быстро поймёте что шкурка выченки не стоит,встык всегда варил лицевые детали,а днище не вижу смысла.

Если менять четвертинку то тоже не вижу смысла варить встык,а если латку положить,не вижу смысла варить в нахлест(сгниёт по перметру).

Если менять четвертинку то тоже не вижу смысла варить встык,а если латку положить,не вижу смысла варить в нахлест(сгниёт по перметру).

Не сгниёт,если латка продержится 5 лет,то это уже гуд,варил отцу 05тую 10 лет назад и ничего живая,порог левый в одном месте прогнил.

чемто отличается грунт novol ECONOMY 5+1 от novol profesional 3+1
кокой лучше?

В основном отвердителем,В нем его меньше.Это позволяет положить его сразу большим слоем в отличии от 3+1 который желательно ложить в два слоя для последующей шлифовки под покраску(как-то так,поэтому он экономичнее).

а лучше чем?? или без разницы

Я работаю 4+1 или 5+1, а по антикоррозионным свойствам без разницы -это вторичка(финишный грунт).На 5+1нужен пульвер с дюзой 2,2мм; а на 3+1 с 1,7-1,8 какой есть под такой и бери.

Этим летом тоже собираюсь провести ремонт лакокрасочного покрытия на своей ласточке!Подготавливать машину и красить ее буду сам,но под присмотром профессионала.Мужики,скажите,а кто-нибудь хромировал детали самостоятельно?Теорию процесса знаю,но вот до практики дело не доходило

В домашних условиях очень вредно говорят,а в спец. цеху(есть такая возможность)Ну очень дорого(попросили по 3 рубля за каждый бампер).

и всё-таки ссылочки на хром в домашних условиях ни у кого нет?

Тебе что погуглить влом:
patlah.ru/etm/etm-01/teh%20metall/.../dom%20hrom.htm
www.motodrive.com.ua › МотоДрайв › Мастерская › Тюнинг
www.drive2.ru/users/xsandr/blog/288230376152015881/

Работаю в авто-малярке,кому подсказать по подготовке машинки к покраске и какой материал дешевле и лучше обращайтесь,помогу чем смогу.цен указать не смогу потому что я с Украины)
Какие цены у нас,смогу)


ну не обезательно 2.2,можно и 2,было время даже 1.7 работал,потому что шефы жмотились покупать,и 4 к 1 и 5 к 1 грунтом)



Для того что бы грунтовать,нужно нормально вывести поверхность,и перебить что бы не было сильных рысаков,а потом уже можно и не надеяца,это если на быструу руку да,можно не уберать где то какието не глубокие царапины или что то в этом роде и то не факт что потом не просядит,а тупо залить грунтом,а так,лучше вывести на нет!и загрунтовать чисто уже финишным слоем,а не большим проявочным....я например если деталь очень уж в плохом состоянии грунтую 2 раза,1 раз все самое глобальное убираю,ну и конешно что вижу,но не всегда ты увидишь все с 1 раза,вывожу на нет и грунтую,опытом показано что после 1 грунта всегда есть какието мелочи но пропущеные,убераешь и их,и потом грунтуешь чисто в легкий слой,что бы просто уже чисто перематовать под покраску и не знать горя)

грунт затирать уже перед покраской достаточно 500й?? или тереть ещё и 800й??

500 на сухую, 800 на мокрую... можно и так и так.

Такой вопрос, можно ли потеки попробовать палиронуть перед нанесением лака?

Можно. Но для начала нужно убрать подтек с помощью наждачки, ну например Р1000ой.


Смотря чем красить. Если акрил, то 500ой выше крыши, если металлик база то лучше 1500ой, риску хрен зальешь.

здорова! хочу приготовить к покраске мою шоху! вот только я буду делать это в первый раз! скажи плиз какие нождачки брать и какие нить хитрости а то боюсь всё испортить!!!

мне кажется что если не имееш представления как это делать то лучше сам не делай.

Посмотри здесь или здесь . так если не делать ни когда и не научишься, а на чем еще тренироваться как не на своем авто. На сколько мне известно еще ни кто с пульвером в руках не родился.

Не совсем ясен вопрос. Ты только готовить сам будешь, или красить тоже сам? Если только готовить, то тебе этот вопрос лучше задать тому, кто будет красить. У каждого маляра свои критерии к подготовке.

здорова! хочу приготовить к покраске мою шоху! вот только я буду делать это в первый раз! скажи плиз какие нождачки брать и какие нить хитрости а то боюсь всё испортить!!!
[/quote]
Я тебе посоветовал бы познакомится с маляром и посмотреть за его работой что и как(чтоб иметь представление о работе) и тогда решить: самому или отдать.
Я так и учился.

Не обязательно знакомиться с маляром, на ютюбе очень много роликов, чтоб наглядно все увидеть.

Подскажите пожалуйста, чем лучше обработать швы, перед грунтовкой, после проварки кузова, что бы не ржавели ???

Ну есть шовные герметики, но под ними тоже гниет, к сожалению....

Не согласен.Самое главное мелочи там не показаны.

несколько месяцев назад я столкнулся с проблемой, которую описал тут, а потом ещё 2 страницы мы обсуждали её.


как обещал, пишу новую информацию.


вобщем, как пришла весна, пузыри практически исчезли. точнее не совсем исчезли, после них остались их очертания. также было установлено, что те пузыри, которые остались содержат в себе жидкость. предположительо прозрачную и хорошо текучую. стало быть подтверждается версия с попаданием воды в краску. на морозе капли замёрзли, превратились в лёд. сейчас оттаяли и либо заняли прежнее положение, либо испарились через микротрещены...

а всем, кто мне тогда помогал с определением проблемы - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

А после покраски изнутри пройтись консервантами, начинает гнить позже.

Перед грунтовкой, лучше всего обработать швы преобразователем ржавчины, а после грунтовки залить герметиком и красить. Главное, постараться хорошо залить шов с обоих сторон, тогда меньше гниет. По хорошему, перед нанесением грунта пистолетом, пройтись швы кисточкой стараясь как можно лучше залить шов грунтом.

чем можно попробовать убрать границу между старой краской и свежей?т.е вчера покрасил арку крыла и видно что есть граница....так вот собственно и вопрос,чем можно попробовать ее убрать....

Р800-Р1000-Р1500 с водой.Надо было делать плавный переход подгибанием газеты или через поролон и стараясь не пылить в ту сторону!

кроме наждачки есть еще какое нить средство?типа полировочной пасты и т.д

Мне втюрили когда-то на базаре пасту специальную. Тер нею пол часа - эффект нулевой. Пасты не брать.
А вот слышал о растворителе специальном, он немного растворяет оба слоя и смешивает их, ну типа такой принцип. Но я не пробовал.

Есть пасты абразивные,но они как бы не чисто для этих целей,ее можно после наждачки пустить чтобы довести

полировальной пастой и надо убирать переход, но сначала мелкой наждачкой и нужна полировальная машинка. Без машинки не отполируешь переход, руки отвалятся.