всё же лучше зачищать болгаркой, потом преобразователем, а потом потом снять лак на 2 см от очага короззиипотом шпаклевание лучше улюминиевой шпаклёвкой потом наждачкой 250 - 800 - 1500. грунт и краска

1- Шпатлевка лОжится на чистый металл или на тонкий слой эпоксидного грунта. НА КИСЛОТНЫЙ ГРУНТ(преобразователи и все прочее содержащее ортофосфорную кислоту грунт) ШПАТЛЕВКУ ЛОЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! Грунтуется после шпатлевания, поэтому зачищать ржавчину надо до блеска.Шпатлевка затирается только на сухую(так-как очень гигроскопична). На мокрую шлифуется только, грунт, краска, лак.

видел в магазине электронный краскопульт за 2000. суть - заливаешь в него краску, подрубаешь в сеть 220 и красишь. для покраски и грунтовки машины пойдет такой? что от него можно ожидать? или тут без вариантов - раскошеливаться на компрессор и нормальный краскопульт?

Для покраски забора пойдет, а машину им даже грунтовать нельзя. у меня такой где то валяется, полное г...о, распыляет очень крупно, неравномерно итд, брать не стоит.

я так понел красеть будеш сам?

За пять лет (с 2007 года) он наверное уже два раза красил..

Как-то раз, давно подписался на видео одного из пользователей youtube.
Сегодня пришла ссылка на видео: Покраска Авто в гаражных условиях,своими руками
Автор видео из Латвии. В основном иномарками занимается.
Не скажу, что в видео много полезной информации и что название соответствует содержимому, но мне нюансы про пыль показались интересными.

интересно, но далеко не всё понятно)) куда он предлагает антисиликон добавлять? в карску прям?

выкладывай ещё)

vent0mМожно спросить его в комментариях под видео на youtube. :)

мне лень регистрироваться.. ради этого вопроса) думал, может известно..)

Прошу не считать ссылку как рекламу или пЕар. :)
Покрасочный пистолет Настройка и применение

тем кто никогда не красил, будет интересно.

То что предлагается надо пробовать с не большим к-вом краски и не в пульвере. Анти силикон, всевозможные обезжириватели на основе спирта или его отходов(ацетона например) изготавливаются и с краской могут не дружить. А для того чтобы было как можно меньше пыли: после обработки шпатли машину из гаража на улицу, в гараже влажная уборка, машина обдувается на улице. После нанесения грунта в гараже ни каких веников, все следующие работы с наждачкой, абранетом, абролоном и прочими абразивами только через пылесос. Распыл грунта, севший на пол свяжет оставшуюся на нем пыль и не даст ей после подняться, проверено (и не электроникой а временем).


Это односторонний урок. А почему он ни чего не сказал о распылителях НР и RP. Если пользоваться этими пульверами шагрень будет еще меньше(но правда увеличится расход лака).

Назрел вопрос к гуру кузовного ремонта, шпаклёвку лучше ложить на голый металл, или на прогрунтованную поверхность ???

эээ....дилетанты (вроде меня) прям по металлу шпаклевали.

металл, некоторые предлагают на эпоксидный грунт. ни в коем случае на кислотный.

Металл, некоторые производители допускают на эпоксидный грунт.

Лучше на грунт. Или обойтись вообще без шпакли, испольовав выравнивающий грунт. Его можно наносить в несколько слоев, толщиной до 3-5 мм.

я ложу на металл, предварительно протерев если нужно преобразователем ржавчины, а-то жуки потом сильно полезут. если есть вмятинки тяну сначала стекляхой, а потом аллюминька если нужно или сразу финишка


ээээээ товасч, какой грунт 5 миллиметров? вы в своем уме? кто вам такое сказал? даже шпаклю таким слоем нельзя ложить

мне кажется имелось в виду количество слоёв.. 5 мм для грунта - жесть конено.

да то очепятка,имелось в виду 0.5мм

Нет, не опечатка! Имелся ввиду выравнивающий грунт (иногда его называют грунт-порозаполнитель) Он когда наносится, сразу же создает поверхность в виде микро-шариков, ну прям как шкурка. Поверхность шагреневая. Затем его надо прошкуривать. Затем еще слой и еще. И совсем ровно прошкуриваем -это если уже поверх него наносить краску. Тоесть поверхность выведена. Лично я таким 3 года назад обработал рамку под лобовым и весь передок.
Вначали залудил дырочки и сформировал желобки для стока воды (по углам из под уплотнителя) все из олова. Конечно поверхность была весьма неровной. Затем тончайший слой протравливающего грунта (в принципе даж не обязательно) а затем выравнивающий. В отличие от шпакли он изначально наносится ровнее, особенно на изогнутые панели. Кроме того он не гигросокпичен и не впитывает воду, как шпакля. (а эта вода - заранее заготовленный источник коррозии на будующее) Кроме того - он не дает усадку, как шпакля. Есть шпакли, не дающие усадку, но они дорого стоят.
Через 3 года соленых московских зим и передок и рамка в полном порядке.
http://www.sikkenscr.ru/sikkenscr/ru/Produ...surfacerhb.aspx Конкретно вот этим.
Там написано средняя толщина слоя 240- 300 кмк, но можно и потолще, растрескивания не произошло, в отличие от шпакли. (правда шпакля - на двери, там хлопают. мож потому и потрескалсь) Можно наносить и кистью, с дальнейшим прошкуриванием, но мне понравилось из краскопульта, намного удобнее чем со шпаталем корячиться.
Возможно я не прав, но попробовал и получилось нормально.

насчёт без трещин... поспорю... у меня таким дверь выведена на белой машине, после выстукивания почти на всей плоскости филёнки... вобщем год... и всё это дело дало трещину 18 см... чуть ниже выштамповки нижнего ребра жёсткости на двери.... это при том что это задняя левая дверь которая за год открывалась раз 20-25 всего.... в остальных местах сего колхозить не пришлось... ибо везде металл ставился новый...

Блин ты седня явно после Днюхи))
во первых не 300 кмк а 300 мкм,что является равным 0.3мм))

волкодав, не советуй если не знаеш.... без обид.....выравнивающий грунт- это грунт- порозаполнитель- используется после шпатлевания, чтобы заполнить поры в шпакле и не пустить туда влагу. шпакля если использована с нужным наполнителем- усадки практически не дает и не трескаятся. усадку дают все жидкие грунты/краски и тп потому как растворитель из них испаряется. то что у тебя это все получилось- скорее всего счастливая случайность. если на детали мелкие дефекты( глубокие царапины и тп) можно использовать жидкую шпаклевку, но она тоже ложится тоненьким слоем. +ролаксу 240-300мкм-это 0,24-0,3мм

а вот тут несогласен. шпатля даёт усадку. причём приличную...

чтобы не трескалось надо мелкими слоями накладывать...
про микроны тоже плюсую..

не уверен- не обгоняй каждая шпакля имеет свое предназначение- стекляшка- заполнение больших ям, аллюминька- средние и мелкие дефекты, финишка- заполнение пор и поверхностных дефектов на предыдущей шпакле. согласен што если ускорить ремонт и мазать сразу финишкой- усадка будет сильная, а если делать бутерброд- усадки почти не будет. финишка дает самую большую усадку потому что она пустая

у себя делал бутерброд. стекло+универсальная+финишная - осела хорошо.

вчера мазал челу багажник- технология такая- сдераю лишнее с панели кордощеткой-обезжириваю-сушу/грею-слой стекляхи( стараюсь по максимуму ровно сделать) сохнет 10 мину-шпателем срезаю шкварки-сушка кварцевой грелкой 40-50минут- перетирка 80 зерном-если провтыкал и остались ямы-слой аллюминия- повторная сушка минут30-если не провтыкал- ровняю в чистовую финишкой- и сушка час. между слоями не обезжиривать, водой не поливать. усадку почти не дает. вообще борьба с усадкой и оконтуриванием-целая наука

сушки у меня нет) про науку - я разве сказал что это легко? я сказал что шпатля усаживается - не больше)) и усаживается где-то через пол года..

я без сушки тоже мучался с этим. прожаренная не садится больше. недосушенна да, садится начинает через 3-4 месяца, растворитель тяжело через краску уходит. вооще малярка- сложно дело, а если еще материалы говененькие попались

В том то и беда. Сколько смотрел машин после наших московских малярных сервисов- везде усадка знатная....


Нет, опечатался просто.


Возможно таким способом - реально. Спасибо за науку.

рад что не просто-так писал, а кому-то пригодилось .на счет обезжиривания- тоже зло- шпакля сильно впитывает растворитель и набухает от него. у меня такая тема была- вывел крыло, покрасил, а она через 2 дня стала как бархан в пустыне- растворитель ушел

Возможно все же тут сыграль роль тот факт ,что дверь- тонкий и гибкий стальной лист, да еще и хлопают ей, а значит вибрации... А передок и рамка лобового - жестче. С другой стороны - первый наш опыт был - бате на форестере красили бампер. Ему продали такое г.. (хоть и задешево) весь оцарапанный (некрашеный пластик), как будто его по полу склада кидали и таскали... А он взял, вдобавок бампер для от европейца, так вот, мы его выравнивающим грунтом обработали, дырку под задний фонарь (а на японцах его нет) залатали с помощью старого куска +пропаяли сеткой. Снаружи подшпаклевали. Покрасили. Прошло 3 года - единственнное место где немного видно - усадку, как раз по краям заплаты. Но не треснуло, хоть бампер гибкий. И по поверхности все норм. держится.
В Москве такие цены на малярку, что аппупеть можно. У меня напр компрессор, немецкий краскопульт и масловлагоотделители по сути окупились ремонтом батиного бампера и покраской своей шестерки (напомню передок и рамка воркуг лобового) Поэтому материалы можно брать самые дорогие, все равно получсится в 10 раз дешевле чем в сервисе. Теперь вот думаю как колесные диски (литые) ему покрасить... Мож у кого опыт есть?

купи молотковый хаммерайт и впуть- воздух ставь побольше, краски поменьше. 5-6 тоненьких слоев с межслойной сушкой(минут до20 в зависимости от температуры) и верхний слой жидкой краской для глянца. на ребрах аккуратно- потечет. вискозиметр купи- полезная штука

Можно :-)
1) Зачищаешь тот элемент,который собираешься покрасить. Счищаешь всю ржавчину крупной наждачкой (Mirka 60,в крайнем случае металлической щеткой) и также наждачкой (только более мелкой,120) убираешь глянец на всём элементе. Таким образом он у тебя получится полностью матовый и с риской (царапинами от наждачки). Кстати,чтобы не зацепить остальные элементы,можешь их по смежному краю заклеить малярным скотчем.
2) На чистую и сухую оверхность наносишь шпаклёвку. По-многу не смешивай, быстро застывает. Как шпаклёвка высохнет,можешь шкурить,всё время проверяя на ровность поверхность,чтобы не было ям или бугров. Если вышкурил лишнего,оботри и снова подшпаклюй.
3) Когда получишь ровную поверхность нужно подготовить её под грунт. Для этого нужно взять обычную сажу и натереть ей весь элемент. Затем,по чуть-чуть поливая водой "замываешь" всю поверхность 120 наждачкой (номер указываю,который на наждачке Mirka),чтобы не было крупных царапин (их ты увидишь по местам,где скопится сажа). Если царапины сильно глубокие,лучше аккуратно их зашпаклевать резиновым шпателем и по-новой замыть.
4) Теперь можно грунтовать. Главное,чтобы не было пыли.
5) Когда грунт высохнет,нужно его очень внимательно осмотреть на наличие сколов и царапин,если необходимо-зашпаклевать их, а затем уже "замыть" 240 шкуркой.
6) Когда всё готово,нужно обезжирить поверхность,закрыть остальные элементы,которые красить не нужно и ВУАЛЯ! Машина готова,можно красить!

еще один тупой совет по малярке

Грунт затирается шкуркой №600-800 под покраску. Даже от мокрой затирки 240 шкуркой останутся очень глубокие риски.

Зачем для проявки что то из лкп наносить, ведь проявочный порошок проще нанести да и сохнкть ему ненадо, а стоит халяву, я беру по 250 рэ за банку, сам не маляр, кузовщик, постоянно пользуюсь проявкой по шатлёвке, ляпота))) хватает ну ооочень надолго, уже полгода одна банка и всё никак не кончится.

Полностью согласен. Но при отсутствии наличия оного можно и базой проявить.

вопрос может и не в тему,но всё же,ляжет-ли лак на ржавую поверхность(предварительно слегка почищенную)?
и если ляжет,то сколько примерно продержится?

без обработки преобразователем эта хня вздуеся недели через 2-3 в зависимости от влажности. перед покраской все места где есть хоть намек на ржу- обрабатывать преобразователем

Для этого нужно взять обычную сажу и натереть ей весь элемент. Затем,по чуть-чуть поливая водой "замываешь" всю поверхность 120 наждачкой



Открой хорошую литературу, почитай. Где ты такой технологии научился, не знаю. Шпакля водой вообще не замывается, две не сочитаемые вещи.. Потом все думают, почему через год шпакля лопается, да потому, что так называемые себя МАЛЯРЫ_КОСТОПРАВЫ скудяться на хорошем распираторе и зачищают с водой, дабы не убивать своё здоровье... Вывод, учишь, сам неучъ....


Для акрила, достаточно грунт замыть с водой, под брусок, 600-800. Для базы под лак, сверху желательно после 600-800, пробежаться 1000. А проявкой пользоваться удобно, экономия времени и минимум погрешностей, которых неопытный человек в этом деле может просто тупо пропустить...

Нужны хорошие, полезные советы, спрашивайте, отвечу по возможности..8 лет непрерывного стажа, в данной области, т.е. кузовной ремонт... От железа, до полировки...

посоветуй какой-нибудь хороший и недорогой влагоотделитель, пожалуйста. желательно с сылкой))

парни, зачищать до метала обязательно ?

лучше зачистить,либо потом старая краска пузыриться начать может

зачистить до метала, наложить шпаклю, потом грунт, верно ?

Очаг ржавки, вскрываешь, вычищаешь или P80 или ПР,потом 120 - 180 растираеш и ровняешь во все стороны по: железо - 5см грунта - и 3см старого ЛКП.
Потом рукой проводишь и ловишь перепады, если не сильно то ровняй НБ, если нет, то шпаклюй Простой или финишкой. Если расчитил очаг короззии как я сказал и метал и вся поверхность ровная, проходи протравливающим и больше ни когда его не трожь ни 646 ни шпакля - только грунт перед покраской, можно антисилом.


Бывает и так что вроде снял очаг, блестит, а в 2-3 см под краской ещё не проявилась полоска ржи.вскрывай всё по максимуму если делаешь для себя

что надо купить из материала, пожалуйста полные названия и фирмы ! буду очень признателен

NeonKIR
Извини, не по теме, красишь всю, или просто подкрашиваешь?