ну я тому кто-красил отписал в контакт как всё было. он сказал что краска отлетать так не должна ( а отлетела он с грунтом видимо) ну и вот говорит что в тех местах просто было не загрунтованно! а там как раз скол на перегибе на фартуке там где дырочки для клипс решотки! вот именно там! когда шкурил я мельком так помню что на углах до металла зашкурил..ведь когда шкуриш углы вечно до металла протираешь! так то я дальшепробовал ногтем сковырнуть! не получилось..держится" не ужели я такой ювелир! попал прям туда где нет грунта)))))

А может быть такое что хреново грут лежит? загрунтовали лохо и отваливается с грунтом сразу?

И если это так, кто что посоветует? отвалится в дальнейшем краска или нет? а то буду ехать и на кочках весь фартук осыпится вместе с краской)))))))
ведь со старой краской 3 месяца грунт этот на морозах продержался...грунт BODY 992

Я обычьным гф 22 грунтовал слоёв 8 примерно потом краска вика и сврху ёё без грунта перломутром красил. и ничё не отлетает. Возможно кто красил поленился нормально зачистить под грунт и под краску. Без грунта краска на металле держится плохо и быстро ржавеет

да нет от температуры это зависеть не должно,если все сделано по технологии. Значит где то нарушена она. Может недосушили. Или может сушили не при той температуре. Когда в ручную моешь остаются царапины? Вообще сильно трется краска?


да нет от температуры это зависеть не должно,если все сделано по технологии. Значит где то нарушена она. Может недосушили. Или может сушили не при той температуре. Когда в ручную моешь остаются царапины? Вообще сильно трется краска?

Ну так вот вспоминаю..и помню что зачищал я фартук передний нулевкой перед покраской..хз. не мог я никак зашкурить плохо. сам для себя делал всё таки)
а краска трется так себе..когда машину толкали..отец был в перчатках строительных с резыновыми такими точками на ладони так от них следы остались,потом с водой помыл..следы исчезли..

а если вдругом смысле "трется" шкуркой - то трётся старя краска "садолин" не слабо. тоесть сидит хорошо.а новый слой краски я не тер пока шкуркой)))))

я спросил у того кто красил последний раз. он сказал что возможно под краской небыло грунта.а сколы эти как раз на угловых местах. а на углах как мне помница когда шкурил там аж до металла протёр))) и я емуже гвоорю вот грун ткупил давай грунтанем! он отвечает мелкие места не грунтуют!
плюс еще так поразмышлял была бы пластиковая решетка ничего бы небыло.
А у меня железная решетка радиатора у нее углы острые плюс мороз на улице (-20 -22) и у решотки масса большая и удар вроде не сильный а она всей массой ударила ведь..и по этому отлетела.. ну буду ждать тепла. точки эти грунтану и сверху краской..другова выхода нету

TAZ 666 грунтовать нужно все на что краска летит и даже старую краску, чтобы не было вздутий.

Ребят а как вы считаете с баллона можно машину задуть? Ну если грамотно по правилам, слоев 4-5 кинуть!

Если отдельно какуюто часть машины!!!! То да !!! Если всю то нет!!!!

Ребята,ткой вопрос.
у меня было помято крыло, крыло заменил на новое. Покрасить его возможно из баллончика?и как лучше все делать,какой краской и тд?
а то в малярке заломили 5к за покраску крыла!

Грунтуй и крась, у меня знакомый так 2104 красил всю, по два балона на точку говорит, что ушло. Лет пять уже ездит, ну есть немного ржавчины по низу, ну это скорей от недоработок. А краска держится хорошо.

А вот старую краску необязательно, если конечно знаешь какая она была и совместима ли с ней та краска которой красить будешь. Главное старую заматить по хорошему и химией обработать, ну там осушителем, обезжиривателем.
После обезжиривания тоже сушить надо, а не сразу краской дуть.

ingener-mehanik, баллончиками дюже дорого выходит, даже если дешевыми баллончиками. Лично я бы воспользовался баллончиком только в том случае если совсем уж без вариантов. Держится то она нормально, но глянец теряет очень уж быстро и обрабатывается как правило плохо.

Возможно конечно,но не стоит того.На крыло надо то грамм 150-200 краски.Неплохие бюджетные Мобихел,Дюксон.
5к это круто конечно.
1)Убирай транспортный грунт(Если крыло новое)
2)Покрой травящим грунтом(Вош праймер) его не шкурь!!!!!!!!!!
3)Перекрой простым акриловым грунтом,подсуши,шкурь с водой 800,1000 водостойкой шкуркой или на сухую 320-400
4)Покрывай краской(2-3 слоя в зависимости от укрывистости) и выдерживай межслойную просушку
5)При необходимости полируй

Когда собирал машину обнаружил что там где стыкуется крылья передние возле дверей, виднеелись небольшые учатски мелкой коррози..ну я подкрасил все эти места..но было не удобно очень..так как дверь полу открыта и до всего не добратся..
так вот такой вопрос! скажите пожалуйста если взять мовиль и все эти стыки и сварные точки залить мовилем? нормальный эффект будет? или это пустрая трата времени и денег?

пример: вот здесь чуток ржавеет (отмечено красным)

нет, не будет пустой тратой, в свое время на своей 2106 я тоже в закрытых местах мовилил ржавчину и жучок, а в видимых местах полностью красил деталь... поэтому ничего не бойтесь и смело замазывайте мовилем да посильнее, только перед этим зачистите чтобы эффектней было и радовало глаз! :)

Люди подскажите пожалуйста а есть какие нить варианты кроме мавиля ну и отработки масла?

а чем мовиль плох? помоему самое что нинаесть дешево и сердито.ю

у меня отец как то семерку мовилел так этот мовиль растекся весь по машине потом желтые полосы по всей машине от него были я замучивался его оттирать, а хочу что нибудь хорошее что бы залить и она встала что то типа эпоксидки

к сожалению тут не спец, не могу так что то порекомендовать! Попробуй в автомагазин в отдел автохимии подойти и потереть с продавцами! Они всегда очень опытные люди и знают что посоветовать!

и то правда спасибо

Мовиль - говно. Если не хочешь использовать отработку - отличная замена РАСТ-Стоп. Пользуюсь уже более 12-ти лет. В общем то он и спас кузов моей машины за 14 соленых московских зим....
Те кто использовал мовиль и тектил уже вареные-перевареные или на свалке давно.
http://www.ruststop.ru/
Советую, испытал за последние годы на массе машин наших и иностранных. Главная суть - он не запечатывает коррозию, как пленочные покрытия типа мовиль-тектила, а пропитывает и полностью останавливает. Он не отверждается, не засыхает и доберается пропитывая все сварные швы (а там полно коррозии) до самых дальних уголков. Под него, как под пленочное покрытие, не зайдет вода. В общем преимуществ масса и они очень существенные. Недостатки такие - т.к. он не затвердевает - то через 2 года методом диффузии весь "разбегается" и требует подновления. На днище он намазывается кистью. В скрытые полости лучше забрызгивать, но там хватает на 2-3 года точно. И ещё недостаток - когда "выползает" на краску кузова (опять диффузия мать её!) то смывается только шампунем. А и еще важные момент не допускайте попадания его на резиновые сайлент-блоки подвески и аммортизаторов. Все.

Откровенно скажу, лень перечитывать всю тему, поэтому задам вопросики, ответьте, если не влом.
Надо перекрашивать крышу и двери. Крышу хочу в черный, а двери (как и весь кузов) - желтые. План таков. Старую краску решил снять средством BODY 700. Затем металлическую поверхность (или что там получится) заматовать шкуркой 240. Потом растворителем обезжириваем. Ложим первый слой грунта, адгезионный. Какой грунт использовать еще не выбрал, но вот несколько вариантов: BODY ZINC-FILL, BODYFILL 961, BODU 989. Поверхность сушим и затираем шкуркой 400. Затем небольшие неровности и вмятинки шпаклюю шпатлевкой Body Fine, затираю шкуркой 280-600. Затем всю поверхность затираю шкуркой 600-800. Грунтую второй слой, грунтовка BODYFILL 300/305/310 (тоже еще не выбрал какую). А дальше крашу (краску тоже еще не выбрал).
Может кто что то поправит, что не так собираюсь делать и подскажет с выбором средств?

я бы сделал так, взял бы наждачку 400 немного стер бы глянец - для того чтобы увидеть ямки и дефекты, потом шмакленул бы эти места, столько сколько необходимо)) как неровности заделал, снимаю глянец со всей крыши, не снимая краски-если она сама не сотрется) грунтую новол 4к1 если без косяков грунтанул и не вышло косяков после перетерки грунта наждачкой 800, то крашу)

обезжиривать лучше спиртосодержащим обезжиривателем, например Vika

Подскажите пожалуйста: купил зеркала под покраску хочу покрасить в цвет кузова, написано было что готовы под покраску. Сами по себе чёрные глянцевые. Как лучше их покрасить: просто обезжирить и сверху баллончиком или подготовить(и как тогда готовить).

если хочешь красить, то полюбому глянец сбить надо.

Но что-то мне подсказывает что их достаточно помыть и обезжирить

Матовать обязательно, иначе облезут быстро. Ну и желательно загрунтовать.

Сколько уйдет денег что бы покрасить полностью машину? Для Москвы

Все-таки буду красить в мастерской, а то погода не в мою пользу. Купил вот такие материалы (по заказу мастера), может кому пригодится: http://cs11453.vkontakte.ru/u6132986/12229.../z_08007fc7.jpg

почитал тему всю мне не осилить, вот я собираюсь красить полностью авто(компрессор есть) интересует такой вопрос при 1)покраски двери, капот и т.д. снимать надо? 2)сколько надо краски?(красить хочу в калифорнийский мак 190) я так понимаю после покраски 3)надо еще лаком сверху? 4)какой краскопульт надо можно ссылку? 5) может посоветуйте какой нибудь цвет, надо что бы редкий был желательно?

подскажите сколько надо краски что бы покрасить машину полностью ( с наружи и под копотом)

Парни,подскажите,хочу покрасить разварки компрессором.Диски отшлифовоны до метала..
1 вопрос
Какой грунт понадобится,что бы для чистого метала и выдерживал жёсткое использования,так как камни песок и шиномонтажники которые будут жёстка надевать покрышку. Или можно без грунта?
2 вопрос
какое название цвета является самый ярким,то-есть белым, белым ?

короче тут все жадные! никто подсказать не хочет

Да откуда ж нам знать? Это от марки краски зависит, от того в сколько слоев наносить и т.д.
Если будешь красить в сервисе - там сами скажут.

красить буду в 3 слоя. краска DUXSOL поему или как то так , точно не помню как называется.

После аварии переваривали морду. Временно задули белым антигравием.
Время пришло, из-под антиргавия полезла ржа.
Вскрыл карщеткой.
Видно, что антигравий наносили на голый металл. Если аккуратно снимать антиргавий - видна граница зашкуривания.

Зачистил ржавые места карщеткой до металла, затер насухо Р220 - Р400 - Р800.

3 вопроса:
1) Чем смыть белый антигравий? По структуре хрупкий, пористый. Уайт-спирит не берет. 646 растворитель смывает вместе с заводской краской. =(

2) Хочу залить из баллончика антикоррозийным грунтом HI-GEAR RUST STOP PRIMER (пойдет?), после красить мобихелом из баллона, встык.
Понимаю, что будет четкий переход от новой краски к старой.
Вопрос: затереть переход шкуркой Р2000 и выше \ заполировать - реально?

3 Как закрашивать мелкие сколы, из-под которых лезет ржа?
Вычищать скол в 2 пикселя шкурой Р80 до металла, разгоняя пятно до копеечной монеты как-то не очень гуманно...

Фото масштабов бедствия - завтра с утра.

Да заполировать реально все что хочешь. А вот цвет поменять - невозможно. Вот он и будет выдавать с растояния 1-2 метра.


Да ну, не смеши. Заводскую краску никакой растоворитель не растворит....

Пескоструйный пистолет в помощь. Или зашкуривать так, чтобы не осталось ржавчины.... Можно еще засверливать тонким сверлом скол или обрабатывать шарошкой.


В принципе можно. Но нормальной краски, прочной и износостойкой краски (а передок - очень уязвимое место) в баллончиках не бывает...

Возможно, на окрашиваемую поверхность попали мельчайшие частички пыли,их вполне хватит, чтобы запороть покрытие. У меня тоже такие пупырки на багажнике, вот перекрашивать готовлю.

мелкая пыль это одно и особо ниче страшного (она все равно будет), а пупырики это может быть вздутие старой краски, тоесть отошла от грунта, у меня так было на внутренней стороне крышки багажника, можно прогрунтовать старую краску!

Провожу подготовительные работы. Глаза боятся - руки делают.

Масштабы бедствия:

Правое крыло верх:


Левое крыло верх:


Левое крыло целиком:


Сегодня перетер заново Р80, зашпаклевал NOVOL UNI, перетер насухо Р80, нанес второй слой.
Завтра планирую перетереть, при необходимости еще раз шпакленуть.
Дальше - оклеивать газетами\пленкой и грунтовать RUST STOP PRIMER SANDABLE GRAY (антикоррозионная грунтовка шлифуемая)

Машина у тебя белая - следовательно краску в цвет подобрать практически невозможно. Сам много где пытался - увы... Ну да ладно. По поводу сделанного, с чем КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен: зачем укладывать шпаклевку на металл???? Это недопустимо! Её кладут на грунтовку. Ведт шпаклевка впитывает влагу и в дальнейшем в местах её соприкосновения с кузовом начинает ржаветь изнутри!
Ну и лично я делал выравнивание (и всем советую) - выравнивающим грунтом. Получается гораздо лучше.
Покрасил - пошкурил, покрасил-пошкурил. Ушли такие ямы и рытвины, что даже представить невозможно.

Прям уж недопустимо)) Хватит людей пугать, сотни раз ложили никто не жаловался, да и не всегда это возможно ложить на грунт или лишний раз насиловать себя, хотя были машины которые приезжали с отваливающейся шпатлевкой, которым положили шпатлевку на ржавчину или сквозную дыру и ничег не покрасили. Главное все сделать хорошо!)
Забыл добавить на металл лучше ложить шпатлевку с "алюминиевой стружкой",а окончательно доводить финишной шпатлевкой.

Заводская бумажка на внутренней стороне крышки багажника гласит, что это садолин 215, сафари. ;)


На официальном сайте, на страничке NOVOL UNI, в частности в ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЕ написано, что "Может использоваться на основаниях: полиэфирные ламинаты, СТАЛЬ, алюминий, грунты акриловые двухкомпонентные, СТАРЫЕ ЛАКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ".


Иногда.


Не все. Эпоксидные не впитывают. Полиэфирные, как эта - да, впитывает. Именно поэтому в той же техничке указано, что на наносить на СУХУЮ, обезжиренную поверхность, (желательно предварительно обшкуренную, для лучшей адгезии), и перетирать НАСУХУЮ.

Могу сказать, что шпаклевка хорошая, сохнет быстро, шкурится легко, но для заделки небольших вмятин не совсем подходит - по консистенции напоминает песочное тесто, размазывается с трудом. Ну или я отвердителя много кладу. =)

Если кто пользовался NOVOL FINISH - подскажите, как она в плане размазывания?

Из новола я использую шпатлёвку мягкую и с алюминием, а финишная эта пустая трата сил и времени. а зачем тебе финишная шпатлёвка, много пор оставил с универсальной. А вообще мне нравится жидкая шпатлёвка, как доводочная конечно, и слой ей можно хороший наложить. Кстати не так давно перешёл с новола мягкого на 4cr мягкий, новол по сравнению с 4cr, просто курит в сторонке.

Ну это, хозяин - барин. Лично я - никогда. Неохота потом, через 3-5 лет переделывать. Только вместо ямки (заделанной когда-то шпаклевкой) обнаружить дыру.


Это ежу понятно, что шкурить надо на сухую. На мокрую в нормальных мастерских никто уже не делает. Это почти как раньше, зубные врачи закладывали мышьяк в зуб, чтобы убить нерв. А теперь - удаляют специальными иголочками. Быстро и безопасно! Так же и на мокрую шкурят редко, например когда красят пластиковые бампера и крылья. Им ни влага, ни коррозия не страшны.
А теперь поймите, Вы накладываете пласт шпаклевки на голый металл, шкурите на сухую (отлично) а далее, а у Вас красится передок, вы выезжаете на шоссе, прилетает ма-аленький камушек и оставляет скол. Очередной! И в эту ма-аленькую дирочку устремляется ВЛАГА. И слой шпаклевки радостно впитывает её. Впитывает и передает дальше, вглубь, во всю массу, под краской. А с другой стороны что у нас? А, ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ!!!! И здрасьте - приехали..... В свое время (3 года назад) я когда столкнулся с точно такой же проблемой передка своей машины, что и у Вас, не желая переделывать всё по новой через 2-3 года, сделал все сразу по уму. Не использовал материалов производителей типа НОВОЛ, и т.п. Только Сиккенс (потому что мне жалко своего времени) не использовал шпаклевки - только лужение (где было совсем плохо) и выравнивающий грунт, там где было полегче (он ложится толщиной до 5 мм, при этом он прочный, легко шкурится и не впитывает воду. А перед этим еще и пескоструил (чтобы ржа точечная не осталась! и не ушла под грунт). В итоге после трех лет все покрытие держится отлично. Есть только несколько мелких сколов, не до металла. А за 10 лет до этого (когда у меня не было оборудования) мы точно по Вашей методике сделали заднюю дверь. Итог - дверь сгнила именно под теми местами, где наносилась шпаклевка. Она стала трескаться (хотя ударов не было) туда пошла влага, края трещин начали осыпаться, ну и т.д. Одно радует - поменять накладку двери - не так сложно. Сколько я тогда трахался с передком!!! О мой Бог!!!

Кстати мной замечена одна нехорошая хрень, после обработки металла кислотой( я пользуюсь В 52), сразу по ней шпатлевать очень нежелательно, так как даже после смытия её растворителем очень велика вероятность что остатки кислоты поднимут шпатлёвку. Лучше загрунтовать.

Ребят нужна помощь, решил красить авто, кузов в страшном состоянии, где нужно буду варить, менять крыло буду, но все ясен пень не заменить, подскажите пожалуйста как ЭФФЕКТИВНО удалить с кузова всю краску, как бороться с ржавчиной на тех деталях которые не будут заменены, как удалить толстенный слой мастики на днище и порогах? Мне очень нужны советы знающих людей, потому что сам я с этим не сталкивался никогда. Заранее спасибо.

Самый лучший вариант это пескоструй. Но изнутри от ржавчины не избавится.

А если попробовать такую применить? как думаете поможет или нет?

Ты случайно не краску ли ей собрался удалять

Нет, мастику с порогов и с днища, как думаешь она нормально возьмет её? А то не крученая щетка вообще не берет, мастика в 100500 слоев как пластилин, даже смывка старой краски не берет, бесит уже, вот и ищу методы как её эффективно удалить. А с кузова как удалять краску я вообще хз, жесткой щеткой нельзя, смывка заводскую эмаль не берет, как снять её ума не приложу.
P.S. пескоструй не вариант, он очень дорог, а в моем городе его нет вовсе.

Что значит "в моем городе его нет вовсе"?
Без пескоструя очистить от коррозии (особенно если её много) - невозможно.
Теперь второй момент - если под краской, тем более заводской, нет ржавчины ни один нормальный мастер не будет её снимать. Только чуть прошкурит, чтобы снять поверхностные окислы и создать легкую шероховатость, для улучшения адгезии новых слоев. Но счищать - нежелательно.