да чтож вы к словам цепляетесь) он на одном сайте так называется, на другом подругому. тотже самый растовритель в другом магазине есть разбавитель как раз. по сути это одно и тоже. и РАЗБАВЛЯЛ я тем, что указал производитель. в точности. я не отрицаю отсутвие опыта. вот только не очень понятно, как это сязано с пупырышками?( вот подтёки например сразу после высыхания проявились.. а тут спустя месяцы. вопрос - почему? ладно, лопустим почему-то. но почему капот пока что не пошёл такой фигнёй? поверхность обезжиривал преобезжиривал.. температура - ну да. градусов 18 было. но.. грунт наносил при 12 градусах. ему хоть бы что.. хотя грунт то плохой.. долго сохнущий. древний... так же у меня есть достаточно надёжная инфа, как люди зимой красили в неотапливаемых помещениях и сушили потом это всё долго всякими обогревателями... у меня было краска-грунт-краска. и пузырики только до грунта.. я тут и спрашиваю, что какая-то нестандарная ситуация.. я много разных дефектов изучил, но такой не попадался)

вот щас нашёл версию в нете, про заморозки и повышенную влажность.. что может такое быть если машина не только красилась, но и сохла с повышенной влажностью - мб, проверить не могу. а при резких перепадах температур влага испаряется. а в доме перепады нке такие резкие всётаки.. вот и нет на капоте ничего. получается виноват влагоотделитель всё таки... лан, в следующий раз буду красить жарким летом)

А на фото машина в грунте или окрашена? Если окрашена и краска не мат то понятно(не увидел на фото бликов).Покрытие получилось пористым, влага прошла до грунта а теперь подымает краску,капот-же стоит в сухом.Обдирай несчадно всё и грунтуй и крась акрилом.

слесарь 1965, а так тоже по вашему без бликов? да не, нормально всё было.. вполне себе хорошо получилось по первым моментам замеров. пара подтёков, пыль кое-где. но для первого раза вполне себе была нормальная окраска. просто машина стоит в гараже, откуда там взятся бликам?) ну видимо да, влага прошла до грунта. скорее всего так. правда не очень понимаю, как это связано с матовостью))капот стоит сейчас в сухом. высыхало всё вместе. понятное дело, что обдеру, потому что это страх уже.. вопрос в том, как сделать так, чтобы такое не повторилось? я не верю что дело только акрил не акрил. это не зависит от попадания воды имхо. половина людей нормально красит даже нитро краской, уж не говорю про алкид.. что вы его так невзлюбили?)

так вот в чем дело! Садолин. нитрокраска ваще воду не переносит. теперь пусть другие думают как по нитре что-то исправлять и чем. фатально. болгарку в руки с лепестковым диском и обдирать напрочь.
vent0m, ты великий труженик. Соболезную. Думаю дубль два будет удачнее, если с акрилом. скорее всего роса поработала, некоторые грунты такой эффект дают. хотя, можешь взять баночку с краской, ватные палочки для ушей и ремонтироваться. сам крася в первый раз, переделывал, счищая этот садолин.

эээ. вобще-то садолин алкидный)) вику-60 найти нереально. мобихел дорогой больно. а про нитрокраску, это я так. к слову. понятно, что акрил лучше. спору нет вообще. нои говорить что алкид - прошлый век, несовсем правильно. садолин такая же алкидная эмаль воздушной сушки, как и мобихел.. а мобихелом половина наших машин покрашена. с россой вариант возможен. но тогда краска не причём)
спасибо. я уверен что второй раз будет гораздо более удачным.. может мне вообще не стоит сейчас даже с переоформлением цвета заморачиваться и потом красить в металлик)) палочками, точнее кисточкой я уже точки делал под скотчем) но тут не получится. ими вся машина усыпана. как аллергия...)

насчет Садолина не уверен. когда я красил. это была нитра и воняла нитрой. акрил по нему не ложится. тебе придется вышкуривать и искать грунт для алкидных и нитрокрасок, иначе опупея будет продолжаться. есть такой, заодно и недоработки поправишь.

да, я знаю что такое нитро краска) про сочетание алкидных грунтов с акрилом уже тоже эксперимент поствил..) хорошо не на машине..) но садолин алкидный. я очень сильно этот вопрос изучал перед покупкой, т.к видел, что будет с акрилом на этом грунте.. что было бы с нитро - это вообще беда)))

например вот
и химическая реакция по уничтожению автомобиля наступает мгновено..)) а не через месяц.


а сдирать всёравно придётся, потому что из-за этих пузырьков будт неровности.

Виноват не влагоотделитель как правило а его отсутствие,у Хомы(Шкунова)чью книгу Вы читали их три.Плюс две ступени рессмверов а это тоже способствует влагоотделению.У меня пока два,но склоняюсь к покупке третьего.Извините глянец хорош.Алкид не люблю из-за т-ры сушки,дома 130С не дашь а из-за изауры он становится либо вечно сохнущим либо как ПФ через некоторое время матовым!А акрил на алкидный (но только до конца высушенный) очень даже прекрасно ложится.(кстати из личного опыта : при возможности ГФ-021 даю отстояться 2-3 недели,сливаю лак остальное развожу уайт-спиритом и время сушки сокращается в двое от реального Это если клиент жадный а матовой в продаже нет)



Интересно а что почем-с:?У нас Моби акрил580-620 за 1 кг,Вика 550-600;алкид Моби 420,Вика-380;нитра тока в баллончиках разных производителей от 150 до 300 за баллон.Так что разница в цене мини а в качестве макси.Экономия на жульке в 300 с грунтом 600,это те деньги за которые стоит пое...мучиться?

ну да. я себе купил простенький, но там вышел косяк, что пульт с быстросъёмом, а на этом резьба. собрал переходники, но они пропускали воздух. герметики не помогли. точнее не сильно помогли. у шкунова это заработок жизни, а я пока не обладаю такими возможностями и финансами.. посмотрел сколько хоршие, когда ркасил, стоят от 5к. у меня компрессор дешевле.. однако многие вообще без этого красят и норм получается. нанёс грунт, без отделителя. результат устроил.когда красил купил другой пульт, но он оказался бракованный. пришлось красить так же.. и что удивительно, дурацкий гф-021до старой краски не пузырится. может ему просто нехатет "сил" из-за толщины слоёв?)

вот я тоже долго сомневался, что делать с этими алкидными красками из-за сушки. а оказалось есть алкидные краски естесвенной сушки, даже без отвердителя можно..
вот от садолина
СУШКА:

При комнатной температуре:
- от пыли - 2 ч/20°С
- на отлип - 6 ч/20°С
- полное высыхание 24 ч/20°С
СУШКА С ОТВЕРДИТЕЛЕМ:

От пыли - 30 мин/20° С
На отлип - 4 ч/20° С
Полное высыхание - 7 ч/20°

это ни в коем случае не реклама, сам пока хз что думать про эту краску. просто узнавал варианты как красить алкидом при отсутвии камеры сушильной. у мобихела есть много таких красок. есть аналог от вики вика-60, которая сохнет при 20 градусах 8 часов.. тут даже консультировался с производителем. вообще мнения разошлись насчёт сочетания гф-021 с акрилом. я очень многе перерыл.. даже какие-то госты нашёл. но сам гф-021 уникальная штука. он может быть как глифталевый так и алкидный и гостом не запрещенно)) потом я провёл эксперимент. недельная сушка и весь акрил рвёт. причём рвёт так, что мама не горюй, вместе с грунтом они соединяются, м образуют такую сморщенную плёнку, которая пальцем отдирается в лёгкую от старой поверхности. которая под грунтом. причём грунт шлифовался.. если это является признаком высыхания.. купил тогда два балона. акриловый и алкидный. так вот все тесты показали (лично мои тесты с моим гф-021), что акрил рвёт а алкид нет. причём. если очень тонким слоём положить акрил, его тоже не рвёт.. но чуть переборщишь и всё.. а вот алкидный, хоть весь балончик в одном место брызни, просто растечётся.. поэтому от акрила я отказался. и кстати по отзывам, что я читал раньше, алкидные краски как раз имеют самый лучший блеск даже без полровки.. не совсем понял про технологию покраски гф-ом.. что и как вы сливаете? но вот у меня акрил не лёг. вообще ни как.. в следующий раз всё подругому сделаю. но раз уж сталкнулся, то расписываю подробно, может кто на моих шишках ошибок не сделает))но вообще вам Спасибо, что пытаетесь помочь! т.е если резюмировать влагоотделить мне в помощь и такое не повторится?)


ну акрил моби у нас и до 1600 доходит в зависимости от цвета.. так в среднем 600-800, где я смотрел. вика алкид 250-350 где-то, моби алкид вроде около 500. правда я щас уже могу что-то врать, потому что цифвр было много, я целую таблицу считал. и по цветам и по маркам. садолин купил за 420. так что в среднем 600р экономия на краске, + разбавители+отвердители фирменные. там разница около тысячи. грунт купил по совету, так бы конечно лучшеб переплатил если бы знал. хотле красить викой-60, около 300р банка, но её нет в городе. сам в шоке, но даже в официальной точке продаж посмотрели на меня как на идиота. а ещё я знал что крашу в первый раз. и всёравно будут косяки, их не может не быть... а просто так выбрасывать даже тысячу рублей жалко.. лучше чтонить полезное куплю.. но разница получалась нормальная, лично для моего кошелька..

НЕ ВЕРЮ !!!Полным высыханием считается тот момент после которого ЛКМ может подлежать дальнейшей обработке(например полировке).Акрил можно полировать через 24 часа,садолиновский алкид с отвердителем атмосферной сушки - 15 СУТОК,а всё остальное от лукавого (производителя).То что производитель пишет" допустима шоковая сушка при т-ре 80С это норма для полного высыхания краски. ГФ грунт глефталевый об чём и грит буква Г в названии Просто если у производителя имеются излишки алкидного лака то чтобы его не утилизировать(нести убытки) а добавляют в грунт,что допускается не ГОСТом а ТУ по ГОСТ ГФ-021 только матовый а по ТУ по желанию производителя.

полировка для любых алкидных эмалей любой сушки через 30 дней не раньше.. но при этом никто никогда машину столько не дежит в гараже. все ездят и у всех всё норм. может не полируют, но спокойно ездят..) ну я читал расшифровкию по названию то да. а вот очень много разных гф выпскается алкидными. там даже была градация, типа типв гф-22 может быть, а 32 не может. что такое. про различия знаю.. может конечно и ту, сейчас т.к сылки нет спориь не буду, но мне кажется не вовсем так. ладно, чё спорить? поянтно что у вас опыта и знаний больше..))

Краскопультом начал баловаться с 1985 г в армии,готовить к покраске лет 5-6 назад начал учиться на заводских грузовиках,варить и немного править на своей в мае прошлого года.Так что опыта кот наплакал. А по поводу оспин на твоей машине,у тебя компрессор масляный или нет?Если масляник то без влагомаслоуловителей так-же возможны оспины.Т.Е.капот покрасил первым а потом комп. нагрелся и погнал пары масла которые конденсируються тем меньше в рессивере чем меньше он объемом, остальное оседает в шланге а дальше на окрашиваемой поверхности.Так что не спеши подготовь оборудование пока зима,промой шланг 646-650тым потом обезжиривателем подготовь материалы ,а с наступлением тепла вперед и с песней.

хех, я то вообще впервые красил) компрессор масляный. новый. шланги все тоже новые. капот кстати красился последним, и на нём как по вашей, так и по моей логике должно быть больше всего.. а я так понимаю что эти масляные капли нельзя проверить как либо?и мне кажется масло в краске должно быть видно сразу? разве нет?ну т.е на следующий день например. она же там не должнаа вообще прилипнуть получается..

Ну тогда остается только конденсирование влаги от резких перепадов температуры.А вообще если вскрыть оспину,что под ней влага, масло, лак?

ничего. воздух.. грунт. ни влаги, ни льда, ни масла...

Еще вопрос если не надоел конечно.А грунт перед покраской материл(шкурил)для лучшей адгезии с краской?

как вы можете надоесть?) вы же мне помочь хотите) да, 400 всю поверхность. в ручную

И еще может либо качество краски,либо срок истёк хотя это тоже к качеству.Дата пишется на банке если на приклеенной бумажке то это продавцы.

в понедельник посмотрю. но помоему перед покраской смотрел, вроде нареканий не было к дате.

Если честно у меня здесь свой шкурный интерес,на чужих ошибках учиться тяжелее но лучше(для своего кармана).Поэтому и хочу разобраться в Вашем вопросе а заодно глядишь и у Вас и у меня в дальнейшем не будет таких огорчений.Но это по любому плохая адгезия с грунтом надо только выяснить причину.Кстати на ГФ-021 выпущенный по ГОСТу прекрасно ложиться и НЦ и акрил,т.к. алкидного лака в нем не более 25%,остальное пигменты и разбавители а в ТУшном до 80%а цену делают именно пигменты.Как говориться почувствуйте разницу.Кстати в ПТС как цвет записан св.беж или коричневый(второе правильно)У меня красный а в расшифровке цвета вишневый

ну всёравно, я заинтересован Вам отвечать подробно и полно))огарчения конечно своеобразные..ну дату посмотрю, будет видно.. а как Вы думаете, могут в тоериитакие же штуки находится в грунте, но не вылезать на поверхность т.к краска мешает?) просто условия одинакове были.. ну покрайне мере похожие, если только в ночь после покраски не было тумана ( не могу проверить), и есди это вина отделителя, то непонятно почему нет вздутий до старой краски.. если со временем появятся - влагоотдетиль, если нет, то возможный туман и влажность в ночь после окраски.. но росса содержит большие капли, вся поверхность должна была статть кратерной.. у меня на дверь с крыши выпал конденсат, так дверь пошла под перекраску сразу. также роса должна была покрыть всю поверхность. может так и будет со ременем и даже не придётся краску сдирать. но пока на участке 5 квадратных см пузырька 2-3. хотя они и не равномерны. на дверях меньше чем на горизонтальных поверхностях.. на дверях заних и крыляьх тоже концентрация разная, хотя красил одним проходом.

в птс - бежевый. реально он 236 серо-бежевый. но теперь будет серый или светло серый. хотя можно и не вносить) пока снова не покрашу))с юридической стороны у меня есть 5 дней для регистрации цвета, после помоему 100 или 300р. но доказать что я покрасил раньше чем 5 дней назад достаточно сложно. а потом может в металлик покрашу, как хотел изначально.. ну лан, пока подвеску собираю - есть время подумать)

Я прошу прощенья , но я когда красил капот (летом - было жарко), то подождав 30 минут, поехал домой и ездил не заморачивался , так же ничего не вздулось и не отскочило
Единственное что мастер красит (все машину) дичайшей шагренью, что создал ощущение матового автомобиля))) я бы и сам не хуже покрасил, но нет пульвизатора, компрессорв и всего сопутствующего, единственное что шпаклевал и затирал все сам, неучел финишную затирку, взял 240 шкуру, оказалось что крупная, местами риски есть от шкурки....но как говорится не страшно)))

ну так все когда красили - у всех всё норм, а у меня ерунда какая-то..(

"Мастер"красил краскопультом HVLP а он предназначен только для базы металлик и перламутр на всех остальных красках и лаках будь то ПФ МЛ АК НЦ данный пульвер даёт ужасную шагрень.Для всего остального HP или хотя-бы RP.Финишная затирка проводится шкуркой 800-1500.

Вполне возможно что пары масла и в грунте и в краске,но так как грунт даже самый не качественный по своей структуре имеет адгезию лучше чем краска, возможен такой эффект.Это просто еще одна из версий.Слушай у нас в любом магазине торгующем маляркой переходников с разными резьбами с одной и быстросъёмом с другой стороны вагон на прилавке.Взял свой влагоотделитель и в магазин подбирать,резьбу дома на фумку посадил и все дела.

И ещё раз уж надумал красить металликом а до тепла как минимум месяца три готовь оборудование: приобрети рессивер д.п.,масловлагоотделители,HVLP пульвер(реально помогает сэкономить базу в двое)базу,лак(советую Мобихел).Что-бы не эксперементировать и не дарить честно заработанное продавцам!

под hvlp нужен и компрессор гораздо мощнее... с хорошим расходом воздуха. пока я только учусь всему этому делу, а не зарабатываю, то мне нет смысла тратиться на супер дорогое, пусть и очень хорошее оборудование.

ну, как версию тоже можно обдумать, хотя всё-таки кажется мне не масло это, а влага... хотя всё может быть. ещё же вариант с краской не проверил)

насчёт переходников. я себе в итоге собрат такую конструкци, что влагоотделитль вместе с пультом и переходниками в руке держать было не возможно. но главная причина была не в этом, а в том, что сифонило.. соеденение металл-металл или металл-пластик, получались крайне не герметичными.. при такой сборке давление выше 4 атм не поднималось, хотя при герметичном соединении до 8 доходит. а времени не было ехать что-то придумывать, т.к вот-вот должны были начаться холода и нужно было красить тем, что имелось. к следующему разу понятно, что получше подготовлюсь)

не, не месяц.. честное слово, надоело.. я уже три года эту машину делаю.. пора уже поездить.. красить буду не раньше июня. доп ресивер обязательно придумаю. влагоотделитель имеется. а вот с хвлп - врядли. во-первых, может всётаки оставлю этот, он тоже мне нравится. во-вторых причина указана чуть выше. а за советы, всёравно спасибо!

Базу нанесёш и этим без проблем просто расход краски HVLP-1 кг ; НР-2 кг,а за съэкономленный 1 кг можно не плохого китайца взять.Да а компрессор нужен проиводительностью не ниже 350 литров.

боюсьчто за 1 кг и обычный не взять)) лан, там видно будет..

И почём-же у Вас итальянский GAV-162А?У нас его китайский аналог-300 р.(это НР) китаец RP-350 p.китаец HVLP-500 p.влагомаслоотделитель 500 р.быстросъём комплект-150р.(папа-мама). итальянский GAV-162А-1500 р.,RP:1900-2000.,немец-HVLP:2500-3500

gav видел от 3-4к.. но номер не помню.

Читаю, читаю про твои злоключения, решил вставить свои 5 копеек. Во первых: почитай инструкцию к краскопульту. Рабочее давление в системе должно быть 3-3,5 атм. Не более. Какие нафиг 8 ???? Во вторых - не бери краскопульт HVLP. Чтобы достичь нормальных результатов покраски с таким краскопультом, нужен хороший опыт. Начинать следует на простом (неHVLP) распылителе. У меня Sata LM2000. Но компрессор все равно лучше иметь двухцилиндровый. Либо 1-цилиндровый, но с большим ресивером. Не 25 литров, а хотя бы 50 л. Либо иметь отдельный ресивер, в который воздух подается по шлангу после масловлагоотделителей. Если компрессор не изношен, масло он практически не гонит. И проблемы такой тоже не будет. Твоя беда скорее всего в низкокачественной краске. Грунт не причем. Лично я никогда не покупаю красок типа Vika и тому подобных, не стоит покупать номерных красок. Во первых ни один уважающий себя производитель, не делает номерных красок, во вторых НЕпопадание в цвет практически гарантированно. За исключением разве что темных и черных цветов краски.
По поводу шагренистости, тут человек жаловался. Это распространенная проблема у новичков. Возникает в основном из-за того, что краскопульт нужно держать БЛИЖЕ К ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ. Чтобы при этом не допустить потеков, движения краскопультом (влево-вправо) должны быть быстрыми и размашистыми. В общем дело в пытливом уме и опыте. Ну а уж если пошла шагрень - прошкуриваем шкуркой зернистостью 1000-1500, далее полируем абразивной пастой, я использую 3M (b[их три вида - грубый, средний и мелкий, есть еще 4-ый вид, но он нужен в основном для полировки машин с небольшим пробегом, и в основном только красок черного цвета). Без абразивного полироля (хотя бы нужен минимум 1 - "средний" тип) красить нет смысла.

Почитал, поржал над своими ошибками. Конечно, новичкам всегда "везет". 8 или не восемь, дело десятое. Чем выше давление, тем лучше распыл. А в ресивере, хоть десять. Редуктор имеется. Наверно есть настроение красить машину безостановочно, не выйдет. Важно, когда давишь на гашетку, пистолет уже должен быть в движении и не поливать. Возможно и скорее всего за раз машину не покрасить и стремиться к этому не надо, потеки будут и более трех раз не проходить. От шагрени есть способ, краску надо подогреть до 40С, пока летит сохнет и ровно ложится. Потеки сначала пугают, высохнет краска, их почти не видно. Пожарив на солнце дня три, можно уже вышкурить и полирнуть. К этому надо быть готовым.
Мой 373-й цвет имеет 4 оттенка от разных производителей. номерной цвет или фантазийный, всеравно баночку с краской надо иметь.

Чрезмерно лучше.

Или научиться правильно красить...

В том числе и не допуская потеков.
Перебарщивать, нанося слой "пожирнее" недопустимо, вот в чем дело. Тогда потеков и не будет.

Это так.
Конечно колорист может намешать еще большей лабуды, но чаще получается довольно похоже по цвету, лучше чем номерные.

вы меня не правильно поняли. давление в компрессоре. на кп понятно 3-4. этоже настраивается. просто так он доходит до 8 и останавливается, а когда сифонило - то 5 макс.. ну я пока и неберу. про хороший компрессор - для начала сойдёт и такой на 24л, понятно что если увеличить ресивер, то будет зорово. когда красил не смог это сделать. сейчас к лету, может придумаю чтонить. компрессор меньше 10 часов работы только из магазина. а влагоотедлитель считаете тоже не причём? может и краска. но появилось после резких суточных перепадов температур. хм, а чем вика плохая? ей многие красят жигули и довольны.. номерная краска важна когда идёт участочный окрас, а у меня полный перекрас, да ещё и цветом собственной выдумки.

про шагрень, спасибо за информацию, хотя я вроде ещё после грунтовки понял в чём фишка и тут не помню чтобы это спрашивал)

далее про краску общел отписаться. короче дата выпуска 11.10, гарантия три года. дата и партия на бумажке. других нету.

Читаем внимательно инструкцию по нанесению ЛКМ методом пневмораспыления: Давление воздуха на ВХОДЕ в краскопульт(а не на выходе из рессивера) должно соответствовать тех характеристикам оного;вязкость ЛКМ должна соответствовать инструкции по применению оной(указано на таре)(кстати там-же указывается номинальное давление воздуха);краскопульт должен быть направлен строго перпендикулярно окрашиваемой поверхности;расстояние от краскопульта до окрашиваемой поверхности 300-400 мм;движения рукой с инструментом должны быть ПЛАВНЫМИ не допускающими резких рывков;инструмент вести от края окрашиваемой поверхности до края;открывать и закрывать подачу краски за пределами окрашиваемсй поверхности;выбирать инструмент соответствующий составу ЛКМ и выполняемой работе.И поверьте мне шагрень будет минимальна а потёков вообще не будет.


Краскопульт Sata LM2000 системы HVLP(Технические характеристики краскопульта SATA LM2000. SATA LM2000 В HVLP многоцелевой лакировочный краскопульт–экстра экономичный
Описание:
Превосходный пистолет универсального назначения, пригодный для нанесения любых материалов. Имеет малый вес, что является преимуществом при длительной работе. Простая конструкция пистолета определяет легкость его обслуживания и длительный срок эксплуатаци.
Благодаря большому количеству сменных дюз окрасочные пистолеты SATA LM B являются универсальными и могут применяться для нанесения жидких материалов любой вязкости на разнообразные по характеру и по площади поверхности. Все пистолеты этой серии снабжены совершенными регуляторами формы факела и расхода материала. Большой набор различных дюз гарантирует не только легкое нанесение материалов, но и допускает использование малопроизводительных компрессоров, что актуально для небольших мастерских. Пистолеты LM 2000 B HVLP обеспечивают экономное нанесение материалов.) так брать или не брать?, .про доп рессивер я уже писал.Волкодав скорее всего имел ввиду краски МЛ (алкидные)(согласен полное дерьмо,хотя на заборе долго держится).Краску старше полугода стараюсь не брать(был печальный опыт , на наклейке дата выпуска 9 месяцев назад,а при вскрытии тары оказалось 4 мм пленка)Дата наносится как правило спец принтером, но смывается обычным оцетоном.

давление на входе в краско пуль ниже чем на выходе рессивера, т.к потери в шланге ещё есть.. вязкость определяется субъективно, т.к покупать за 6к визскозиеметр за 6к ради одно покраса - глупо. про остальное согласен.






ну такое же можеть быть и с новой. они же любую дату могут нарисовать. и если смывается ацетоном, то тут только удача..

Это мой малярный арсенал,обрати внимание на средний в нижнем ряду.К нему пристёгнут мословлагоотделитель с регулятором давления,поэтому я подключаю шланг к нерегулируемому штуцеру.Почему и советую брать с датой на банке а не бумажке.

Cпасибо за комментарии, хоть и немного не о той проблеме, что спрашивал vent0m, но интересно.
движения рукой с инструментом должны быть ПЛАВНЫМИ не допускающими резких рывков;инструмент вести от края окрашиваемой поверхности до края;открывать и закрывать подачу краски за пределами окрашиваемсй поверхности;выбирать инструмент соответствующий составу ЛКМ и выполняемой работе.
Это красиво звучит, но пока приспособишься, нужно некоторое время. Это и есть профессиональный опыт.



У меня стоит двухступенчатый масловлагоотделитель (две банки, по пол литра где-то) ценой примерно 6 - 8 тыщ руб. Стоит на выходе из компрессора, т.к. на краскопульт его накручивать невозможно. Громозкий и тяжелый (стаканы из силумина). Так вот за все время - лишь пару раз там скапливалось немного водяной пленки, на стенках. Ничего не стекало в сливные отверстия. Зато из ресивера регулярно выливается. По видимому это и есть главная ступень влагоотоделения.
Несколько знакомых, кто красит прилично, работают вообще без масловлагоотоделителей.... И еще даже довольны...


Как я уже говорил - уважающий себя производитель не делает номерных красок. Такие краски делаются только на жигули и Газ. И это продукт супер-эконом класса. Как правило даже заводское покрытие (которое наносят на конвеере) существенно лучше по своей стойкости.
По поводу Вика. Почитайте инструкцию - так написано - сушка при температуре то ли 120, то ли 160 градусов Цельсия. Вы можете достичь такой температуры? Для того чтобы понизить темп. сушки в краску добавляются т.н. средства для снижения температуры сушки - "Изур", "Диур". Сам факт их добавления сильно ухудшает прочность последующего лакокрасочного покрытия....
А теперь краска типа Сиккенс: сохнет 2 часа при +20 градусов Цельсия либо 10 минут при +60 градусов Цельсия. Без всяких Диуров. Разница есть? Не говоря о том, что у таких красок (Basf, Spic Heccer, Sikkens и т.п.) стойкость лакокрасочного покрытия, в частности к влаге, ударам камней, абразивному истиранию - наголову выше!

Tikkurilla, хоть и выпускается тем же концерном Akzo Nobel, что делает и Sikkens, но это продукт более низкого класса.
Я все же склонен считать, что проблема в краске, ведь грунт не вспучило! Компрессор свежий, и т.п. Я понимаю под пузырями был бы ржавый металл, тогда проблема могла бы быть не только из-за краски.

Сколько в среднем берут в автосервисах Москвы за отдирание старого покрытия+грунтовку+покраску?

Без понятия. Как видно из нашей беседы мы красим сами.
Лично я давно забил на это грязное дело - платить.

От 5-и тр за покраску одной детали! Проще и дешевле купить весь инстумент с краской или сгонять в ростовскую область к знакомому красильщику.

Разумеется. Опыт бесценная вешь. Я видо уроки смотрел, как красить) Но он не может появиться просто так. А начинать с чего-то надо. И свою машину хоть не жалко - не понравится переделаешь. Никто бить не будет))



Да вот и странно. Но хотя условий то много различных.. Может когда я красил реально влажность была, а когда грунтовал не было.. Или все красили утром на солнце, а я вечером. Может ещё какие нюансы.. А если краска, она же должна себя одинаково себя вести при различных условиях окружающей среды, ведь это химическая реакция.. Но у меня получается, что капот ведёт себя по другому пока. Я уже уверен, что когда вынесу на мороз он ещё сильнее пойдёт. И об этом я обязательно отпишусь, когда установлю. но пока поведение различается. Хотя я и не исключаю вариант с краской, но хочу на всякий ещё подумать, чтобы точно не повторить это.


Вот тут позволю себе не согласиться. Когда я выбирал, чем красить авто, то изучал разные цвета. И проблема т.н. номера краски встречается и у владельцев тойот и рено и так далее.. Просто ВАЗ и ГАЗ, т.к наши производители придумали нумерацию. И какие-то наши цвета соответсвуют иномарочным, только те называются по-другому. Почему ДАЖЕ заводское лучше? Заводское естесвенно лучше. Иначе почему перекрашенная машина - отличный повод для торга при покупке?)
Про Вику - Вы немного не внимательно прочитали, наверное. То, что я имелл в виду, что ей красят все, то говорил про акрил. А вот про то, чем я собирался красить, это должна была быть не Вика МЛ, а Вика 60. Вот описание.
Sikkens ну наверное это хорошая краска, но я вот цены щас глянул, ну не для жигулей она. С учётом грунта и краски, ценник вылезет как пол машины. На мой взляд неоправданно. Да, Вы можете сказать "ха, ну и экономь дальше и будет такая фигня", но мне кажется всё должно быть оптимально и разумно, и детали для ремонта не должны превышать стоимость машины. И опять же, в этой теме многие отписывались, что красили не самыми дорогими красками и всё у них получалось. Кого-то спасал опыт, кому-то везло с качеством. Много разных факторов, но для меня они говорят о том, что нужно разобраться просто, а не тратить бешенные деньги, чтобы научиться красить..
Может и в краске. Я обязательно буду отписываться по мере появления мыслей. Про грунт, вот была версия, что там тоже влага, но адгезия лучше. Или версия про влажность появившуюся после окраски уже. И пока 100% никто сказать не может. Смущает то, что эта штука скорее всего связана с морозом, а значит веерсию с влагой тоже нельзя исключать. Нужно ещё что-то узнать про эту болезнь, чтобы методом исключения убрать всё лишнее.

Можно и к нам у нас малярка от 3,5 тыр была до гололёда.

одна деталь? или погуманнее?)

Ну почитал рекламку про Вика 60 это НИТРОЦЕЛЮЛОЗНАЯ РЕМОНТНАЯ краска для подкрашиваний небольших участков, типа докатки на иномарке.Так её научиться наносить сложнее чем работать HVLP, причём намного. Влагоотделителей у меня два один компе другой на стволе. На компе за 800 на краскопульте за500 РУР,Хотя комп с мая месяца.Была возможность взять РЕМЕЗУ 2 цилиндра аксиального соединения,но большая и зеленая задушила взял дочери дом а себе купил китайца,один цилиндр,коаксиальный привод,правда производительность 370 литров и рессивер 50.


Одна панель, причём любая,хоть порог хоть крыша.

Да ну, а условия окружающей среды разве не влияют? По Вашему краска на кузове автомобиля в теплом и сухом Краснодарском крае, будет служить ровно столько же, как и в сыром, холодном и слякотном Петербурге или Москве, где к тому же льют соли немеряно? Естественно от условий сильно зависит. Вон в Африке тачки гоняют по 30-40 лет с заводской краской. А где её нет (содралась при ДТП) - не ржавеет!

Сиккенс лучше заводского. Намного лучше. Первый раз облезли пороги (машине было 4 года) Покрасил Сиккенсом, кисточкой, тогда ничего еще не было у меня. Пороги через 10 лет - как новые! После покраски морды (побито мелкими камнями было так, за 180 тыщ, что живого места не было) 3 -ий год езжу - 2-3 скола от особо крупных камней появилось, и то не до металла а до грунта. Разница с заводской краской - небо и земля. Сиккенс на порядок прочнее.
Перекрашенная машина - торг при покупке? Да, но только потому что есть подозрения на ДТП (а это поопаснее просто покраски) а потом в первую очередь из-за любителей сэкономить на краске. Машину просто крашенную хорошей краской можно брать спокойно, будет держать долго. У меня есть праворульный Лансер, так вот нашел - его в 2-ух местах подкрашивали в Японии. Прошло порядка 10 лет уже (т.к. купили его в 2003-ем) а краска держит не хуже заводской...

Я не буду Вам указывать что-либо, я скажу как размышлял я. Потратив уйму времени на разборку передка, зачистку, пескоструйку, лужение отдельных мест, а затем окраску (кстати мне хватило 0,7 литра, но я красил лишь передок, рамку лобового стекла, со снятием лобового, и передние крылья) я затратил на материалы не более 5 тыщ руб. Для меня это не деньги в сравнении с огромным временем, которое я затратил. И переделывать следующей же весной все по новому мне не хотелось абсолютно! Из-за того, что я сэкономил бы на краске, к примеру...
Тоесть каждый руководствуется своими соображениями. Кого-то выручает опыт, кому-то хронически везет, а я просто заплатил 3 тыщи лишние и не жалею. Ваш же рассчет к сожалению не оправдался. Вот в чем дело!

А по поводу: ВИКИ Изаура добавляется только в МЛ, акриловые краски от Вики пока проблем не делали.


Согласен на 200% коллега, время деньги,а тренироваться лучше на кошках сказал Моргунов Вицину в комедии операция Ы...

почему это нитроцелюлозная? большими буквами написано в самом верху АЛКИДНАЯ.


да. лучше уж сам))))

Волкодав, про условия я имел ввиду немного другое.. соли солями, но это агрессивная среда, понятно. а щас машина просто стоит и никуда не ездит.
про покраску - это рандом. вам попалась хорошая перекраска, но никто не может быть уверенным что любая другая перекрашенная прослужит столько же, а не поведёт себя через год как моя. и дело тут не только в дтп, это отдельно можно посмотреть, а именно в том, что нет гарантий что всё с кузовом будет нормально. а кузовные работы самые дорогие.
да, мой расчёт возможно не оправдался. но вы заплатили 5к только за перед, а я перекрашивал всё.. я ориентировочно прикинул сиккенс, красска 4.5к за банку (кстати тоже с номерами)), ну это металлик, допутим эмаль просто будет 2к*3=6к+грунт 2-3к+разбавитель 1к=10к на полную окраску. не считая шпатлёвок и ещё какойнить мелочи.. при стоимости машины в 30 получается треть цены. для меня это дорого и не оправданно, хотя наверняка качественее, спорить не буду. а работы - ну да, много времени, но с первого раза мало кто может сделать на выставку. и тратить такие деньги, чтобы потом смотреть на подтёки или шагрень - неразумно. если когда-нбудь буду красить профессионально, то об этом буду думать...


ну у всех разные финансовые возможности, не стоит об этом забывать.

"Красим сами"... Сдираем краску со всего авто тоже сами? А где держим пока идет процесс?

Не знаю где у вас держат. У нас чуть ниже пояса.